Отчёт о велопоходе по Грузии, август-2016

sashabrest
Автор

Вот, наконец, созрел мой отчёт. Написал много. Постарался впихнуть побольше информации обо всём, в том числе о местах стоянок, которой мне не хватало при разработке маршрута.

Вкратце, группа из 3 мальчиков и 1 девочки наездила за 14 дней по маршруту 950 км (около 190 из них по грунтам) и набрала около 18 км высоты (6 перевалов: 2168, 2454, ок.1000, 1217, 2623 и 1922 метра). Это с двумя полуднёвками, вызванными погодой и физ. состоянием группы). Потом 4 дня отмокали на море.
Я отмокал 3 дня. Потом поехал в Кахетию, где за 5 дней накатал ещё около 500 км, заполз на перевал Гомборский (1620м). Вышло набора ещё 5500 . Мужественно возил с собой подаренный 5-литровик вина, 1 литр даже привёз в Тбилиси))) Итого по Грузии я накатал 1480 км с набором высоты 24 км с мелочью. По деньгам вышло, как и планировалось: 200 евро билеты Минск-Тбилиси и 300 долларов с собой (если спланировать маршрут из Батуми или Кутаиси, то можно залететь лоукостерами туда-обратно менее, чем за 100 баксов). Обедали для удовольствия и экономии времени в кафешках (если делать походные обеды, сумма уменьшится вдвое).
Такой вот отдых получился.
Треки:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uqdmzvqlvqzziyxg Грузия ч.1 (Тбилиси-Анаклия)
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ztaddrxohnttyhhv Грузия ч.2 (Кахетия)

Общие сведения о Грузии и грузинах
Грузия страна небольшая: с населением около 4 млн. человек, живущих на территории в три раза меньше Беларуси. Тяжёлой промышленности почти нет, советские заводы в запустении. Зато добывается много полезных ископаемых и растёт множество фруктов. Прямо возле дома можно сорвать инжир, киви или персик. Основная часть населения живёт беднее, чем в Беларуси. Работы мало. Несмотря на это, люди не ноют «как всё плохо!», а живут, рожают по 5-8 детей и выкручиваются, как могут: кто-то открывает небольшое кафе или автомойку, кто-то продаёт дыни и арбузы возле дороги, кто-то таксует. При Саакашвили были созданы очень благоприятные условия для малого бизнеса. И, вообще, его вспоминают добрым словом и с теплотой.
У грузин есть традиция мыть машины по выходным. Это как ритуал: пригнать машину, посидеть, потрындеть полдня с друзьями и знакомыми. Пригоняют машины на мойку даже в дождь. Автомоек много. Часто это 4 столба с натянутой сверху клеёнкой и аппарат Кэрхер. На дорогах у них можно всё, но надо быть очень внимательным.

Езда на велосипеде в Тбилиси и, вообще, в Грузии
Ещё на выходе из здания аэропорта я остановил двоих полицейских и расспросил их о ПДД для велосипедистов. Можно ли ехать по проезжей части? Можно. Можно ли переезжать пешеходные переходы? Вопрос их рассмешил. Здесь никто об этом не задумывается. Говорят: "Езжай спокойно с краю дороги. Главное, никого не убей и сам не попади под колёса". Местные водители часто сигналят. У них принято сигналить перед началом обгона, а также в любой непонятной ситуации. Так что, если вам сигналят, это значит, что сейчас вас будут обгонять (опережать). Часто это напрягает, особенно когда сигналят фуры или самосвалы, которых здесь множество. Часто люди приветствуют велосипедиста: машут из окон руками, кричат что-то с улыбкой.
В Тбилиси на велосипеде начинаешь ощущать себя полноценным участником дорожного движения. Движешься в общем потоке машин, объезжаешь маршрутки, которые не пользуются поворотными сигналами. Много съездов направо, поэтому приходится постоянно контролировать обстановку и технично перестраиваться в левый ряд или разворачиваться из крайней левой полосы. Это никого не удивляет. Велодорожек нет, тротуары узкие, на них много пешеходов и припаркованных машин. Пандусы редкость.
У грузинских водителей есть слабое место – езда задом. Зеркалами они не пользуются, а крутят головой. Так сбили меня и Катю, причём в обоих случаях водители сделали вид, что так и надо, и молча уехали. К счастью, без последствий. Так что, если видите, что кто-то выезжает задом, лучше остановитесь и пропустите его.
Остерегайтесь собак. Здесь их много, они огромные и, чаще всего, беспризорные. Почти всегда бросаются на велосипедистов.
Если надо подкачать колесо, то ни на одной заправке вы не найдёте компрессора. Возле каждой заправки есть шиномонтаж. Там вам помогут.

О пешеходах. Водители почти никогда не останавливаются, чтобы пропустить пешехода, переходящего дорогу в положенном месте. Можно простоять на «зебре» полдня и никому не придёт в голову вас пропустить. Поэтому люди здесь переходят проезжую часть в любом месте, независимо от количества полос. Быстро и внимательно.

Из аэропорта в центр Тбилиси доезжается за полчаса по 6-полосному «Кахети Хайвэй». С краю. У кого-то, как у меня, может возникнуть соблазн поехать по дороге, которая идёт справа параллельно шоссе. Там почти нету машин и есть приятная тень от деревьев. Не надо этого делать. Покрытие там намного хуже, множество съездов в окраинные районы (можно съехать не туда), к тому же, она то спускается к какому-то съезду, то поднимается.

Центральное шоссе идёт на одном уровне и идеально гладкое. Главное, быть очень внимательным и смотреть по сторонам, т.к. многие съезжают направо, а многие, наоборот, из районов въезжают на шоссе. Зазеваетесь – и какой-нибудь Ландкрузер может прокатить вас на капоте. Особую опасность представляют маршрутки. Они резко останавливаются по требованию в любом месте, даже на скоростном шоссе, и почти никогда не показывают поворот.

Перелёт.
Летели мы Международными Авиалиниями Украины, т.к. они предлагали наиболее приемлемые цены и бесплатный провоз велосипеда. Упаковка с велом не должна превышать 23 кг, ручная кладь – 7 кг. Снаряжение я перевешивал много раз на кухонных весах, чтобы добиться положенных 23-х кг. Одежда легла в ручную кладь, а вся снаряга – в велочехол. Перелёт прошёл в штатном режиме с пересадкой в Борисполе.
На выходе из самолёта в Тбилиси в лицо пыхнуло жаром.

Своего коня я собирал прямо в аэропорту, т.к. здесь работают кондиционеры и не очень жарко. Меня ждал сюрприз от перевозчика. Как я ни старался тщательно упаковать и защитить вел ковриком, спальником, другими вещами, чехол оказался порван в нескольких местах и погнуто заднее колесо. К счастью, обод я вытянул спицами. Колёса подкачал на шиномонтаже.

С хозяевами «Green House Hostel» (один из лучших, правильных, тбилисских хостелов) я договорился заранее. По дороге в хостел решил перекусить и свернул в первую попавшуюся забегаловку. Тут состоялось первое моё знакомство с грузинской кухней, гостеприимством и менталитетом. Разговорился с хозяйкой, завязался разговор с завсегдатаями, отмечавшими субботний вечер, меня пригасили за стол… Стали настойчиво угощать. В общем, чача, мясо, сыр, лаваш. Еле вырвался. После фразы: «Сколько с меня?» хозяйка заведения набросилась на моего угощателя: «Неужели ты позволишь гостю заплатить?» Спорить было бесполезно.
Уже в хостеле, видя что меня мутит, хозяева объяснили, что в жару в сомнительных заведениях нельзя брать мясные блюда. Сразу запомнил.

По моей просьбе хозяева нашли грузовое такси и отправили его в аэропорт встречать группу с велами.
Среди ночи приехали и разбудили меня Юра, Коля и Катя, все такие шумные, возбуждённые. Сгоняли в ночник за фруктами, сыром и вином. Встречу отмечали до пяти утра.
Стартовать решили на день позже.

Знакомство с Тбилиси.
Достали из коробок и общими силами собрали велосипеды, настроили и поехали адаптироваться к новой реальности. Разница по высоте между разными районами Тбилиси составляет 400 метров. Даже налегке, без баулов, заехать в некоторые места оказывается нереально. Опята, Прокладка, Трубы, крепость Нарикала, множество церквей. Красиво. Есть что посмотреть. Кстати, во всех грузинских кафе цены практически одинаковые. Так что нет смысла искать что-то «подешевле». Хозяин хостела посоветовал кафе с жёлтой вывеской, где третья буква красная. «Мачахела». Очень приятное заведение в самом историческом центре с отличной вентиляцией (не ощущалось запаха табачного дыма от курящих за соседним столиком).

В центре находятся несколько киосков с буквой «i». Там можно бесплатно взять карты интересующих вас районов Грузии. Работают с 9.00 до 18.00. Ещё прямо напротив Опят есть магазин Geoland, где можно купить газ в баллонах и подробные карты районов, есть даже 500-метровки.
Вечером мы закупились в супермаркете «Карфур», разделили продукты и легли спать пораньше.

День 1. 1 августа. Тбилиси – Коджори - Манглиси
Встали пораньше, т.к. первый день по плану должен быть самым тяжёлым. Овсянка – завтрак чемпионов. Хозяин объяснил, что выезжать надо через площадь Независимости в сторону Коджори. Сборы.

Выехать получилось только в 11 часов, в самую жару. Сразу начинается дикий набор высоты сначала по улицам города, потом по серпантинам. Первые 20км до Коджори мы едем полдня, часто спешиваемся. Подъёмы один круче другого. Поначалу ещё пытаемся заехать на любые подъёмы, а через пару часов понимаем бессмысленность этого и просто идём. Получается то вело-, то просто туризм. Все измучены физически и вымотаны психологически бесконечными подъёмами. Пообедали в парке Коджори сухпайком и персиками. Сил это почти не прибавило. Через час после Коджори ехать становится веселее: мы обнаруживаем, что здесь бывают и спуски, на которых ноги могут отдохнуть. Кроме того начинают открываться виды и настроение улучшается.

Про себя отмечаю, что большие звёзды системы и малые звёзды кассеты не используются. Вверх вкручиваем на нижних передачах, вниз катимся и притормаживаем.
Ближе к вечеру силы появляются даже на фотографирование. Пассажиры одной из попутных машин на ходу пообщались со мной и пригласили нас на ужин в какую-то столовку внизу. Столовую по пути не встретили. В Манглиси ведёт бешеный спуск, влетаем в деревню в 19.30. Таким образом, доехали примерно за 8 ходовых часов и 60 км. В это мало кто верил и я сомневался. Все устали, но ничего, адаптируемся.
Долго искали комнату, но удача нам улыбнулась. Сняли за 50 лари с четверых. С душем.

День 2. 2 августа. Манглиси – Цалка – Паравани
С утра настроили с Колей Катину переднюю втулку, в ней обнаружился сильный люфт. Пока собираемся, на утреннем солнышке высыхают постиранные вечером вещи. Выезжаем в 10.45. Дорога хорошая, машин мало. Сначала идёт довольно затяжной подъём, потом приятное чередование подъёмов и спусков. На спуске в Цалку бьём все свои скоростные рекорды. Покупаем продукты в городе, обедаем на озере. Ящерицы и мышки наблюдают за нами из-под камней. Очень красиво. Лучшие подходы к воде находятся сразу за городом справа, дальше берега заболоченные, поросшие камышом.

Местные детишки, увидев велосипедистов, выбегают к дороге и протягивают пятерню. На малой скорости хлопаем им по рукам, на высокой – не рискуем. Интересно, откуда это у них? Больше нигде в Грузии за детьми такого не замечено. Может, здесь проводились какие-то соревнования?
После Нардевани начинается крутой подъём на перевал Тикматаш. Больше идём, чем едем. Замучились. Вдруг рука из проезжающего мимо буса протягивает нам пакет семечек и бутылку холодной «Боржоми». Спасибо! Очень кстати.
На наш первый перевал мы забрались, когда солнце уже спряталось за окрестные вершины. Перевал Тикматаш (2168м) никак не обозначен на местности.

На поле лежал какой-то тур из камней, но после него явно был ещё подъём, так что неизвестно, где конкретно был перевал. Но он был и мы на него заехали/зашли.
К озеру Паравани спускаемся уже в темноте. Ставим палатки на чьём-то скошенном поле (с разрешения хозяина). Здесь, на высоте, вечером довольно холодно. Дует пронизывающий ветер, приходится сидеть возле горелки и держать коврик, чтобы не задуло огонь.

После горячего ужина и чачи с колой на душе становится теплее, можно и поболтать. Итог дня: 75, 5км.

День 3. 3 августа. Паравани- Ниноцминда-Ахалкалаки-Кумурдо-Апния
Утром ветра как не бывало. Только начали собираться, зарядил дождь. Пришлось завтракать в палатке. КК уже собрались, им пришлось прятаться под дождевиками у стога. Из-за дождя снова не получилось выехать пораньше. Закутались и поехали.

Выглянуло солнце – сразу наступило лето. День приятный: больше спусков, чем подъёмов. Сбросили метров 400. Город Ниноцминда населён преимущественно армянами, здесь по-русски говорят все. Покупаем еды, вина и продолжаем путь. От Ниноцминды до Ахалкалаки идёт разбитая дорога с множеством глубоких ям. Вроде, её начинают ремонтировать, но как-то вяло. Боюсь, как бы на одной из дыр в асфальте не отвалился багажник.
Обедаем на окраине Ахалкалаки в строящемся кафе за единственным столиком, за которым уже кормят строителей. Общаемся. Обед становится разнообразнее: угощают арбузом и домашним пирогом. От чачи отказываемся. Иногда посматриваю на небо: везде вокруг нас летают тёмные грозовые тучи. Где-то гремит гром. Авось пронесёт.
Сворачиваем на грунтовку между полей, ведущую в Кумурдо. Не пронесло. Ливень на сельской грунтовке внёс разнообразие. А то что-то сегодня всё слишком просто.

Самый приятный и интересный участок за день был между деревнями Кумурдо и Апниа – травянистые горные склоны. Немного пофрирайдили.

Впервые стали пораньше, в 19.30, и в чудесном месте, на лугах прямо над Варздией. Безветрие, красивый закат. Полная противоположность вчерашней ночёвке. В деревне есть труба, из которой можно набрать чистой воды. В тридцати метрах от палаток обрыв, а за ним кратчайший путь вниз: 600 метров по вертикали – вы в Вардзии)).

Дневной пробег: 85 км.

День 4. 4 августа. Апния – Вардзия – Хертвиси – Ахалкалаки.
Утром обнаружил у палаток стадо коров. Мы спали на их пастбище. Небо чистое, солнце жарит нещадно. Выехали в десять. Пока все умывались у трубы, я пошёл спросить у местных, куда выбросить мусор. Долго искал людей. В ответ на вопрос мне неопределённо махнули в сторону обрыва: то ли иди убейся, то ли – бросай мусор вниз. Ни на одно, ни на другое у меня не хватило смелости. Оставил мусорный пакет у дороги.
Сразу со старта нас ждал спуск по каменистому серпантину, пересечённому ручьями. Затяжной, опасный длиной в 9 км. На середине пути Катя упала на бок и поцарапалась о камни. Наверное, специально, для симметрии. Для себя сделал вывод, что даже на таких спусках достаточно хорошо настроенных ви-брейков, но с дисками, конечно, я чувствовал бы себя спокойнее. Сердце кровью обливается, когда слышишь, как песчаный абразив на колодках скребёт по ободам.

Спустились в Вардзию, в общем, благополучно. Вход в музей стоил 3 лари. Туда, однозначно, стоит съездить! В настоящее время некоторые пещеры уходят вглубь скалы на десятки метров, а в высоту город Вардзия насчитывает восемь «этажей». В скалах выдолблены сотни пещер. Некоторые были жилыми комнатами, кельями, кладовыми, некоторые хлевами, там есть туалеты, канализация. Здесь есть небольшой действующий храм Успения Пресвятой Богородицы, в некоторых пещерах до сих пор живут монахи. Пещеры связаны между собой множеством тоннелей и переходов со стёртыми ступенями крутых лестниц. Чувствуешь себя спелеологом. Много помещений, изучать их можно несколько часов.

У подножия комплекса есть несколько кафе. Знатно пообедали.
После обеда нас ждала интересная дорожка до Хертвиси: 50 метров подьёма, потом столько же спуска. И так всю дорогу. В Хертвиси зашли в крепость, занесённую в список ВН ЮНЕСКО. Здесь пасётся домашний скот, играют дети. Раздолье для местных мальчишек! Крепость довольно большая и неплохо сохранившаяся. Есть, где полазить.

Дальше плавный подъём в Ахалкалаки. По дороге на нас частенько бросаются громадные собаки. Приходится спешиваться и прогонять их. Временами накрапывает дождик.
Приехали в Ахалкалаки. Это один из тех городов, в которые надо не спускаться, а круто подниматься. Закупились в магазинчике на окраине и поехали искать стоянку.
Остановились в лесопосадке возле города. Сосны, костёр, 3 л вина – романтика. Всё небо на севере затянуто тёмными грозовыми тучами, сверкают молнии. Завтра нам туда ехать.
Итог дня: 55 км.

День 5. 5 августа. Ахалкалаки – пер. Цхрацкаро – Бакуриани – Боржоми.
День обещает быть жарким. Выезжаем в десять. Экономлю силы, впереди ждёт перевал по грунту 2 454м. Набирая воду, спросили у хозяина дома, какая дорога на Боржоми. Он ответил: «Хорошая дорога! В Грузии все дороги хорошие!» Видимо, он имел в виду другую дорогу. Наша, начиная с деревни Арагва, оказалась раздолбанной грунтовкой. Приходится вилять по дороге, объезжая ямы и камни. Пыльно и неинтересно. Во многих местах идёт строительство дороги. Возможно, через год здесь будет километров десять отличного асфальта.
С началом подъёма стало повеселее. Закончились деревни, открылся вид на окрестности. Группа больше едет, чем идёт. Все адаптировались. Пару часов идём/едем на перевал. На перекурах кушаем изюм с арахисом и халву. Жизнь прекрасна! – думаю я вытирая пот, заливающий очки. Под перевалом видим много стойбищ пастухов. Живности здесь много: овцы, коровы, ослы, кони. На самом перевале стоит полицейский блок-пост. Непонятно, что они охраняют, может, ЛЭП? Интересно смотрится на них натовская форма с АК-74. У всех проверяют документы. Взяли наши паспорта и ушли. Мы ждём и с ужасом наблюдаем, как из-за соседнего хребта выползает тёмная туча. Как только нам вернули паспорта, начался ливень с градом и шквалистым ветром. Так продолжалось 2-3 часа, а мы сидели в бытовке полиции и выглядывали наружу на мокнущие велосипеды с вещами. Температура за бортом упала градусов на 10. Склоны побелели от града, возле бытовки образовались натуральные сугробы. Служивые заслонили дверной проём и стали снимать на телефоны чудо сие. Вероятно, здесь такое случается не часто. Нам, можно сказать, повезло.)))

Спускались по раскисшей дороге замёрзшие и голодные. Спускались быстро. У меня снова возникли опасения за багажник, на котором со страшной силой по камням колбасило баул. Напрасно. Ни один болтик на багажнике не раскрутился. Я зауважал его.

В Бакуриани, крупнейшем горнолыжном курорте СССР, непривычно многолюдно и полно кафешек. Цены среднегрузинские. Мы сытно поужинали и в сумерках начали спуск в Боржоми, надеясь на тёплые минеральные ванны. Моросящий дождик придал нам скорости. Моросячка переросла в полноценный дождь. Спуск получился быстрым и опасным: темень, крутой спуск, серпантины, встречные машины слепят, на мокром асфальте фонарь то и дело высвечивает осыпь камней, в Цагвери проплываем через глубокие потоки грязи… Днём в ясную погоду эта дорога наверняка доставила бы удовольствие.
Боржоми поначалу показался каким-то убогим городком с бесконечными трущобами на въезде. Подъехав к парку, вокзалу, я понял, что ошибся. В центре всё очень цивильно, толпы туристов, жизнь кипит. С ночёвкой в парке нам не повезло, полиция не пускает туда посетителей. Убирают последствия вчерашнего урагана. Страшные грозовые тучи, зацепившие нас вчера самым краем, вылили весь свой запас воды на Боржоми и Ахалцихе. Пока я искал дорогу в «Боржоми-Харагаули парк», Юра договорился с таксистом и тот показал нам дорогу к недорогому хостелу. Заселились около полуночи. Долгий получился день. Все уставшие, но довольные комфортным ночлегом с душем.
Итог дня: 88 км.

6 августа. Боржоми – Сурами.
Проснулись поздно, получится полуднёвка. Чистим велы, смазываем цепи, досушиваем на себе чистые вещи и – в парк. Натуральная «Боржоми» из краника – гадость ещё та. Тёплая, солёная, без газов. Раз уж мы здесь, надо попробовать. Суббота, солнечно, в парке много туристов. В дальнюю часть парка, к ваннам, проникнуть не удалось. На входе в неё стоят полицейские и всех мило разворачивают. За их спинами видим, как краны, экскаваторы расчищают дорожки от поваленных толстенных деревьев. Здесь продают вкусное мягкое мороженное. К бесплатному вай-фаю невозможно подключиться.

Стартуем около 15.00.
Дорога на Хашури отличная: гладкий асфальт и без крутых подъёмов. Плавненько так катимся вверх-вниз примерно на одной высоте. На привале Катя с удивлением обнаружила на соседних кустах «чёрную малину». Показала и поинтересовалась, съедобная ли она. С этого дня ежевику встречаем повсеместно))).
В Хашури случайно зашли в уникальную кафешку. Надписи на стенах сообщают, что здесь не курят и не продают/не употребляют алкоголь. Съели по гигантской шаурме. Еле справились. В Грузии в неё кладут много мяса, чуточку зелени и острый зелёный перец (по просьбе его могут не класть).
Заехали в Сурамскую крепость, которую по легенде никто не мог захватить, т.к. в стене был замурован единственный сын родителей. Высокая. Неприступная. Много туристов.

Коля нашёл отличное место для стоянки в пяти километрах от Сурами, слева от трассы на Зестафони. Большая плоская поляна, питьевая вода из трубы, река отгораживает палатки от домов. Короче, все удобства. Пока готовился ужин, Катя пошла в соседний дом знакомиться с хозяйкой, которая пристально наблюдала за нами, пока мы форсировали реку и расставлялись. Хозяйку зовут Мария, у неё столовая возле дороги. Катя передала нам приглашение посетить столовку и отведать солянки и других местных яств. Сегодня отмечаем неделю на грузинской земле. После ужина с парой литров вина, я погрузился в сладкий сон, а остальные пошли к Марии выяснять, что из себя представляет её солянка. В общем, Марию наша группа запомнила надолго. Пол литра чачи ещё и с собой притащили)))
Итог: 51 км.

7 августа. Сурами - Тержола.
Вынужденная полуднёвка. Группа, после угощений Марии, недееспособна. Благо, у меня есть, что почитать, пока они отсыпаются. Учитывая состояние группы, я решил не ехать по грунтовке через Харагаули, а валить дальше по асфальту.
Выехали после часа дня. Я еду последним и сильно переживаю за парней. Они едут на автопилоте, хорошо, что дорога идёт на спуск после небольшого перевальчика. Кстати, эта трасса Хашури – Зестафони имеет особенность, которую надо учитывать – тоннели. Много тёмных тоннелей на крутом спуске. Те из них, длина которых составляет более километра, освещены, тоннели покороче (т.е. почти все) – тёмные. Надо заранее доставать фонари и включать их по необходимости. Без света есть реальный шанс убиться, наехав на камень в темноте, к которой глаза не успевают привыкнуть после яркого солнца.
До Зестафони сбросили 500 метров – просто катимся и стираем тормозные колодки. Трасса оживлённая. Зестафони – промышленный город, смотреть тут особо нечего. Обедаем и вскоре съезжаем на второстепенную дорогу, ведущую в Ткибули. Здесь можно расслабиться: покрытие хорошее и трафик почти нулевой. Заговорили с мужиком – и вот уже в гостях, пьём вино и кушаем виноград. Чтобы налить нам с собой белого вина в бутылку из-под красного, хозяин дома вылил красное и сполоснул бутылку чачей. Немыслимо.
Становимся в заброшенном саду с инжирными деревьями.

Итог дня: 73 км.

8 августа. Тержола – Амбролаури.
До Ткибули дорога более-менее ровная, после – 700 метров набора высоты по серпантину на перевал Накеральский, потом – 600 м сброса до Амбролаури.
Ткибули – город-призрак. Серый, облезлый, панельный. Есть только то, что осталось с советских времён. Ремонтируем Колин вел и, не задерживаясь, выезжаем из этого заповедника прошлого. Подъём на перевал крутой, душный и потный.

Это велотуризм, детка! Е-е! Спускаемся к Шаорскому водохранилищу. Красиво. Здесь на берегах есть неплохие места для стоянок, вокруг лес. Только воду без кипячения я бы не пил.
Спустившись в Амбролаури, в кафешке, выясняем, что «шашлыком» может оказаться обычное, поджаренное на сковороде, мясо со шкварками. Друзья, прежде чем заказать шашлык, убедитесь в наличии горящего мангала! Довольно неплохое белое сухое вино в Амбролаури стоит 8 лари за 3 литра. Есть река с чистой водой, в которой можно отлично помыться и постираться. Мы так и сделали.
Становимся за городом на большом поле. В сумерках приехали местные парни, научили нас жарить на костре кукурузу. Они похвалили выбранное нами вино и сказали, что на этом поле будут строить аэродром. Пользуйтесь моментом, успейте переночевать на ровном поле возле Амбролаури!
Итог дня: 74 км.

9 августа. Амбролаури – Лентехи.
Утро солнечное, постиранные вещи мигом высыхают. Дорога хорошая – плавный спуск. Увлеклись приятным спуском и пролетели Хванчкару. Указателей нет, а останавливаться, чтобы спросить дорогу, не хотелось. Примерно через 16 км после Амбролаури дорога превращается в разбитую гравийку, которую вяло ремонтируют, и начинается подъём.

После села Ладжануригэс – новый асфальт.
Перед Цагери надо круто подняться на безымянный перевал с набором высоты 450-500 м, чтобы потом эти полкилометра сбросить. Головокружительный спуск в Цареги и – долгожданный обед. Отмечавшая что-то за соседним столиком компания угостила литром вина. Сохраним на вечер. Кстати, здесь лучше закупиться продуктами на 2-3 дня, т.к. до Местии магазинов вам практически не встретится. А где будут, с трёхкратными ценами.
Дорога Цагери – Лентехи одна из лучших за поход: гладкая, волнистая с плавными подъёмами и спусками. Получаем удовольствие. Катя, Коля и Юра практикуют карусель и со свистом меня обгоняют.
Стоянку устроили на выезде из Лентехи, возле очень шумной и мутной реки Цхенисцкали. Здесь можно помыться и постираться, рядом есть труба с чистой водой. Катя заметила в деревне пожарную станцию и поехала знакомиться с коллегами. Ей провели экскурсию, а начальник свозил к себе домой помыться в цивильных условиях. Приехала она, естественно, не с пустыми руками: конфеты и бутылка вина. Празднуем её день рождения.
Итог: 76 км.

10 августа. Лентехи – Цана.
Что-то с нами не то. То ли наши организмы протестуют против такой нагрузки без отдыха, то ли против такого количества вина. Юра уже оклемался, у меня просто слабость, Коля и Катя едут с тошнотой и на автопилоте. «Пить надо меньше, надо меньше пить!» - звучит в голове в такт педалям. Сегодня ещё и подъём вверх: за день нам надо набрать километр в абсолюте.
Возле наших палаток проходит мост через реку. Утром наблюдал интересную картину: доезжает машина до середины моста, останавливается. Через окно высовывается рука и бросает в реку пакет. Уезжает. Так повторяется несколько раз. Вопрос знатокам: что они делают? Правильно! Выбрасывают мусор! Река здесь это естественный мусоропровод. Представляю, во что превращаются берега ниже по течению.
Дорога интересная. Сначала 9 км асфальта, потом начинается каменистый грунт, довольно плотный и укатанный. Т.к. едем медленно, есть время поглазеть по сторонам. Деревни встречаются довольно часто. Дома здесь сплошь сложены из камня, двухметровые глухие заборы, собаки. Магазинов нет.

Иногда дорогу пересекают полноводные ручьи, но они неглубокие, проезжабельные. В одной из деревень Катя, которая в первые дни отказывалась от рыбных консервов (лишние жиры), в частном магазинчике купила втридорога банку тушёнки и умяла её, довольно муркнув. Восстановилась. Остальные пополняют силы халвой и орехами с сухофруктами. У каждого с собой по паре полукилограммовых брикетов халвы. Халв-лайф.
Чем выше поднимаемся, тем сильнее дорога прижимается к скале, ухудшается и больше ручьёв её пересекают. Камни, колдобины, грязь. Вниз лучше не смотреть. Здесь ездят в основном подготовленные внедорожники.
Под вечер встречаем семью заляпанных грязью французов. Родители и двое детей 10-15 лет, на дорожных велосипедах и узкой городской резине. Устало улыбаются. Как я им сочувствую!
К вечеру доехали до Цаны.

Здесь есть ларёк с космическими ценами и гест-хаусы в каждом втором доме. Вода в реке ледяная, но мыться всё равно приятно. Питьевую воду можно набрать в каком-нибудь доме. Мусор бросают в реку. Поставили палатки на поле за деревней. Перед сном наслаждаемся вкуснейшим супом от Юры и залезаем в палатки с первыми каплями дождя.
Итог: 53 км (где в Беларуси вы сможете с 10.15 до 19.30 проехать 53 км? а здесь это возможно)))

11 августа. Цана – пер. Загар (2623м) – Ушгули – Богреши
Проснулись, когда услышали, как Коля разжигает горелку. Дождя нет. Юра с Колей рассказывают, что ночью совсем рядом была гроза. Настолько рядом, что от разрядов вибрировал тент на палатке. А я крепко спал и ничего не слышал. Впервые за несколько дней.
Подъём преодолевали в основном пешком. Вначале я пытался ехать, но потом понял бесполезность этой затеи. Слишком круто и много крупных камней на тропе. На протяжении всего пути любуемся Шхарой (5068м) с лежащими на ней снегами и стекающими с неё ледниками.

До неё рукой подать. Лужи проезжаем, но есть такие глубокие лужи, что окунается каретка. Ноги мокрые. Последние пару километров перед перевалом нас атаковали слепни, это придало ускорение. Перевал незаметный: без турика или таблички. Просто после крутого подъёма начался крутой спуск, и появилась возможность уехать от слепней. Постоянно едут джипы с иностранными туристами и всё навстречу.

В 2 – 2, 5 часах от Цаны (почти под перевалом) есть хорошие места для стоянки с кострищами, рядом чистые ручьи. Если у кого-то будет получаться по времени, лучше дойти и заночевать здесь.
На спуске меня догнал Юра. Мы со свистом влетели в Ушгули, взяли по пиву, отметили взятие самого высокого перевала на маршруте и стали ждать остальных. Здесь красиво. Вокруг виднеются снежные вершинки, сванские башни, местные дети джигитуют на конях, приходят и уходят группы пеших туристов. Короче, жизнь кипит. Минут через 40 спустились Коля с Катей. Пока Коля заклеивает очередную камеру, организуем обед. Пообщались со спасателями. Говорят, уже третью неделю идут поиски московского альпиниста, который одним прекрасным утром ушёл из лагеря под Шхарой с фотоаппаратом, никого не предупредив. Как говорит Кротов: «Думайте головой!»

Далее нас ждала череда крутых спусков и менее крутых подъёмов по разбитой грунтовке, ущелья вдоль реки Ингури. Прокатиться по этой дороге пару часов ещё можно, но вот на что смотрят пешики с рюкзаками, которые идут по грязи эти 25 км целый день, для меня загадка.
В д.Богреши, за которой начинается серпантин на пер.Угыр, мы с трудом нашли относительно ровную площадку. Не успели вбить колышки от палаток, как хозяин соседнего дома, семидесятичетырёхлетний Эдуард, пригласил нас переночевать у него, в недостроенном доме. Приглашение оказалось очень кстати, ибо палатки складывали под первыми каплями дождя. Дощатый пол, крыша над головой и лампочка в потолке – минимум комфорта для максимума релакса. Как и везде, здесь нашлась труба с чистой водой. Так что чистыми остались и мы, и велы. Ужин, приглашение, застолье, вино с сыром и помидорами…
Эдуард – инженер-строитель. В свои 74 года он сам строит 2 дома, чтобы было, где разместиться детям, когда приезжают. А детей у него восемь. У каждого уже есть внуки. Я попытался подсчитать приблизительное количество родственников Эдуарда, которые приезжают на праздники. Получилось около сотни. Да, жить трудно; тем не менее, живут, рожают и не ноют.
Итог дня: 45 км.

12 августа. Богреши – пер Угыр (1922м) – Местия – д.Лахамула
Погода отличная. Солнце жарит. Выехали после одиннадцати. Сразу начался крутой подъём на перевал. Больше идём, чем едем. Ровно на перевале, ровно через 5 км после деревни начинается новая бетонка. Всё, грунтов больше не будет. Через 15 км приятных асфальтовых спусков и подъёмов мы въехали в Местию. И о чём тут столько писать, ахать и закатывать глаза? Большая деревня, ничего особенного. На деньги Евросоюза отстроены несколько зданий, красивый, стилизованный под старину, центр, сквер (здесь, видимо, разрешено ночевать, т.к. стоят палатки). Удобно, но ничего особенного. Вокруг обычные лесистые горы, Ушбу не видно, она в облаках.
Кафе красивые, видно туристы оставляют здесь достаточно денег. Хозяевам хватает на хороших архитекторов и дизайнеров; цены среднегрузинские, везде есть вай-фай. Юра и Катя на полчаса погрузились в интернет, я просто наслаждаюсь кондиционированной прохладой.
В Местии решили не задерживаться, но по дороге на выезд Коля с Катей отстали. Приехав к нам, они рассказали, что встретили нашего знакомого Людвига (американца из Грин-хостела). Он порадовался за нас и вручил ещё одну купюру, группе в подарок. Спасибо хорошему человеку!

После Местии нас удивил затяжной подъём, все рассчитывали на спуск. Это немного подкосило наш боевой дух.
Заночевали возле д.Лахамула в сосновом лесу, на абсолютно ровной поляне с кострищем и комарами. В паре километров по дороге есть ларёк и питьевая вода из трубы. Меня не покидает ощущение нереальности происходящего – как будто мы перенеслись в наш белорусский равнинный лес.
Итог: 58 км.

13 августа. д.Лахамула – Хаиши – Джвари – Зугдиди
Выспались. До моря 135 км. Катя мечтает доехать сегодня)
Пошла утомительная дорога. Череда подъёмов и спусков. От Хаиши до Джвари много тоннелей, желательно приготовить фонари. Долго едем вдоль Ингурского водохранилища, много фотографируем. Красиво.

Вдоль дороги то и дело попадаются оборудованные родники, так что о воде можно не волноваться.
Реальный спуск начался только в 100 км от Мести. Сбрасываем 500 метров и влетаем в Джвари. Это небольшой, ничем не примечательный городок. На главном перекрёстке есть кафешки и магазинчики. На вопрос о меню хозяин улыбнулся: «Есть харчо. Могу пожарить сосисок с яйцом». Харчо оказался не просто острым, он был огненным. Я его эффективно погасил холодным разливным Натахтари. После беседы хозяин угостил домашним вином. Плавный волнистый спуск в Зугдиди был долгим, но приятным.
Железнодорожный и автовокзал находятся рядом. Разведали цены на транспорт в Тбилиси.
Ежедневно из Зугдиди в Тбилиси ходят автобусы (отпр., по-моему, в 11.00, 14.00, точного расписания нет): 15л. – билет, 10л. – багаж; поезда (отпр. в 17.50 и 22.15): 7, 5л. – плацкарт, 15л. – купе, 5л. – багаж, платить проводнику.
Недорогую комнату нашли по традиции, при помощи таксиста. Как же все обрадовались возможности помыться/побриться/постираться после горной части похода! Нашли в городе, как давно хотела Катя, «самый большой арбуз», персиков и др. и устроили застолье в честь её прошедшего ДР.
Итог: 106 км.

14 августа. Зугдиди – Анаклия
Я собрался и пошёл настраивать ашан хозяину дома. Поднялся переполох: Катя обнаружила, что из общака пропали подаренные Людвигом деньги. Что ж, легко пришли, легко ушли. Хорошо, что успели заплатить за комнату. Предположительно, их украли парни из Тбилиси, что снимали соседнюю комнату.
Только выехали, как начался ливень. Он то прекращается, то начинается с новой силой. Прячемся под зонтиками на вокзале, колем пассатижами фундук и запиваем традиционным «Натахтари». В общем, неплохо проводим время. Через пару часов нам это надоело – поехали в дождь.
Много машин. Брызги в лицо. Мокро. Неприятно. По дороге курсирует полицейский пикап и сотрудники настойчиво предлагают на подвезти. Отнекиваемся. За 10 км до Анаклии у Коли буквально взрывается камера и разрывается покрышка. Пока мы думаем что делать, ищем вело- или хозмаг (воскресенье!) подъезжает знакомый полицейский пикап. Благодарим их за настойчивость, грузим велы в мокрый багажник, а сами залезаем в сухой салон.
В Анаклии заволновались, как Юра нас найдёт. Через полтора часа останавливается машина, из неё выскакивает Юра и достаёт из багажника свой велосипед. Застопил!
В городе идёт последний день GemFest – фестиваля электронной музыки, типа Казантипа. Уже третий день Анаклию круглые сутки сотрясают басы, диджеи сменяют друг друга, приезжие отдыхают, как умеют. Многолюдно. Повсюду толпы подпитой и накуренной молодёжи и много полиции. Цены на жильё взлетели. Мы нашли комнату по доступной цене (с окончанием фестиваля хозяева ещё снизили цену, вышло 25-20-15-15 лари/сутки с человека) и пошли гулять к морю.
Отметили окончание групповой части велопохода.
Итог: 20 км.

15, 16, 17 августа. Анаклия
Анаклия – маленький курортный городок с тремя хорошими отелями и ещё несколькими недостроенными. Михаил Саакашвили хотел превратить это место в крупный курортный центр, но не успел. Он ушёл, деньги закончились, строительство заморозили. Того, что успели сделать, хватает, чтобы россияне, абхазы, армяне, азербайджанцы приезжали сюда отдыхать в большом количестве. В Анаклии есть два пляжа, соединённых красивым мостом через Ингури: один песчаный с почти пресной водой, другой – каменистый с солёной и более тёплой водой. Странно, что на втором отдыхает намного меньше людей, чем на первом.
Примечательно: во всём городе нет ни одного обменника. Но эта проблема решаема. Спросите у полицейских – они подскажут, где можно обменять валюту неофициально).
Курорт – это блаженное расслабление, которое можно оценить только после максимального напряжения. Как по мне: напрягаться в сложном походе утомительно, расслабляться на пляже неинтересно. Радость в чередовании: тогда получаешь и впечатления, и хорошую физическую форму, и приятный отдых. Здесь мы успели накупаться, загореть, сгореть на солнце, а Коля с Катей даже съездили на автобусе на экскурсию в Батуми.
Все мы люди занятые, и сроки отпусков у всех разные. Я улетал позже всех, поэтому решил вместо бесцельного валяния на пляже отвести оставшуюся неделю перед отлётом на знакомство с Кахетией. Трёх дней на море мне вполне хватило, чтобы восстановиться после горной части маршрута. 17 августа я попрощался с друзьями и проехал 30 км по равнине до Зугдиди, где сел на ночной поезд, прибывающий в Тбилиси в 6.30.

18 августа. Тбилиси – пер. Гомборский (1620м) – Шуамта
Ранним утром Тбилиси чистый, свежий, тихий. Самое приятное время, чтобы прокатиться по центральным улицам. Пораньше выехать не удалось: инфо-центр на площади Свободы открывается в 9.00 (у меня нет карты Кахетии, а без неё ехать не резон) и супермаркет Карфур неподалёку – в 10.00 (нужны консервы и т.п.).
Выезд из столицы на велосипеде по Кахети-Хайвей в обед – то ещё удовольствие. Сплошной поток автомобилей. Водители – грузины и ездят соответственно. Но ничего, всё, что нас не убивает, делает психику крепче. Выезд из города очень долгий (от центра до знака около 20 км).
Я решил сделать кольцо по Кахетии, въехать в Телави по второстепенной дороге через сложный перевал, а вернуться по более пологому основному шоссе через Сагареджо. Гомборский перевал дался мне нелегко, несмотря на то, что туда ведёт отличная асфальтовая дорога. Утром я стартовал из Тбилиси примерно с 400 метров над уровнем моря, а к вечеру предстояло заехать на 1620 м (1220метров набора высоты в абсолюте!). По серпантинам я, в основном, шёл. За неделю я успел соскучиться по горам и предельным нагрузкам на организм. С водой здесь нет проблем, деревень по дороге достаточно. Хватает и кафешек, чтобы пообедать. Короче, спустился я с перевала и заночевал возле монастырей Шуамта, проехав 97 км. Там есть прекрасные горизонтальные полянки возле развилки. Миролюбивые собаки сожрали полкилограмма сыра за 15 секунд, пока я отошёл к палатке.

19 августа. Шуамта – Икальто – Кварели Алвани – Греми – Телави
В Телави сегодня я не поехал, а решил осмотреть его завтра. Как приятно ехать по равнине! Почти вся Кахетия – это та самая Алазанская долина, окружённая горами.

Здесь жарко и сухо. В центре течёт река Алазани, по обе стороны к ней под небольшим уклоном спускаются виноградники и кукурузные поля. Повсеместно продаются дыни и арбузы, говорят, российские. Деревень много, но дома какие-то неухоженные. Красить наружные стены здесь не принято. Да и штукатурят не везде. С непривычки удивляет большое количество женщин под зонтами – так они спасаются от солнца. Возле реки пасутся стада безразличных коров и буйволов, на велосипедистов они никак не реагируют. Чего стоят одни названия населённых пунктов: Цинандали, Мукузани, Напареули, Кварели, Гурджаани…

Заехал в Греми, бывший давным-давно столицей Кахетинского царства. Здесь есть интересная отреставрированная церковь на горе и неподалёку руины города Некреси, основанного во 1-2 веке до н.э.
Любителям можно заглянуть в монастырский комплекс Некреси, один из старейших в Грузии, где хранятся мощи известных Луки и Матфея.
Возле Телави трудно найти место для стоянки, т.к. каждый клочок земли засажен виноградом. Проявив упорство и общительность, я расспросил местных аксакалов и мне указали на небольшое пастбище уже в городской черте. К слову, здесь есть маленький аэропорт. Называется «Мимино».
Всё, спать. За сегодня пройдено 80 км.

20 августа. Телави – Цинандали – Мукузани – Кварели – Баисубани
Я снова вспомнил, что нахожусь в горной стране. Здесь все более-менее крупные города и сёла расположены на возвышенностях. Телави не исключение: с восточной окраины в центр города идёт получасовой подъём 6-8-10%, т.е. 200-250 метров набора высоты. Самая высокая часть города – крепость в центре.

Старые кварталы Телави очень напоминают Одессу: та же неряшливость, нагромождение двориков, балконов, разных пристроек. Но как-то уютно здесь.
Всем рекомендую посетить усадьбу семьи Чавчавадзе в Цинандали. По кипарисовой аллее вы подъезжаете к красивым кованым воротам с кассой. За воротами раскинулся великолепный парк (я гулял по нему целый час, офигевая от красоты и прохлады). Пройтись по музею и послушать экскурсовода тоже интересно, а продегустировать прохладное вино в прохладном погребке ещё интереснее. Кстати, экскурсия с дегустацией одного сорта вина стоит всего 7 лари.

Дальше дорога идёт к селу Мукузани, откуда я покатился по плавному спуску к реке и дальше в Кварели.
Город мне сразу понравился. В нём есть километров 5 велодорожки!

На радостях я попытался ехать по ней, но недолго. Во-первых, местные жители по привычке паркуют на ней машины, во-вторых, по ней часто ходят пешеходы, т.к. тротуар стал узким и неудобным. Короче, как всегда. Зато здесь находится винзавод Киндзмараули, а под землёй есть туннель, оборудованный под винное хранилище. Всё это можно посмотреть и попробовать. Крепость в центре не впечатляет, но мимо неё идёт дорога к озеру. До озера Илии от центра около 5 км через пересохшее русло реки, направо и наверх (я искал его больше часа). Но это того стоило. Вокруг озера оборудована рекреационная зона с парковкой, газонами, дорожками, детской площадкой и т.п. Когда в тени 36 градусов, это просто находка.

Недалеко есть озеро Кварели, говорят очень красивое, но частное; это территория дорогой гостиницы. Туда проблематично проникнуть, и я решил не тратить на него время.
Под вечер, проезжая деревню Кабали, я решил купить литр вина. Местные жители меня отправляли в какую-то столовую, где вино продавали на разлив. Возле столовой человек мыл машину и, пообщавшись со мной, сказал: «Я тебя угощу! Поехали». Я понял, что встрял, когда в ларьке он купил 5-литровик. Мы заехали на винный заводик к его родственникам и они наполнили тару красным «как кровь» Саперави. Пока я искал ночлег, родилась песня кахетинского Фунтика:

Хорошо катить по свету
С Саперави за спиною,
А ещё одну для друга
Взять в подфляжник прозапас.

Пройдено за день 110, 7 км.

21 августа. Баисубани – Лагодехи – Цнори – Сигнахи – Чотори
Утром пастухи гнали стадо коров по тропе мимо моей палатки. Разбудили. Один долго ходил возле палатки, пока я не открыл дверь и не поздоровался. Он ушёл с коровами выше на склон и наблюдал оттуда, как я копошусь, разжигаю костёр. Интерес пропал только, когда я сложил палатку.
Со старта 100-150 метров набора высоты по серпантину, спуск в Нинигори и через час я въезжаю в Лагодехи. Это ничем не примечательный пыльный городок. Я ехал сюда ради хвалёного парка, он меня разочаровал. Парк в Лагодехи не то место, куда стоит специально ехать. Обычный запущенный парк, лишь территория возле центрального входа окультурена. Люди приезжают сюда купаться в реке, гулять, видны свежие кострища. Радует только, что нет гор мусора, здесь всё-таки убирают. Вообще, территория Национального парка Лагодехи довольно большая. По ней можно пройти 3-дневный пеший маршрут с ночёвками на бывшей метеостанции и возле Озера Чёрных Скал, которое находится на высоте 2783 метра.

От Нинигори до Цнори 30 км равнины! Не верится, что здесь такое бывает. Потом крутой подъём в Цнори и крутейший – в Сигнахи. Час пешком по серпантину. Но я не пожалел об этом, когда доехал.

Сигнахи абсолютно не вписывается в окружающую грузинскую реальность. Как будто старинный итальянский городок чудом оказался на склоне горы. Вся центральная часть окружена крепостной стеной, которую любят сравнивать с Великой Китайской; сохранились 28 сторожевых башен. Со стены открывается офигенный вид на Алазанскую долину.

Тут есть множество недорогих гостиниц, хостелов, кафешек. Есть круглосуточный ЗАГС, где расписывают и иностранцев.
Я думал, что город стоит на вершине горы. Куда уж выше! Взял бокальчик холодненького пива, сижу себе, не спеша беседую с хозяевами кафе. Про жизнь, про маршрут, про то, что каждый отдыхает по-своему… Вот, говорю, можно и расслабиться, дальше ведь спуск. А они мне: «Какой спуск? После города ещё 300 метров подъёма». Я чуть не подавился. Короче, они были правы: после города мне предстояло ровно 300 м. набора высоты в абсолюте. Этот подъём чуть меня не добил. Зато, какой был спуск! Чуть не пролетел хорошее место для ночёвки – полянка с соснами возле виноградника справа за д. Чотори. Дальше – сухая степь.
Итог: 75 км.

22 августа. Чотори – Сагареджо – Тбилиси
Ничего примечательного. Целый день жарких подъёмов и спусков по насыщенному автомобилями Кахети Хайвей. Добавляю во флягу вино, чтобы не так хотелось пить. Иногда останавливаюсь, чтобы поваляться в теньке. Хорошо, что на всём маршруте я избегал таких автострад. Единственный их плюс – это кратчайшее расстояние до Тбилиси. Заночевал возле развязки на въезде в город.
Пройдено 82 км.

Ну, а дальше такой родной шумный Тбилиси, Грин-Хаус Хостел, бесконечные беседы с хозяином хостела и то редкое чувство, когда выполнено больше запланированного.
В Беларусь велосипед прилетел не деформированным. Спасибо грузчикам.

Удалённый пользователь

Интересный и подробный отчет. Хотелось бы еще услышать пару слов касательно мат. части и снаряги, что с собой нужно брать, что не пригодилось и т.д. А так же финансовая часть, во сколько уложились?

sashabrest
Автор
Цитата сообщения от  отправленного 8 Ноя, 2016 в 03:41

Интересный и подробный отчет. Хотелось бы еще услышать пару слов касательно мат. части и снаряги, что с собой нужно брать, что не пригодилось и т.д. А так же финансовая часть, во сколько уложились?

Про деньги писал в шапке: 200 евро билеты, 300 долл с собой.
По снаряге: велобаул и как в обычный поход (палатки/спальники/коврики), в горах ночью холодно, а на море жарко, поэтому одежду надо брать и летнюю, и осеннюю (ветрозащитная куртка и штаны-трансформеры, флиска, комплект термобелья, пару бафиков, пару маек, носков и т.п.). Ну и пару комплектов велошмоток, чтобы пока один комплект сохнет, в другом ехать. Ехал в кроссовках с агрессивной подошвой, чтобы и ехать удобно и идти по камням или грязи. Контакты часто неудобны, когда дорога портится и надо толкать вел перед собой по камням. С собой брали бензиновую горелку и котелок объёмом из расчёта 0.5л на человека + ещё 0.5. Готовить на бензине быстро и удобно. Полторашку бензина можно набрать на любой заправке, а дрова есть далеко не везде. Очищенный бензин в Грузии не продаётся. Обязательно шлем.
Из ремнабора пригодилось всё, что брал (кроме спиц): 6-гранники, выжимка, спицевой ключ, разводной до дюйма, плоскогубцы, педальный (х15), изолента, заплатки/клей, запасная камера, смазка для цепи, насос (желательно такой, чтобы в землю упирать)