Incredible Siberia, вело Байкал. Август 2015. Отчёт опубликован полностью!
Часть 1.
Предисловие или с чего всё начиналось.
А начиналось всё с идеи. Году этак в 2012 на онлайнере вышла статья-фотоотчет одного путешественника с озера Байкал. Помню, с какой жадностью поглощала буквы в статье и рассматривала фотографии. Загорелась, в общем. Начала изучать стоимость вопроса – и оказалось, что вовсе не бюджетный вариант путешествия туда получается. Одни билеты на самолет Москва-Иркутск-Москва в эквиваленте стоили больше 500$. Да и планов на велосипеде туда ехать абсолютно не было – только пешка. Погрустила я, погрустила, и укатила тогда в Индию: дешевле получалось. Но идея осталась. Прижилась в моей голове и заявила, что во что бы то ни стало, обязательно там окажусь!
Шли годы, сменялись сезоны, а цены на билеты так и не снижались. Было множество других путешествий, но все в другие стороны. Но вот наступил ноябрь 2014 года и резкая девальвация российского рубля. Быстренько гуглю ценник – и да! Он упал ровно в 2-2, 5 раза! Отличный шанс. Да и в тот момент нашлись единомышленники полететь туда с велосипедами – Настя (Shamanka13), Лена (Pauchek), Ваня (Suxoi). Собрались мы одним холодным вечером и купили билеты на август 2015 года. Просто купили, без планов.
Начало было положено.
Дальше прочитаны несколько отчетов, очень интересных. Пришло понимание того, что у меня абсолютно нет подходящего велосипеда да и вообще снаряжения в целом. Да в принципе, и в ПВД я не ходила, собственно. Зимой-весной было закуплено некоторое количество снаряжения. Потом наступило лето. Там вообще насыщенная жизнь. Куча всего – тренировки, мероприятия, вовсе было не до подготовки. Специально съездила пару раз в ПВД посмотреть на походный быт понять, что мне необходимо.
Чем ближе приближалась дата вылета, тем больше появлялось вопросов, на которые не могла найти ответов. Одним из самых главных вопросов было отсутствие маршрута. Это решилось буквально за полчаса скачиванием чьих-то маршрутов с gpsies, com, да простят меня пользователи J
Опять же, все еще не хватало некоторого оборудования. Например, багажника, сумок, и т.д. Как здорово, когда есть люди, готовые помочь и дать на пару недель в пользование своё! Лёша (Godfly) одолжил свои ортлибовские сумки на багажник, Дима (Teki) выдал сам багажник, недавно приобретенный им для походов, Паша (JIазарь) – гермомешки, Женя (Snakebit) свой походный телефон с навигацией (мой такой же прекратил работать ровно за неделю до вылета), Вика (Vikki) поддерживала морально, Катя (Pin0) также поддерживала информационно и всякими нужными мелочами – дополнительным комплектом батареек, и т.д., Женя (The_52cond) уже в который раз выручает меня своей помощью. Побралась, как говорится, с мира по нитке, аж стыдно стало. Но что поделать – такая я балда, что не успела докупить всё необходимое.
Ну а велосипед взяла недавно купленный отцом Specialized для поездок на работу-с работы. Он в прошлом шоссейный велосипедист, поэтому никак не хотел 26 или 27, 5 колеса. А 29 его полностью устраивают. Поэтому пришлось отдать своего Scott ему, а себе забрать тяжеловеса.
Почти середина августа, а с конца июля все трубят: Байкал горит! Опасно! Лесные пожары переросли в катастрофу! Ну что сделать, изучала все интернет ресурсы в поисках информации. В результате не нашла ровным счетом никакой актуальной информации. Только что Ольхон закрыли для туристов, а потом снова открыли. А что нам тот Ольхон – плана нет, может катить куда угодно. Собрались с командой, обсудили. Лена с Ваней сначала вообще поставили под сомнение участие в походе, Настя тоже. Я решила, что полечу, не смотря ни на что. Вспомнила, что проводится на Байкале многодневная велогонка – Baikal Bike Trophy. Круто, думаю, можно поучаствовать в одном, другом этапе. Во всех слишком жестко для катальца нашего плошмяка. Правда, положения я так и не нашла – сайт гонки не работал. Нашла их группу ВК, поинтересовалась там про пожары. Ответили мне, что всё плохо: задымление, всё горит. Но руки не опускались. Через несколько дней списалась с Антоном Песеговым из иркутского велосообщества. Есть такая фишка у велосипедистов - быть солидарными и поддерживать своих "коллег", пусть даже и незнакомых. Так и познакомились. От него и узнала, что гонку отменили из-за чрезвычайной ситуации. Значит, гонка в пролете… Ну ладно, значит чисто ПВД. У Антона повыясняла некоторые нюансы – он ведь там ежегодно катает. Какая-то минимальная информация уже появилась, это хорошо. А потом вроде все попутчики успокоились и начали собираться.
Наступила последняя неделя перед вылетом, ну тут вообще снесло крышу. Ничего не готово, ничего не собрано, что надо – не знаю, совсем запуталась. Впрочем, я не из тех людей, которые за несколько месяцев конкретно знают чего хотят и полностью готовятся, расписывая своё путешествие от А и до Я. В этом плане я более пофигистична. Всегда обстоятельства складываются таким образом, что всё получается само собой. Как? Я не знаю как, но это остается фактом. Глупо, конечно, рассчитывать на случай, но вот такой я человек. Всё решаю на месте по мере поступления информации.
На том же онлайнере нашла попутчика-водителя, который готов был нас забрать из дома и привезти прямо во Внуково. Ответственный человек, я вам скажу. Очень волновался за наш багаж – влезет/не влезет в машину. Сфоткал со всех ракурсов багажное отделение, измерил габариты. Хотел даже подъехать и попробовать поставить коробки в машину. Измерила коробку и мы поняли, что всё должно идеально поместиться. Договорились на отличные условия для него и для нас – значит транспорт в аэропорт и обратно в Минск есть.
При паковании вела помогли 3 человека: Миша (Mihael) выдал коробку из-под велосипеда, а Женя (Snakebit) потратил 4 часа своего времени на разборку моего вела и запаковывание всего этого добра в коробку. Ну и Сергей (Sherman) с Женей помогли непосредственно упаковать саму коробку очень качественно и с душой.
За день до выезда из Минска Ваня обнаружил на колесе своего обода огромную трещину. Недоумевал, как так случилось. Ведь колесо только-только было перетянуто местным мастером… Но повезло, и за день он все-таки решил свою проблему.
Так же за день до выезда Настя сообщила, что у неё какие-то проблемы со здоровьем. Симптомы непонятные: и температура, и головокружение. и слабость и т.д. В день выезда она приняла решение не ехать в поход. Мы, конечно, расстроились, пожелали ей скорейшего выздоровления.
Значит летим втроем. Ну что ж…
Тут появился вопрос с палаткой: планировали брать 2 двухместные, а сейчас была бы идеальна трехместная. Настя согласилась отдать свою палатку. Туда спокойно помещаются 3 человека. Выбирать уже не приходилось, поэтому взяли то, что есть.
Очень приятно, что вечером дома собрались друзья проводить меня в путешествие. Пока я с большими глазами скачивала последние недостающие треки, ребята поддерживали и пили чай.
Потом были провожашки, обнимашки и мимимишки)
До аэропорта довезли нас отлично.
Единственное неудобство заключалось в том, что мы были во Внуково часов в 8 утра, а наш самолет вылетал около 11 вечера. Но это означало, что отпуск только начался и можно наконец-то выспаться! Прогулялись по аэропорту, нашли место поудобнее и потише. Расстелили коврики, спальники, и легли спать.
Т.к. после сумасшедшей недели сборов я была совсем уставшая, я спала весь день с перерывами на чай. И мне было абсолютно все равно, что подумают люди вокруг. Бомж-туристы, чего. Вечером прошли все взвешивания-доплаты-проверки-сдача негабаритного багажа и, спустя некоторое время, были уже в самолете. Лететь почти 6 часов, немало. Но эти 6 часов пролетели совсем незаметно. Потому что снова почти всё время я спала. Как можно столько спать?
Тем временем за окном сменялись картинки, часовые пояса…
По прилету в Иркутск первым делом, когда вышли из самолета, настороженно переглянулись с Леной – пахнет гарью. Неужели леса горят так, что и до Иркутска дотягивает? Но мы решили, это нам показалось и пошли забирать свой багаж.
Багаж забрали достаточно быстро. На улице лил дождь, поэтому решили, что будем собирать велы прямо в здании аэропорта. Поднялись с коробками на второй этаж и принялись за дело.
В процессе собирания велосипедов обсудили с ребятами наши планы. Погода была не для старта, поэтому погуглила хостелы. Чтобы день-другой освоиться в городе, узнать новости о ситуации с лесами и закупиться продуктами и газом. Тут спасибо Антону, мы с ним списались в соц.сети. Он рассказал, что прямо возле аэропорта есть хостел, куда, собственно, мы направились и заселились на пару суток. Тем же вечером встретились с Антоном. Несмотря на дождь, он показал нам Иркутск и завез в нужные магазины. На улицах города сложилось такое впечатление, что в дождь иркутяне не катают вовсе.
В Иркутске есть памятник туристу.
И большой красивый мост над рекой Ангарой.
Вечером вернулись в хостел, попрошались с Антоном (договорились встретиться на следующий день), поужинали. Решили поставить палатку, хоть посмотреть на неё. Оказалась достаточно вместительной на троих, но подверглась сомнению её степень защиты от воды. Поэтому накинули тент от другой палатки. В общем, развлекались, как могли!
Введение подошло к концу.
В следующей части я немного расскажу про город Иркутск и неожиданный поворот событий, который можно назвать везением или удачей))
А так же расскажу кто такой бабр и почему иркутские спортивные магазины более клиентооринтированы, чем минские.
Часть 2.Иркутск и выезд.
Разница между Минском и Иркутском во времени довольно значительная + 5 часов.Проснулись вроде бы нормально, а на часах уже 2 дня! Нам предстоял интересный день.Хоть за окном снова поливал дождь, настроение было отличное.
Что касается Иркутска, то это не очень большой город Восточной Сибири, в котором проживает около 620 тыс. человек.Через Иркутск протекает река Ангара: единственная река, вытекающая из озера Байкал, по совместительству является самым крупным правым притоком Енисея. Интересный факт: Байкал всегда замерзает зимой, а вот Ангара никогда не покрывается льдом, поэтому в городе влажно зимой.Иркутск и окресности периодически потрясывает из-за расположения в сейсмически активном районе (Байкальский рифт). Поэтому в городе нет небоскребов.
А символ города кто бы вы думали? Бабр! Бабр, Карл! Бабр с соболем в зубах.Кто такой бабр, спросите вы? Википедия гласит:
Бабр — старорусское обозначение пантеры, тигра, ягуара, заимствованное через посредство тюркских языков из фарси. В якутском языке это слово (баабыр) обозначает амурского тигра.Так вот, этот бабр является геральдическим символом города и изображен на его гербе. Довольно необычно.
Также в городе есть памятник бабру, установленный в 2012 году. А в 2011 году Иркутск праздновал своё 350-летие.
Даже в честь юбилея города на лавке сковали циферку 350.
Собрались и покатили мы за газом в спортивный магазин. Он был оргомен! Почему я считаю, что иркутские спорт. магазины более клиентоориентированы. чем минские? Потому что там ОГРОМНЫЙ выбор.Допустим, велосипеды. Выбирай - не хочу. Представлены различные по уровню и цене модели от классических ашанов, чуть ли не до карбонового Norco, а также дорогущих двухподвесов. Причем их реально много. Показательно. Приходишь в минский веломагазин - там несколько моделей стоит, вот и весь выбор. Дальше - взор успал на выбор спальников.Я сейчас не говорю о покупке в интернете. Там всегда огромный выбор. Заходишь вот в минский туристический магазин, говоришь нужен мне спальник. Спрашивают: зимний или летний?И предлагают пару вариантов зимнего и пару летнего. Что вижу здесь? На вешалка красуются более 30 моделей.
Преимущественно, конечно, зимние. Такие, на сибирскую погодку. Т.е. выбор реально большой. Это круто, конечно.Ну дальше взор упал на одежду. Снова достаточной большой выбор в сравнении с нашими магазами. А также куча нужных аксессуаров: от гермомешков и до...
Далее по планам было прокатиться по городу и начинать закупаться продуктами, ведь на завтра планировали выезд. Очень долго уточняли у Антона всякие маршруты и подробности. Узнали, что у него отпуск. Ну и конечно предложили вляпаться в авантюру: "А покатили с нами, а?!))))"Ну а что? На гонку не попал в связи с отменой, еще одни планы на поход также не сбылись. Сначала он отнесся скептически к этой идее. Я бы, наверное, так же отнеслась. Но, каково же было удивление, когда вечером он сказал: "Решил, еду с вами!" Именно этот факт и есть везение или удача. Вот так поворот! Как писала ранее, я зараннее маршрут не планировала. А тут к нам присоединяется местный каталец, который вырос в этой местности и знает всё про интересующий нас маршрут. Так нас стало снова четверо. Ну что ж, отлично!
Обсудили варианты маршрута. Местные обычно добираются до Ольхона на маршрутке/автобусе с велосипедом, а на самом острове отдыхают и катают радиалки. Но это не наш случай. Раз прилетели за 6000 км, значит надо все самим! Никакого читерства! Только жесть! Поэтому было решено ехать через Косую степь, Бугульдейку, тажеранские степи.
В общем приступили к закупке продуктов. Взяли по пакету смеси орехов. Впоследствии запаковала эту вкусняшку в нарамную сумочку и тягала орехи. Далее предстоял выбор тушенки. Её на полках было очень много. После тщательногоизучения состава оказалось, что во всех банках массовая доля мяса по закладке не превышает 38%. ЭЭэ..батенька, мы так не договаривались. Благо знающий Антон нам показал, какую тушенку нужно брать. Бурятмясопром! Другую по его совету и не пробовали. Также взяли рис, гречку, суповые заправки, и кучу всего нужного.
По дороге в хостел случился прокол у Антона, поэтому заехали к нему сменить велосипед на фэт. Там же прокололся и Ваня (единственный его прокол за путешествие, как не удивительно).
Тут наконец-то попробовала себя в роли ездуна фэта по вечерней улице. Сколько раз видела фэты, трогала, а ни разу не прокатилась. Так что это было исправлено и мне очень понравилось.
...Договорились на выезд пораньше, и разошлись восвяси. В хостеле быстренько поделили провиант между мной, Леной и Ваней, сложили все велосумки и легли спать. Ведь завтра нас ожидал первый день похода!
Утро, завтрак, сборы. Последние приготовления, совместная фоточка. И в путь!
Нас ожидал асфальтовый день. Антон убедил, что дорога будет плошмяковой, поэтому волнений не было. Но как только мы пересекли черту города, перед нами открылся вид на огромный тягун.
Еле затянувшись на него, даже встали отдохнуть на минутку.
Дальше было не лучше. Дорога представляла собой сплошные холмы. То вверх, то вниз. Но первый день, все крутят бодро. Возле дороги постоянно встречаются интересные памятники, святые места.Вот, например, памятник медведю.
Мишке в пасть все кидали монетки. Лена решила угостить мохнатого белорусским фантиком и насадила тысячу на зуб мишке.
А вот памятник мужику на коне с названием проезжаемого города Усть-Ордынск.
Святые места представляют собой столбы, обвешенные разноцветными ленточками, развевающимися на ветру. Вообще в тех местах разное вероисповедание. Православие, буддизм. шаманизм, и т.д. Что значат ленточки разные источники трактуют по-своему. Из рассказа местной жительницы следовало, что по их вере, духи живут в 3 местах. На небесах, на земле и под землей. Они живут в своем мире. где нет денег.
Привязывая ленточки, в том их мире вы жертвуете им в денежном выражении что-то определенное. Завяжете желтую или красную - будет у них золото. А если белую или голубую - будет у них серебро. То есть подносите подаяние. На некоторые столбики нельзя просто так привязывать ленточки. Но в подробности мы не вдавались.
Также интересный обычай БУРХАНИТЬ. Это также значит уважать духов и делать определнные манипуляции. Классически бурханят молоком или водкой. Наливают в рюмку, потом каким-то пальцем куда-то мешают, капают капельками на землю и выпивают. Надеюсь, правильно воспроизвела действия. Также принято в святых местах бурханить и деньгами. В основном монетами. Очень часто видели проезжаюзие мимо автомобили. которые останавливались, а люди подходили к столбикам и привязвали ленточки и бросали монетки. Некоторые даже не останавливались, а притормаживали, и бросали монетки в окно. Такая вот интересная религия. Мы же останавливались практически возле каждых столбиков с целью отдыха. Но очень грустно вот что. Возле каждого такого места стоит табличка, напоминающая о том, что место является энергетическим и нужно уважать духов и землю, поэтому не мусорить там. Но везде валяются кучки мусора, бутылки. Ну разве так сложно взять ту же бутылку с собой в амтомобиль и выбросить в мусорчку на заправке? Видимо, да. Грязно.Приятно удивили дороги. Не в смысле качества, все знают, какие в России дороги. А в плане уважения водителями велосипедистов. Постоянно видели одобряющие жесты из окон авто, палец вверх. Типа класс, ребята, а также одобряюшие гудки. Это очень подбадривало и придавало сил двигаться вперед.
Ехали, ехали.
Вокруг окружали степи. Раньше мне как-то не доводилось СТОЛЬКО времени передвигаться в степях. Кто знает, тот подтвердит, что степь - это очень однообразная унылая картинка. Она простирается на километры вперед, на километры вбока, на километры назад.
А вот погода была прекрасная! Жарило из всех сил солнце. Именно поэтому одела майку с длинным рукавом, чтобы не обгореть в первые дни.
В ухе напевал украинский певец, я ехала по сибирским степям, пока что не скучая по белорусскому дому.
Проезжали реки с интересными названиями
Интересная композиция
Всё-таки ТАМ можно жить
Проехали мы около 70 км, и решили отобедать. Остановились в придорожном бурятском кафе. Повеселила ситуация на входе. Припарковали свои велы у кафе, собирались зайти внутрь. Рядом тусовалась компания мужчин, которые вышли покурить. Они ехали мимо на авто и решили покушать. Состоялся примерно следующий диалог:- Ребята, вы на велах катите, а вы откуда?- Из Беларуси мы- Белорусы? Круто! А давно стартовали?- Нет, сегодня только первый день- Первый? А запах такой, как будто пятый)))))Петросяны, блин)) Зато все посмеялись от души.Меню кафе состояло из бурятских названий блюд, содержание которых я не сильно понимала. Долго думая, я решила покушать бульон из баранины - на русский манер "Бухлер", на бурятский "Бухлеэр", национальное блюдо "позы" ("буузы";). Я нашла сходство поз с хинкали (Кавказ), мантами, пельменями, мо-мо (Индия). Суть везде практически одна - мясной фарш в тесте. Только различные формы и виды приготовления.Позы готовятся на пару. И сверху у них есть дырочка, чтобы заливать внутрь соевый или любой другой соус. Потом брать позу в руки, из дырочки аккуратно выпивать бульон с соусом, и потом уже кусать. Также взяла какие-то национальные жареные пирожки, названия не запомнила. Был очень голодная. Вот какую красоту мне принесли.
Все было очень вкусно.Плотно накушались. Нас ожидало еще расстояние в 30 км, которые на полный желудок далось вовсе не так легко. На ночевку свернули к деревне Гушит.
Зашли в местный магазин. А там была очень приятная женщина-продавец, с которой полчаса проболтали. Она рассказывала нам много интересного. Очень долго общались, она позвала своего сына, который участвует в каком-то конкурсе видеороликов. Спросил, можно ли нас снимать на видео, на что получил одобрительный ответ. В общем было много внимания. Уточнили, где поблизости можно встать на ночлег. Оказалось, что на озере. Буквально метров 800.
Гостеприимная бурятка предложила переночевать у себя, зазывала угощением национальной бурятской кухни, но группа была неприклонна: мы в палатках. Но бурятка была настолько рада нас видеть, что все-таки угостила нас земляничным вареньем собственного приготовления.
В самом деле очень приятно!
Поблагодарив её и распрощавшись, покатили на берег озера и быстренько собрали палатки для ночлега. Как только солнце скрылось за горизонтом, температура с +26-28 тепла стала резко падать. Уже вечером она опустилась до +16 градусов, а ночью и вовсе до +8.
Пока ставили лагерь, любовались вот таким прекрасным закатом.
Настала ледяная ночь и мы поспешили лечь спать, ведь завтра ожидали новые приключения.
Итог 1-го ходового дня:
18 августа 2015 г.
Пройдено 100, 2 км
Набор высоты 738 м
Средняя в движении 19, 5 км/ч.
Примерный трек (рисовала от руки по памяти): http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rgdctsoevqwsrlcp
Далее я вам расскажу про следующие 2 ходовых дня, где мы увидели Байкал, искупались в ледяной воде +12 градусов. Про "умных коров", которые пасутся сами по себе. А также про затяжные 12% подъемы и скоростные спуски.
И, конечно же, белорусскую деревню в Сибири.
3 часть
Утро. 19 августа 2015 г.
В палатке жарко, расстегиваю спальник и пытаюсь снять с себя одежду (вечером настолько примерзла, что решила поспать в одежде). Ребята уже проснулись. Открываю палатку и передо мной открывается прекрасный вид! Солнце заливает своими золотыми лучами все вокруг, неподалеку сияет отблесками озеро.
На пригорочках вокруг гуляют сами по себе коровы. Причем группками. На одном пригорке одна группа, на другом – другая и т.д. Странно, но нигде не видно ни пастухов, ни собак. Нам уже рассказывал про таких коров Антон. Назвали мы их «умные коровы». Спросите, почему? Потому что они пасутся сами по себе. Реально. Бурятка нам рассказывала о своих коровах так: «Утром выпускаем, идут толпой гулять. Во дворе оставляем теленка. Как мамаша нагуляется, аедет все стадо обратно. Пастух им не нужен».
Первая ночевка прошла хорошо, хоть и прохладно. Утром кушали вкуснейшую овсяную кашу с сухофруктами и земляничным вареньем, которым нас угостили вчера.
Вообще решили, что надо придерживаться какого-нибудь графика по времени выезда утром. Но, честно вам признаюсь, забили на это дело уже через день. Все-таки мы в отпуске, не в горах, где важна каждая минутка. Отдыхаем-расслабляемся и постигаем дзен с помощью широко открытых глаз.
Двинулись мы уже, когда солнце начало припекать. Как обычно пришлось намазывать себя солнцезащитным кремом и одевать майку с длинным рукавом, дабы не пригореть.
Сегодня предстояло нам преодолеть расстояние до Косой степи. Еще один асфальтовый день (к радости, столько асфальта на треке больше и не было).
Подъемы, спуски, степь. Картинка почти не менялась. Как и обычно, останавливались побурханить в святых местах и немножко перевести дух.
И, наконец, добрались до Баяндая. После него дорога должна повернуть направо и направляться перпендикулярно Байкалу. В Баяндае устроили большой отдых и обед. В этот раз я кушала такие блюда:
Вдоволь отдохнув, заправившись каллориями, мы выдвинулись дальше. После обеда совсем неохотно крутилось. Вернее сказать, вовсе не крутилось. Солнце припекало и жарило, было жарко и душно. Но через пару километров нас ожидал новый рельеф. Начались 12%-ые подъемы. А это было только начало!
Груженый тяжеленный велосипед совсем не хотел катить вверх. Пришлось скинуть передачи до 1-1 и прилагать большие усилия, чтобы забираться выше. После прошедшей ночевки местный мальчишка сказал, что после Баяндая будут холмы, и я мысленно уже готовилась к этому.
[/img]
Первый затяжной холм казался бесконечным. Послеобеденный зной окутывал все частички тела. Пот лился рекой. Ребята разделись по пояс, я же продолжала своё движение как и прежде, на 1-1. Забравшись наверх, я поняла фишку: это многоступенчатый холм, и мы находимся не на самой вершине. Да, такой рельеф для меня впервые, нужно привыкнуть и справляться. Деваться некуда. На вторую ступень крутилось уже чуть бодрее. Я училась договариваться с собой мысленно, ставить какие-то цели, преодолевать барьеры нежелания двигаться вперед. Физически всё проходимо и возможно, люди любят себя убивать изнутри.
Добравшись-таки на самую вершину этого холма, по левой стороне дороги стоял указатель: «Беларуская вёска Тургенеўка. Заснавана ў 1909 г.», налево. Что-то про эту деревню нам рассказывала бурятка. Как-то сразу невольно напросился вопрос, а почему Тургеневка? Каким боком тут Тургенев к Беларуси? Какое он имеет отношение? Мы в неё не заезжали. Лишь потом изучила информацию по этому поводу. Как оказалось, по известной реформе Столыпина сюда перебрались жить белорусы в 1909 г. Им выделяли по нормальному плодородному куску земли, где они и обосновывались. Названия деревень присваивали по желанию начальства, и они носили литературный характер: Толстовка, Тургеневка и т.д. Вот уже более 40 лет в округе действует белорусский историко-этнографический музей, а в деревне живут дети, внуки и правнуки тех самых переселенцев. Делаем памятную фоточку и продолжаем свой путь.
На асфальте мне всегда очень грустно катить. Поэтому в одном ухе у меня играет негромкая музыка. Она помогает мне преодолевать непростые участки подъемов. Я про себя подпеваю песням и становится немножко получше. Так и еду.
… До Косой степи остается совсем недалеко. Едем по очень красивому затяжному подъему. Можно даже сказать, что на маленький перевал. Чем выше дорога поднимается левым краем над лесом, а правым вдоль скал, тем величественнее ощущается сила природы. Нельзя не остановиться и не насладиться этими чудесными видами. В такие моменты хочется помолчать, погрузиться в собственные мысли. Вдумчиво вглядываться в горизонт и наоборот, внимательно рассматривать верхушки совсем недалеких деревьев внизу.
На "перевал" на высоте 946 метров (а стартовали утром с 550 м) приезжаем уже порядком подуставшие. Там находится торговый ряд с сувенирами и несколько позных (от слова поза). Так же стоит информационный стенд с картой, на котором говорится, что мы сейчас находимся прямо на въезде в Ольхонский район.
Рядом бегают пару облезлых собак. Несмотря на усталость, эта новость заставляет воспрянуть духом: не зря столько крутили, Байкал где-то сравнительно недалеко. Скорее всего, завтра уже увидим его каменистые берега. Так же рядом есть стенд с могущественным названием «Планета Байкал». На нём легенда про хозяина Ольхона. Имя хозяина с первого раза выговорить довольно трудно: Ойхони эжэн Хан-Хото баабай. Он был женат на Сарма-Саган-Хатан. Детей у них не было, поэтому этот вот Хан усыновил трех орлов и отдал на воспитание своим приближенным – шаману Награю и шаманке Заграй. Позже от трех орлов от местных женщин появилось потомство – род ольхонских шаманов птичьего происхождения «шубуни ноёд». Хозяин Ольхона распоряжался тремя призрачными дворцами и тридцати тремя присутственными местами, в которых он со своими уполномоченными и писарями разбирал дела человеческих душ и их участь. В мировоззрении коренных жителей Трансбайкалья непочтительное отношение к огню, земле, воде, деревьям наказывалось болезнями, несчастьями, смертью и отдаленными последствиями. Духи воды, покровители местностей и сакральных ландшафтов, невидимо присутствуя рядом с ними. Могли гневаться на их поступки и радоваться хорошим делам, бережному отношению к окружающему миру, непрерывающейся традиции почитания святынь и уважению старших.
По традиции почитания святынь, привязываем ленточки разных цветов к столбам и отдыхаем. Там хорошо: в тени приятная прохлада с легким ветерком. Солнце уже скоро пойдет на заход, поэтому нужно поторопиться доехать до Косой Степи и поставить лагерь.
С перевала летим на всех парах – дорога идет стремительно вниз. Скорость развивается внушительная, внутри проскакивает страх и рефлекторно пальцы постоянно находятся на тормозах. Скидывем высоту с 946 м до примерно 650 м за 15 км. Всё это время я вовсе не педалирую, а только внимательно слежу за дорожной обстановкой и наслаждаюсь скоростью.
Вскоре появляется знак «Косая степь», почему-то с простреленными дырами.
Фотографируемся на память, быстро ищем местный магазин, чтобы докупить необходимую провизию, но совсем забываем про воду. Магазин закрывается. Наконец, с асфальта съезжаем на грейдер и спустя несколько км ищем место для ночевки. Стремительно наступают сумерки, действовать нужно максимально быстро. Ребята нашли удобное место на краю леса под горой, где не будет сильно продувать ветер, там и поставили лагерь. Как-то в спешке уже не было времени искать реку, и т.д. А как наступила темнота, так смысла уже идти-ехать на поиски никакого. Только дожидаться утра. Воды нет. Осматриваем свои личные запасы, и понимаем, что вроде должно хватить, но строго в экономном режиме. И отказаться от вечернего чая. Ну что ж…
Вечер был отличным – мы поужинали, общались. Сверху раскинулось бархатное небо с яркими маленькими бриллиантами. Ночь была звездная. Странно, но там мне показалось, что небо стало ближе. Как здорово было лежать на траве и просто молча смотреть на звезды. В голове крутились мысли, много мыслей. Я готовилась завтра увидеть Байкал. Сколько времени прошло с тех пор, как у меня в голове появилась эта мысль – уже не один год. А тут я его увижу уже завтра. Я смаковала вкус предвкушения. Это непередаваемое чувство. А тем временем на долину спустился туман и стало достаточно холодно. Я снова максимально утеплилась и побрела спать.
Утро было снова холодное и влажное. Но какое красивое! Солнце поднималось, освещая всё еще не рассеившийся в долине туман.
Ваня сушит бивак
Но похоже, там был не только туман. Был ещё дым. Он тянулся плотной стеной с одной стороны, заполоняя всё на своем пути. Это всё очень медленно, но охватывало большие площади. Этот факт заставил немного напрячься. Неизвестность: что будет дальше, там пожары? Где они? Что горит? По телевизору видела что-то про эвакуацию людей из района бухты Песчаной. Не хотелось бы оказаться в такой же ситуации. За утренним бытом готовки завтрака, сбора лагеря волнение немного ослабевает.
Мой велосипед. Похоже, что плохо настроены переключатели и было бы хорошо укоротить новую цепь. Ребята охотно помогают, из-за этого задерживаем выезд. Что значит все-таки уровень навески на велосипеде. Тут бюджетные переключатели, сразу видна разница с моим Scott.
Рано или поздно, но мы выезжаем! Съезжаем вниз долины, находим реку. Стоп, стоянка. Впервые за наше путешествие набираем воду для питья из реки, а не бутилированную. Мне немного страшно пить эту воду, с опаской заглядываю в бутылку. Антон успокаивает, что в этом нет ничего страшного. Обычное дело набирать воду из рек, здесь они достаточно чистые. Утренние процедуры умывания, наслаждения водой и вновь выдвигаемся в путь.
Сегодня предстоит преодолеть расстояние до деревни Бугульдейки и дальше. Т.к. плана не было, то Антон строит оптимистический план доехать до Бухты Саган-Заба. Но плану не довелось свершится. Наконец-то нет асфальта. Это радует. Здесь уже едем непосредственно единясь с природой. Вся дорога – грейдер. Рельеф сегодня не такой злой, но присутствует. Я уже начинаю привыкать к постоянному движению то вверх, то вниз. Для интереса пробую различные тактики. Либо скидывать передачу до 1-1, либо крутить на низком каденсе с максимальным усилием, не переключаясь..
Грейдер в основном свободный, только иногда по нему едут автомобили. Поэтому наконец-то можно поболтать с ребятами. Так заболтались с Леной, что километры пролетали незаметно. И немудрено: дорога идет параллельно реке Бугульдейке, которая впадает в Байкал, а значит мы спускаемся. С 650 м до 450 м. Ехать легко, погода отличная. Когда проезжали какую-то деревню по пути, зашли магазин. Он приятно порадовал ассортиментом. Приятно было увидеть белорусские консервы. В магазине как и обычно местные расспрашивали кто мы, откуда. Куда держим путь, который день в пути. К белорусам все относятся благосклонно. Мы в свою очередь интересуемся обстановкой с пожарами. Местные, разводя руками, обнадеживают: уже несколько дней густой дым затягивает всё в округе. «Куда вы едите. Опомнитесь, там все горит!» Но план у нас двигаться только вперед.
Дорога, которая постоянно шла вверх, вдруг резко завивается в сторону и открывается вид. Вид, который настолько завораживает, что все останавливаются. В этот раз я не могу сдержать слов восторга. Вы только взгляните!
Спускались по этому круговому спуску на тормозах. Велосипед подкидывало на камнях, было опасно. Внизу река, я быстро простирала некоторые свои вещи и повесила на сушку на багажник, поехали дальше.
Где-то после обеда наконец-то добрались до нужной деревни, проехались по улицам и направились на берег Байкала.
Вот он, уже совсем рядом. Осознаю ли я, что мы так близки? Еще каких-то 800 м и я смогу дотронуться до холодных вод этого массивного чистейшего озера. Берег. Он каменистый.
Мы настолько довольны, немного вымучены постоянным движением, все махом скидываем вещи и запрыгиваем в воду. Вода бодрит, около 12 градусов, сводит конечности. Но это не важно! Я сейчас, здесь и сейчас, не во сне, купаюсь в Байкале. Радости нету предела. Эмоции зашкаливают. На берегу все абстрагированы. Кто-то лежит на камнях и смотрит на небо, кто-то вглядывается в нескончаемую даль озера. Я любуюсь скалами, которые окутаны дымкой, рассматриваю камни под прозрачной, как стекло, водой.
Немного опомнившись, всё-таки чувствую голод. Обеденное время уже давно позади. А мы ведь не обедали. Благо, недалеко находится какое-то прибрежное кафе. Совсем простое. Идем туда, берем позы. Тут уже есть омуль (эндемик Байкала): вяленый, сушеный, копченый. Берем омуля под пиво (наконец-то можно немножко расслабиться, но это единственный раз, когда позволили себе расслабиться среди ходового дня). Омуль вкусный, напоминает селедку, но не такой жирный.
Так хорошо становится, что просто любуюсь Байкалом. Не могу оторвать своего взора с его пленящей синевы воды. Мы понимаем, что стоит выдвигаться, время не резиновое. Но так хотелось бы, чтоб оно в тот момент остановилось.
Снова движение. У фэта Антона что-то с колесом (у него стоит бескамерка, видимо прокол и герметик не может справиться). Починились, катим дальше. Как же не вовремя подъёмы. На расслабленное, вкушающее красоты природы тело, не очень хорошо они заходят. На протяжении 18 километров набираем около 300 м высоты. Я вроде договорилась с собой и перешла в режим доезжания. А вот у Лены дела идут не очень хорошо. Высокий пульс и желание отдохнуть, вверх совсем не катит. До Саган-Забы далековато, поэтому приняли решение остановиться на ночевку где-нибудь в близлежащих просторах. Впервые за 3 дня включили навигатор, чтобы посмотреть, где находится река, и поставить лагерь возле неё.
Снова стоим в живописном месте, и как по команде, с заходом солнца, резко холодает до +8. Ужинаем, чаёвничаем, общаемся, завтра ждёт интересный день.
Итог 2-го ходового дня:
19 августа 2015 г.
Пройдено 100, 2 км
Набор высоты 1356 м
Потеря высоты 1222 м
Примерный трек (рисовала от руки по памяти): http://www.gpsies.com/map.do?fileId=iwtnixoeyrcpwqkz
Итог 3-го ходового дня:
20 августа 2015 г.
Пройдено 57, 75 км
Набор высоты 791 м
Потеря высоты 772 м
Примерный трек (рисовала от руки по памяти): http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ztunbwhbavolquoc
В следующих частях расскажу про красивейшую бухту Саган-Заба, тажеранские степи и много чего интересного
4 часть Предпоследняя
А утро 21 августа 2015 г. у нас было вот такое: запомнилась вкусная каша со сгущенкой, сухофруктами и орехами и щебетание птиц.
При проверке велосипеда обнаружилось, что на моем велосипеде на одном из креплений багажника к перу стерлась резьба. Понятное дело, что это произошло от «качественных» грейдерных дорог предыдущего дня. Буквально за 1 день резьба стёрлась в 0. А это было только начало. К слову, нормального асфальта нам потом не довелось увидеть, и было его совсем мало. У Лены обнаружилось аналогичное разочарование. Но ребята молодцы! Всё починили и сделали как надо. Что бы мы без них делали…
Чтобы попасть обратно на дорогу, предстояло перебраться по хлипкому мостику через речушку и подняться в гору. Я эпично криво форсировала мостик, получив на ноге пару синяков. Но не расстраивалась.
На горе стоял одинокий домик и было очень интересно посмотреть, что это за хутор такой. Рядом паслись коровы. Сразу представилось: в домике живет старый дед или бабуля, пастух, и смотрит за животными. Но в тот миг забылось главное: тут же коровы, которые самостоятельные, то бишь пасутся сами по себе. Как думаете, что был хозяином дома? Домик был без окон и без дверей. Заглянув внутрь увидели пустое пространство с сеном и навозом на полу. И действительно - хозяевами дома были те самые коровы, которые и паслись рядом. Такой вот необычный домик оказался.
Сегодня было тепло, солнышко припекало своими жаркими лучами. Дорога - грейдер. Очень плохой грейдер. Если в Беларуси на широкой полосе можно найти полосочку без песка и камней зачастую, то там такого бонуса не было. Дорога была усыпана камнями, и усыпана песком. Ехалось крайне некомфортно. Постоянно трясло, казалось, что руль сам по себе, багажник сам по себе. Всё это дело было сдобрено фееричным рельефом. На фото можно оценить.
По дороге то справа, то слева попадались деревеньки. Даже не так, остатки от деревенек. Там были жилые пару домов, а все остальные дома ушли в запустенье. И выглядело всё это удручающе. Поваленные заборы, заброшенные дворы, даже в жилых домах заборы некрашеные. Складывалось такое впечатление, что всем пофиг где они живут. Антон пояснил, что это обычное дело для местного населения и удивляться нечему. Проезжающие мимо автомобили поднимали пыль с сухих дорог, в итоге влажная кожа быстро клеила на себя всё это, а одежда пропитывалась стойким слоем пыли-песка.
Рано ли, поздно ли, доехали до дороги федерального назначения пос.Хужир (о. Ольхон) – Иркутск. Возле трассы была отличная позная, куда мы с радостью завалились, чтобы отведать свежих поз и пополнить запасы каллорий. На командном совете было решено отправить ребят за провизией в ближайший магазин в поселок в нескольких километров от этого места. Дело в том, что там был затяжной спуск с горы, а потом всеми любимый 12%+ подъем. Поэтому максимально облегчив велосипеды, парни уехали с заветным списком. А мы с Леной оттянулись по полной: позы были вкусные, пальчики оближешь. К слову, взяла стакан свежего молока на пробу, но на вкус оно оказалось так себе. Так что авторитетно заявляю, то от наших несамостоятельных коровок молоко в разы вкуснее!
После всех сборов нам предстояло заехать в ближайшую деревню к … леснику. Да-да, у него необходимо было получить разрешение на пребывание в зоне заповедника (а это вся прибрежная зона как я поняла). Антон был знаком с этим колоритным мужчиной, поэтому найти его в деревне не составило труда. Разрешение представляло собой квитанцию с примерным маршрутом следования (записанным с наших слов), и прописанным количеством дней пребывания. Лесник там самый что ни есть настоящий! Жаль фотографию не сфоткали. Мужчина как из настоящей русской сказки: длинная борода, крупное телосложение, повидавшие жизни глаза… Обсудили с ним ситуацию пожаров. По его словам, есть 2 причины их возникновения: 1.Сухие грозы в горах. Это когда молния ударяет в засохшее дерево или подсохшую траву и является причиной появления огня, который вследствие представляет собой страшную угрозу. 2. Люди, намеренно совершившие поджог давно не встречались, скорее это люди, которые не соблюдают правила обращения с огнем. Нынешнюю ситуацию он назвал критической. Рассказал, что целые отряды военных и добровольцев закидываются в районы пожаров с целью их тушения. Он является ответственным за свою зону, и на сегодняшний момент отдежурил несколько суток нон-стоп, управляя спасбригадами. Очень устал, это было видно. Поэтому мы сильно не приставали с расспросами. Приятный мужчина. Есть ведь еще такие!
Обед был позади, мы покинули населенный пункт и устремились навстречу потрясающему Байкалу!
Дороги были интересными, по пути было красивое озеро, валуны, отличный пейзажи. Так бы ехала и ехала.
По пути встретились 2 соленых озера, виды те еще завораживащие… А сердце снова замерло в ожидании второй встречи с БАЙКАЛОМ.
Ну вот и он, родимый, плещется где-то далеко-далеко внизу. А нам всего-ничего – полчаса спуска по камням-сыпучему грунту. Уклон очень резкий, спускаться с груженым велосипедом тяжело. Парни рисковые – спускались более уверенно что ли. Мне лично было страшно завалиться, и лететь-лететь вниз, счесав коленки и локти.
Спустившись, оказалось, что мы в бухте одни! Это просто картинка из моих грёз. Шикарная бухта, окруженная горами вокруг, и ни души. Название бухты – Саган-Заба, произошло от названия утёса Саган-Заба. Утес Саган-Заба считается памятником природы.
Для справки:
Утёс Саган-Заба (в переводе с бурятского Белая Скала) — одно из красивейших мест западного побережья Байкала. Саган-Заба расположен в 5 км к северо-востоку от мыса Крестовский на территории Прибайкальского национального парка.
Описание
Тот, кто ходил на байдарке по западному берегу Байкала, наверняка запомнил момент появления утеса Саган-Заба из-за мыса Хобой-Хушун, расположенного на 2-3 км северо-восточнее. Издали Саган-Заба выглядит величественно-мрачно — гребенка мощных ног-контрфорсов, уходящих в воду. Вблизи, когда скалы уже рядом, первоначальный оттенок мрачности исчезает из-за бело-розового оттенка кристаллического известняка, из которого сложен утес. Саган-Заба заметно отличается от окружающих скал необычной светлой окраской, меняющейся в зависимости от времени суток, и какими-то необыкновенно плавными формами скал. Летом утес особенно красив в лучах восходящего солнца. Будто специально, чтобы контрастом подчеркнуть избранность своего детища, Природа расположила рядом Черный утес.
И славится утёс своими наскальными рисунками. Да-да, наскальными! В 1645 г. О них появились первые упоминания. Тогда коренное население считало эти скалы священными местами предков, рисунки - произведениями духов и окружало их атмосферой культа. Ученые впоследствии установили, что примерный возраст этих рисунков – 4-5 тыс. лет.
Это действительно уникально. Вот только никому это, похоже не нужно – рисунки никак не охраняются никем. К ним есть прямой доступ любому желающему, поэтому рисунки со временем пропадают, это очень обидно.
Ну а мы быстренько расставили палатки и радостные побежали к Байкалу, чтобы отмыться от степной пыли. Были волны, штормило. Дно было усеяно огромными сколькими камнями, по которым и в штиль непросто зайти в воду, не говоря уже о волнах. Моё желание стать чистой было сильнее меня – и я кое-как зашла по пояс и принялась боком и прискоком мыть волосы. Весело, однако. Вода-то ледяная и уже темнеет. А это значит, что температура сейчас резко упадет и станет совсем холодно..
Тот вечер выдался каким-то особенно уютным. Решено было назавтра устроить дневку в бухте. Тут мы палили наш первый и последний костер за всё путешествие: кострище было отлично обложено вокруг большими камнями, рядом не было сухих деревьев и травы. Конечно, костер был на наш страх и риск. Нагрянуло бы лесничества – штрафа не избежать. Может, из-за костра было так тепло на душе, а может еще из-за чего. Пришло такое расслабление и смирение, что все долго лежали и рассматривали звезды после ужина.
Спалось отлично. Утром не нужно было рано вставать и собирать вещи и куда-то ехать. Целый день, солнечный, прекрасный, с штилем был предоставлен нам. Все занимались своими делами. Лена загорала, Антон на берегу разбирался со своим колесом, Ваня гулял в окрестностях, а я долго спала, смотрела на небо, на воду, гуляла по камням, и просто наслаждалась чудесными моментами.
Ну, и конечно, купалась. А чтобы проказник Байкал не отбирал тапки, пришлось привязать их к ногами |-))
За день в бухте появилась группа туристов, которые искупались и ушли. Мы продолжали оставаться одни. По словам Антона, это удивительно, ведь в разгар сезона там обычно мнго людей. Значит повезло. К вечеру все-таки решили сделать радиалку-восхождение на утёс. Сверху виду были шикарные, можно просто было долго сидеть и смотреть вдаль, где водная гладь плавно перетекает в небо, и непонятно, где границы.
Следующий день и последующий день были самыми сложными для меня в этом походе.
Наутро мы собрались и выдвинулись в путь. Антон обрадовал, что сегодня нас ждут тажеранские степи и рельеф. Выбирались из бухты больше получаса – я уже на тот момент изрядно попотела, тяжело подниматься было.
Ехать было приятно: пригорочки то вверх, то вниз, вокруг хвойный лес, но вскоре выехали на открытый участок: а это начались степи.
Информация:
По дороге к Малому морю, на 85-110 км по тракту Баяндай-МРС простирается Тажеранская степь. Ее протяженность -35-40 км, ширина - 10-15 км. Просторы и спокойствие Тажеранской степи напоминают пейзажи степей Монголии.
Тажеранский массив является одним из интереснейших геологических объектов на Байкале, получивший широкую известность благодаря своим уникальным минеральным ассоциациям. Возраст этого массива около 300-400 млн. лет.
Здесь на площади всего в 1 км2 установлено около 150 различных минералов, в т.ч. два новых: тажеранит - названный так в честь тажеранских степей, и азопроит. Часть из них уникальна и неизвестна в других местах. Тажеранские степи изолированы от приангарских обширным таежным пространством. Это самое северное местонахождение степей дауро-монгольского типа в Восточной Сибири. Здесь сохраняется особый засушливый микроклимат и древний доледниковый растительный мир. Ботаники определили 58 видов эндемичных растений.
Вокруг красота! Степь действительно красивая. Солнце жарит, укрытий нет. И затем начался рельеф – то долго и нудно вверх, то быстро и легко вниз. Это выматывало…
Статистику как-нибудь подобью)
В следующей заключительной части будет окончание рассказа про 2 самых сложных ходовых дня, 1 экстремальную ночевку, и сам Ольхон - финишная точка велопутешествия |-)) |-))
Заключительная 5 часть
23 августа 2016.
Прошлая часть закончилась тем, что мы выдвинулись из бухты Саган-Заба в направлении поселка Сахюрта, где находится паромная переправа МРС на остров Ольхон.
Путь наш лежал через красивейшую тажеранскую степь, и в скором времени начались затяжные подъемы и быстрые спуски.
Один из подъемов был не столько крутой, сколько затяжной и с песком. Я не хотела идти пешком и медленно, но верно, потея и вспоминая всё хорошее и плохое, взбиралась. На “перевале” нервно кинула велик, и присела отдохнуть. Ваню с Леной ждали больше получаса. Я еще думала: как же Лена на своём гибриде на полусликовых колесах там поднимается… А вот оказалось, что совсем ей было тяжело и она разнервничалась. Представляю, те тропинки не для слабаков.
Но вот мы свернули с дороги и подъехали к достаточно высокой горе. Антон рассказал, что с её верха открываются отличные виды на устье реки Анги. Мы с радостью покидали велосипеды и под удивленные взгляды спускающейся группы японских (или корейских) туристов принялись подниматься. Гора абсолютно безлесая, под ногами сыпуха. В общем, подниматься было не так-то и просто. А еще было жарко и ветрено. Очень ветрено. На пике открывался прекрасный вид в одну стороны на Байкал и в другую сторону на устье Анги. К сожалению, уровень задымленности был настолько высокий, что рассмотреть всё не удалось. Вот для примера сравнение фотографии Антона в тот "дымный" день и в день с ясной погодой.
Было немного обидно, что попали именно в такой день, все-таки не каждый год на Байкале бываешь…
Маленькие черные точки вдали - это мы!
После спуска вниз стало понятно, что сил уже не так-то и много. Сели на велосипеды и покатили дальше. Через несколько километров недалеко от дороги была замечена гора идеальной формы. Оказалось - это Священная гора Ехэ-Ердо.
информация и фото (взято из просторов интернета)
Гора Ехэ-Ердо находится в 2 км от Байкала на правом берегу реки Анги, в 9 км от пос.Еланцы (в 4 км от моста по дороге Еланцы-МРС через реку Ангу, ниже по течению). Она одиноко возвышается среди ровной поверхности долины, имеет правильную куполообразную форму и сложена гранитными породами.
Необычность данной сопки заключается в том, что она стоит на ровном пространстве поймы реки Анги, ее конус отчетливо виден со всех сторон и эта гора по неизвестным для современника причинам была выбрана древними людьми для проведения самого главного и многолюдного бурятского праздника на берегу Байкала - Ердынским играм.
Иногда, рассказывают старожилы этих мест, приезжало до двух-трех тысяч человек. Вокруг священной горы Ехе Ёрдой устраивался грандиозный обрядовый круговой танец, продолжавшийся 6 дней и ночей, в котором одновременно участвовало свыше 700 человек. Для того чтобы праздник состоялся, должно было быть выполнено обязательное условие: участников должно собраться столько, чтобы танцующие вокруг горы, взявшись за руки, могли сомкнуть хороводный круг вокруг нее. Если круг не смыкался, праздник не проходил. Рассказывают, что в отдельные годы количество танцующих на праздниках было так велико, что образовывали три и даже четыре круга танцующих вокруг сопки, а за время праздника танцующие снашивали по несколько пар обуви. Сохранилось устное предание о том, что богатый местный житель, дедушка-богач Далей, проживавший в устье Анги, устилал во время праздника всю гору шкурами белых ягнят. Во время праздника на вершину горы поднимались только шаманы, больше никто не имели такого права. Праздник после векового перерыва был возрожден в 2000 г. и проводится один раз в четыре года. Во время этого праздника проходят спортивные состязания в таких видах спорта, как борьба, стрельба из лука и конные скачки.
История таких спортивных соревнований уходит в глубокую древность : состязания среди самых ловких и сильных устраивались в начале лета. В это время скот перегонялся на обильные летние пастбища, и скотоводы могли позволить себе передышку. Часто на таких состязаниях отбирались меткие стрелки для военных дружин.
А ветер поднимался всё сильнее и сильнее, но грела душу мысль от того, что через несколько км начнется асфальт и останется буквально около 35 км до нашей ночёвки. Но кто же мог знать, какими адовыми окажутся эти 35 км.
Я прям ехала и представляла себе - сейчас прыгнем на асфальт, бодро покрутим и через часа 2-3 будем на месте. Но всё получилось наоборот. Мы выехали на асфальт и весь тот сильный ветер, который дул по бокам, теперь стал встречным. А это был не просто ветер, а как мы потом шутили - самый настоящий ветер Сарма.
Сарма— ветер, дующий в средней части Байкала. Является самым мощным ветром Байкала.
Сарма представляет собой сильный шквалистый ветер, вырывающийся из долины реки Сармы, впадающей в Малое Море. Появляется, когда холодный арктический воздух с Приленского плато, переходя через Приморский хребет, попадает в суживающуюся к берегу Байкала долину реки Сармы, которая представляет собой своеобразную природную аэродинамическую трубу, при выходе из которой ветер достигаетураганной скорости.
Скорость сармы достигает 40 м/c, но может доходить и до 60 м/с. Ветер может непрерывно дуть несколько суток, при этом бывает настолько силён, что вырывает с корнем деревья, переворачивает суда, срывает крыши с домов и сбрасывает домашний скот с берега в море. Жителям посёлка Сарма, расположенного в долине одноимённой реки, приходится привязывать крыши домов к земле. Этот ветер наиболее част и свиреп осенью и зимой.
В среднем, в ноябре сарма дует 10 дней, в декабре — 13. Обычно ветер охватывает акваторию залива Малое Море, но её отголоски иногда могут достигать и восточного берега Байкала. Скорость ветра нарастает скачкообразно и быстро достигает силы урагана.
Конечно, по поводу Сармы это мы преувеличили и я не могу на глаз определить скорость того ветра, но по усилиям это было просто ужасно. Когда с горки велосипед не едет, а на 1-1 и 1-2 еле катится, когда по плошмяку на 1-1 кажется, что ты просто останавливаешься, когда в гору вообще невозможно ехать. А остается впереди 35 км, из которых ты борешься за каждый пройденный метр - то это очень убивает моральное состояние. У меня сложилось такое впечатление, что мы попали в какую-то аэродинамическую трубу, где проводят опыты. Вокруг были степи. и казалось - что может быть хуже, но и это было не самым худшим вариантом. Через пару км возле дороги было кафе и все, несговариваясь с радостью туда зарулили. Потому как понимали - на сникерсе не докрутим. Вкусно покушали. и снова выдвинулись навстречу шквалу. Я помню. что было очень тяжело.
НО кто бы мог подумать, что на федеральной дороге переправа МРС-О.Ольхон нет километров 15 асфальта! Это было как будто в космосе. Казалось, что прилетел пришелец и вырезал кусок асфальта из середины дороги и улетел. Но нет - там и действительно никогда не было этого куска. Моему удивлению и возмущению не было передела. Мало того. что дул этот нескончаемый уморительный ветрище, так еще и спасительный асфальт закончился! НЕВЕРОЯТНО! Дороги в такой пыли, что мама не горюй!
Мой мозг и память на этом моменте уже начали отключаться, всё на автомате было. Но помню, что под конец дня и всего пройденного за сегодня маршрута, это было уже близко к грани.
Антон, чтобы хоть как-то нас подбодрить, сказал, что вскоре на дороге появится Ирландский паб, где отличное разливное холодное пиво. Как ни странно, в тот момент эта мысль меня подогревала изнутри. Хотя я не особый любитель пива, скорее это была хоть какая-то зацепка и промежуточная точка в этом безумстве. Поэтому я уже рисовала в мечтах картинки отдыха и прохлаждения.
Когда закончился участок пыльного холмистого грунта, снова откуда ни возьмись появипась асфальтовая дорога. Чудеса инженерной мысли, да и только! И, спустя несколько километров, по левой стороне дороги появился ирландский паб с громким названием - “Надежда”.
Вот уж верно подметили владельцы. надежда она умирает последней. Мы, обезумевшие от пройденного пути, завалились внутрь и решили взять разливного бельгийского Крика с собой и уговорить его за ужином. Внутри обстановка оказалась интересной: на стенах вокруг барной стойки висели купюры разных номиналов и разных стран, на некоторых было что-то написано. И я решила так же оставить о себе память: вот
Выдвинулись мы дальше, и снова длинный затяжной подъем, наверуху снова памятник, сфотографировались и покатили дальше.
Я укатила вперед: появился знак “Ледовая переправа налево” и я поняла, что мы где-то уже близко к месту назначения. А был долгий спуск, я расслабилась, замечталась, и сама не помню как оказалась уже в поселке Сахюрта.
Оглянулась - никого нет. И стала ждать ребят. Долго ждала, наконец, приехал Антон и сказал, что я пролетела нужный поворот. Пришлось пару км возвращаться обратно под гору. С асфальта мы свернули снова на песочный грейдер. Антон сказал, что нужно переехать еще пару гор-холмов, спуститься и мы окажемся на месте ночевки.
Силы уже окончательно меня покинули, поэтому выжимая всё, что есть я плелась за всеми. Выбора не было - в степи не станешь на ночевку, нужно более укромное место, а ветер-то не прекращался. Ехали мы в сторону Тутайского залива.
Когда перевалили гору, дорога стремительно стала спускаться вниз, где было всё: песок, камни, тот же ветер, и к тому же стало темнеть. Пришлось включать фонари, и уже в полной темноте мы спустились к заливу. На берегу залива расположена деревня и турбаза “Тутайский прибой”, мы проехали мимо деревни и покатили на свободный участок в стороне, на самый берег, чтобы там переночевать.
Приехали! Но радости не было, хотелось поскорее поставить палатку и прилечь. Развернули нашу палатку, поставили, но ветер был такой силы, что у палатки гнулись дуги. Если её держать сверху за дуги, то их выгибало от ветра во все стороны и чуть ли не ломало. В округе не было ни деревьев, ни кустов, никаких других естественных или неестественных преград. Стало понятно, что это плохое место для ночевки. Антон уверил, что это хорошее место, т.к. других здесь просто нет. Все были какими-то растерянными и уморенными, я предложила переместиться в деревню, встать хотя бы под какой-нибудь забор, чтобы была защита от ветра. Идея не совсем пришлась по душе всем, но выбирать не приходилось. Мы сложили вещи обратно и покатили в деревню. Начали прокатываться туда-сюда в поисках места, но ничего не походило. То рельеф был наклонным, то еще что. все равно со всех сторон продувалось ветром. Рано или поздно я нашла какой-то дом с недостроенной верандой. Вход был заколочен двумя досками, но внутри было чисто, сухо, уже стояли окна и лежали доски и стройматериалы. На тот момент это было наилучшим местом для ночевки. Выбор такой: или на берегу залива в степи, где вероятность сломать дуги палатки 99%, или на недостроенной веранде чужого дома в неизвестной деревне. Антон сказал, что к такому экстриму не готов и будет ночевать на берегу, договорились встретиться утром. он укатил. Ну а мы втроем как можно быстрее распаковали сумки с ковриками, спальниками, залезли на веранду, закинули вещи, пристегнули велосипеды у входа и легли. Не хотелось уже ничего - даже ужинать.
В это время местные жители, заподозрив неладное и чужаков в деревне, решили устроить проверку. Был слышен звук мотоцикла, который стал прочесывать каждую улицу и в окно было видно, что светят на каждый дом. Мы притаились, выключили все световые приборы, легли и замерли. Кто знает, что в голове у тех людей, мы лучше вообще не будем показывать своего присутствия. В общем, всё было как в каком-то фильме и не со мной. Эпично, но в ту ночь мне так и не удалось сомкнуть глаз. Ночью часа в 3 еще какая-то местная компания возвращалась с гулянки, шум стоял на всю деревню.
Рано утром 24 августа 2015 г.часов в 5 утра мы решили покинуть наше пристанище и переместиться на берег от греха подальше. (фото утром)
Я очень надеялась, что ветер прекратился, но нет. Приехали на берег, разбудили Антона. Свой фэтбайк он разобрал и компактно сложил в тамбура палатки.
В то утро все были нервные: никто не выспался как следует и не отдохнул. Обстановка была напряженной.
Я решила придерживаться политики такой: оставаться максимально, насколько это возможно в спокойствии, хотя бы для окружающих. Потому что если еще и я психану, то мне казалось, что это будет крах всему. Поэтому я начала пытаться сворганить завтрак. Нашла какое-то минимальное укрытие для горелки, но газ все равно упорно гас из-за ветра. В общем, с горем пополам, с большими усилиями и помощью Лены удалось сварить кашу. Но когда все отказались завтракать, то я начала чувствовать приближение злости. Как так, столько усилий, времени потрачено - и все впустую? По всей видимости на моем лице все было написано, так что все резко подоставали свои миски. Такой вот был наш завтрак.
После этого окончательно собрались и покатили вчерашней дорогой в сторону переправы.
В поселке попутно зашли в магазин и прикупили провианта на пару дней. Почему-то на глаза попалась банка фасоли в томатном соусе с овощами. Мы в принципе, в стекле ничего не брали для облегчения, но я заявила, что сама её потащу - уж очень захотелось взять.
Подъехали к переправе и стали ожидать паром. Задымленность такая. что другого берега не видно. Опять же для сравнения фото в ясный день.
Приплыл паром, загрузились и поплыли: да-да. тот самый легендарный “Ольхонские ворота”, про который я читала в каждом Байкальском отчете. По мере приближения Ольхона настроение медленно, но верно поднималось. Сказывалась усталость, но вот она - цель уже близка.
Причалили к острову, выгрузились и сразу зашли в ближайшую позную устроить второй завтрак. Я расслабилась, пришло ощущение того, что всё - мы на Ольхоне, теперь не надо никуда крутить. Мы уже тут. Класс.
Покушали, собрались с мыслями, и Антон нам рассказал сегодняший план - как минимум должны доехать до пос. Хужир. Расстояние небольшое - всего 36 км. Но опять же - КАКИХ! Предстоял второй трудный день. И трудный из-за множества факторов. Это был день после дня полного физического и морального истощения. Это был день после экстремальной ночевки, в ходе которой не удалось сомкнуть глаз. В общем, целый букет.
Было еще утро, можно было ехать с какой угодно скоростью, было очевидно, что хоть пешком иди - к вечеру мы туда доберемся. И понеслась: снова грунтовые дороги, пыльные, песочные, с камнями и без, с рельефом и в степи. Снова ветер. Как будто кусок из вчерашнего дня. Километры тянулись оочень медленно.
Где-то на 5-6 километре я поняла - это всё. Я не могу, не хочу куда-то ехать. Да зачем в принципе я должна куда-то ехать, мне и тут хорошо. План минимум я уже выполнила - нахожусь на Ольхоне, что еще нужно. Я съехала с дороги, села прямо на пыльную траву и всё. Кстати, на тот момент все уже подуспокоились и спокойно крутили педали. Ребятам сказала, что все в порядке, просто отдыхаю. Антон заметил что-то неладное, остановился у обочины и стал ждать. Предлагал конфетку, шоколадку, гель на крайняк. Я от всего отказывалась. Мне хотелось плакать, хотелось уснуть, хотелось телепортироваться. Я склонила голову и заплакала: проклинала все эти грунтовые дороги, грейдера, горы, и вообще. Я не знаю, сколько это продолжалось времени, но я чуть успокоилась, села и поехала дальше. Настроение было потеряно. Километры снова тянулись как резина. Я заметила, что Лена тоже не в духе - тут всё логично по вышеописанным причинам.
После того, как мы просто запозли в 12% подъем, увидели перед собой снова как-то священный холм. Перед ним была табличка, рассказывавшая историю.
Мы поднялись на десяток метров наверх, нашли укромную лощину, прилегли туда, и уснули. По-моему, будильник на полчасика всё-таки завели. Но потом ребята нас разбудили и предложили все-таки двинуть в путь. Тогда у нас с Леной созрела идея стопить автобус. если тот попадется в пути в попутном направлении. Идея, конечно, так себе, но мы были готовы отдать любые деньги, лишь бы не испытывать эти моральных и физические страдания.
Вот, кстати, руки во что превратились от этих дорог. Мы все были пропитаны пылью.
Автобусов было всего пару штук, но они так и не останавливались, поэтому на остатках морально-волевых мы все-таки въехали в поселок Хужир.
Сразу, что захотелось сделать - это прикупить в местном магазине копченого Омуля и быстрее двигаться в сторону стоянки. Так и сделали.
Антон предложил направиться в сторону урочища Песчаного, расстояние огласил 5-10 км. Мы ехали-ехали, стал появляться лес и куча песка. Проехали деревню Харанцы. В полукилометре от деревни расположен гражданский аэродром «Хужир». В 2014 году начались работы по восстановлению авиасообщения с Иркутском. Аэродром небольшой, стоят самолетики.
Ну и примерно в паре километров оттуда мы все сговорились: дальше не поедем! Просто свернули на 90 градусов к побережью и поехали искать место для стоянки.
Нашли быстро - это оказалось место стоянки лагеря Yoga Camp. Видимо, был сбор-слет йогов. Место красивое, поэтому без сомнений остались и расставили палатки. Ну всё! Теперь-то точно никуда не надо ехать!
То, что завтра ожидает дневка - это было очевидно. Поэтому в ту ночь мне спалось ну просто шикарно!
25 августа 2016 г. - дневка на о. Ольхон.
Наконец-то была возможность почистить пёрышки, отмыться, постираться от степной пыли. Я помню, что в тот день я много спала, кушала и отдыхала. Ехать и даже думать об этом вообще не хотелось. Изначально ребята хотели прокатиться налегке на крайнюю точку острова, посмотреть достопримечательности, но дым заполонял всё вокруг и они отказались от этой идеи. Но после обеда все-таки выбрались в радиалку - в пос. Хужир посмотреть на достопримечательности. А это самое знаменитое место Ольхона скала Шаманка (мыс Бурхан). Покатили налегке, лагерь оставили на месте и Ваню - быть за главного. Но дороги песчаные, всё равно после предыдущих двух сумасшедших дней не катилось.
Немного информации об Ольхоне и Шаманке (взято из просторов интернета)
Ольхон (бур. Ойхон арал) — крупнейший остров озера Байкал. Длина — 73, 5 км, ширина — до 15 км, площадь — 730 км², постоянное население — 1668 чел. (2014), расстояние от Иркутска — 256 км. Отделён от материка проливами Малое море и Ольхонские Ворота. К востоку от острова находится глубочайшее место Байкала — 1642 м. Русифицированное название Ольхон происходит от бурятского слова «ойхон» — «лесочек» или «немного лесистый», поскольку леса занимают чуть более трети поверхности территории острова.
Скала Шаманка (также мыс Бурхан)— мыс в средней части западного побережья острова Ольхон, на озере Байкал. Оканчивается двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». В настоящее время мыс имеет статус государственного природного и исторического памятника
Мыс находится на территории Прибайкальского национального парка. Вблизи расположен посёлок Хужир, с населением 1, 3 тыс. жителей — самый крупный населённый пункт на острове Ольхон.
Название мыса «Бурхан» появилось после проникновения в Прибайкалье в конце XVII века тибетского буддизма, отчасти заменившего шаманизм. Словом «Бурхан» буряты-буддисты стали называть главное божество Байкала. А мыс Бурхан со сквозной пещерой в Шаман-скале считался его обиталищем
Шаман-скала
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии (ранее именовалась «камень-храм»), стала одним из самых знаменитых образов Байкала: без её изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом об озере-море.
Название скалы Шаманка изменилось, когда среди бурят стал распространяться буддизм. Скалу стали называть Бурхан-мыс – «Бог», «Будда». По рассказам старожилов, в первом десятилетии ХХ века для молебствия около скалы, обычно зимой, приезжали сотни лам из дацанов Забайкалья. Монахи верили, что в пещере мыса живет монгольский бог, переселившийся из Монголии в незапамятные времена, ища спасения, поэтому ламы из всех 34 действующих в Бурятии дацанов обязательно приезжали сюда молиться.
В древних преданиях рассказывается о 13 северных нойонах – сыновьях божественных тэнгриев, которые спустились с неба вершить суд над людьми и выбрали различные места проживания. Старший и самый сильный из них Хан Хутэ-баабай (Хан Хото-бабай) избрал местом обитания пещеру на Шаманском мысе острова Ольхон.
По словам ольхонских стариков, Хан Хутэ-баабай имеет три призрачных дворца: один – на небесах, второй – на земле, это мыс Бурхан, третий – в подземном мире. Одна из легенд гласит: «Хан Хутэ-баабай, сделавшись царем всех шаманов, избрал постоянным местом пребывания остров Ольхон. Он стал хозяином острова, а также защитником и покровителем всей шаманской религии северного толка». Почитание его было так велико, что, даже следуя по особо важным делам, ни один из местных жителей не решался проскакать верхом на коне мимо мыса с пещерой. Копыта коней обвязывались сверху кожей, чтобы не цокали и не тревожили покой Великого Духа. Путники спешивались и проводили коня следом на поводу.
Священная Шаманская скала со сквозной пещерой, куда имел право доступа только шаман, долгое время оставалась запретной, приближаться к ней и проходить сквозь нее никому не разрешалось. Сквозная пещера (вход в нее расположен на высоте 481 м над уровнем моря) имеет длину около 12 м, ширину от 3 до 4, 5 м, высоту до 6 м. Наиболее удобен вход в пещеру с западной стороны, где имеется предпещерная площадка. Раньше в пещере был боковой коридор, ныне это боковое ответвление завалено обрушившимися камнями. Здесь совершались жертвоприношения духам, мыс был главным местом паломничества верующих бурят всего Прибайкалья. Рядом с ним в священной роще сжигали и хоронили шаманов. В местном краеведческом музее находятся шаманские предметы, собранные на пепелищах в этой роще. В 1952 г. археолог П.П. Хороших нашел в пещере на сланцевом отщипе изображение женщины-шаманки. Рассказывают, раньше можно было увидеть на скалах вблизи пещеры изображение шамана с бубном в руках. До наших дней сохранились только надписи на тибетском языке в небольшой нише.
Женщинам запрещалось приближаться к мысу, и они обходили это место за целых 2 версты. Запрет для женщин проходить сквозь пещеру, по одной версии, связан с убеждением древних людей, что присутствие «нечистых и греховных» женщин могло осквернить чистоту священного места. По другой версии, этим запретом оберегали женщин, т. к. считалось, что посещение пещеры может осложнить роды – и потомства не будет.
В современной трактовке о сакральных местах такой запрет может быть объяснен тем, что места, где в течение длительного времени веруют и поклоняются, приобретают мощную энергетику, способную воздействовать на человека. Это одно из редких мест, которое не было осквернено последующими поколениями. Особенно запрет на посещение этого места касается детей. По убеждению шаманистов, если ребенок от рождения чувствителен и не подготовлен к встрече с духами, скопление большой эмоциональной энергетики и огромное количество духов «призрачного дворца» могут вызвать непредсказуемые последствия.
На Шаманском мысе ольхонские буряты давали клятвы, чтобы снять ложное обвинение или отстоять свою честь, обещания об исполнении долга. Сюда приезжали бездетные буряты из разных регионов с просьбой о даровании детей.
Как известно, по одному из вариантов Хан Хутэ-баабай усыновил трех беркутов, которые впоследствии передали шаманский дар людям. От сожительства этих трех орлов с бурятскими женщинами пошел род ольхонских шаманов шабууни ноед.
По свидетельству посетителей пещеры в 1902 г., в пещере находились подвешенные буддийские иконы на полотне, медные чашечки и курительные свечи. На камнях кругом пещеры лежали медные монеты и куски синей ткани с надписями благопожеланий. У входа в пещеру на скалах были нарисованы белой краской изображения буддийских божеств, не сохранившиеся до наших дней.
С западной стороны на поверхности скального мыса Бурхан имеется природный выход коричневой породы, который на фоне беломраморной скалы читается как рисунок дракона. Всего удобнее рассмотреть это природное проявление зимой, со льда озера.
Информации в интернете много, кому интересно - погуглите. В общем, если объяснять коротко, то у местного населения такое верование: у главного божества существует 3 места пребывания: под землей. на земле и на небесах. Так вот, в скале Шаманка земое “представительство”.
Место действительно красивое. Но говоря, туристы не бояться духов, по всей видимости, и смело лазят в пещеру.
Обычно в ясную погоду с этого места виден другой берег, причем отчетливо. Как видите, ничего не видно.
Еще интересное место - это шаманские столбы сэргэ. У них также своя история, вдаваться в подробности не буду, но на них туристы активно привязывали ленточки.
К слову, на следующий день Шаманка выглядела совсем печально:
Там же мы встретили корейца на велосипеде - первый велотурист на нашем пути. Разговорились, оказывается у него большое велопутешествие - он собирается из Иркутска на поезде добраться до Москвы, а потом на велосипеде двигаться в Европу через Украину. На наш вопрос: а почему не через Беларусь, ответил, что виза дорогая и очень непросто её получить. Вот так-то.
Хужир
Если что, то на следующей фотографии мужик селфится с коровой на селфи-палку))
Мы были довольны, что всё-таки доехали до заветной цели.
Недалеко от Хужира довелось наблюдать такое грустное зрелище, которое напомнило Индию:
В ночь с 25 на 26 августа часа в 3 ночи мы как-то резко все проснулись: дымом пахло как-то по-особенному сильно. Перепугались не на шутку, Лена побежала с фонарем на горку. чтобы посмотреть вокруг, всё ли хорошо. Оказалось, тревога была ложной. Но всё-равно было не по себе.
Наконец-то 26, 27 августа были отличные дневки безделия, поедания вкусняшек, купания и т.д.
Мы спланировали отъезд в Иркутск на утро 28 августа.
Обратно на велосипеде, конечно, уже никто не планировал ехать. Поэтому как нормальные люди мы купили билетики на себя и своих железных коней в маршрутку.
Антон нас проводил, а сам остался на Ольхоне еще на несколько дней с подругой.
Велосипеды загрузили на крышу, приматали веревками и вперед. Дорога до Иркутска заняла около 7-8 часов, насколько помню.
По приезду, заехали еще на рынок за кедровыми орешками, травами типа Саган-дайля. Заселились в тот же самый хостел. Вечер предстоял быть длинный и в сборах. Каждый снова разбирал свой велосипед и бережно паковал в коробку (предварительно мы договорились и оставили коробки на хранение в зостеле).
Так что это был мой первый опыт самостоятельно разбирания и пакования велосипеда (перед отъездом в Минске я только наблюдала). Это заняло у меня очень много времени, и глубокой ночью, переходящей в утро я-таки легла спать.
29 августа мы успешно прилетели в Москву, поэтому ночью с 29 на 30 августа уже прибыли в Минск.
Вот и закончилось наше невероятное путешествие.
Было и грустно, и весело одновременно. Столько всего произошло за эти дни, столько ярких эмоций мы получили - не счесть.
Самое главное - это то, что сбылась мечта.
Стечение обстоятельств познакомило нас с таким прекрасным велосипедистом - Антоном Песеговым. Благодаря ему это путешествие запомнилось надолго! Огромное человеческое СПАСИБО! ,-)
Не смотря на погоду, задымленность и другие факторы могу авторитетно заявить, что мероприятие удалось на славу! Все остались довольны, и часто вспоминают те события.
У меня осталось желание побывать на Байкале еще раз: либо зимой, либо летом. Действительно, есть в тех местах какая-то сила. Может, это осознание того, что находишься на самом большом озере МИРА, а может и другие факторы.
Спасибо моей команде минчан: Лене Пауниной и Ване Ильину. Это надежные спокойные люди, с которыми приятно иметь дело. 5 декабря 2016 года они стали законными мужем и женой! Так что еще раз поздравляю!
Еще раз спасибо всем, кто мне помогал!
Ну вот, вроде всё, что хотела рассказала :)
А что я?
А у меня на подходе реализация еще одной давней мечты #)
Но это уже совсем другая история ,-)
Спасибо за внимание!