Свидовец и Черногора, сентябрь 2010

Удалённый пользователь

Отчет о походе по Карпатам в этом году.

Свидовец и Черногора

После полевых работ 2010 года у меня было несколько измотанное состояние, хотя поле в целом прошло славно и оставаться в Городокском крае хотелось и дальше. Лучший отдых от поля – это другое поле, ибо состояние города – это не отдых никогда. А что бы этот поход был посложнее физически и не перегружал голову заботами о проблемах геологических – я решил ехать в хорошо знакомые, но еще совсем мало мной хоженые украинские Карпаты.
Ехать поначалу думал один, потом решил вспомнить про то, что еще во время сплава по Оболи обещал пригласить с собой Диму, Олю и Пашу. Оля после своего мега-автостоп-турне в Среднюю Азию уже видимо была достаточно насыщена поездками, Паша помялся и отказался, а вот Дима, несмотря на то, что его отпуск уже закончился, отпросился с работы и подтвердил выезд в четверг 10 сентября в сторону гор. Ехать если не одному, то лучше трем человекам, потому вечером в среду в аське я начал активно призывать народ – и в итоге сломил вялое сопротивление Андрухи Скуратова, что только что решил проблемы с заселением в общежитие и явно хотел развеяться.

День 1. Четверг.

Выезжать решили на «берлингере», которых поезд в целом очень славный – имеет в брестской группе вагонов общак-сидячку, что вкупе с низкой ценой является лучим вариантом достижения Бреста. Дима едет из Орши, мы с Андреем подсаживаемся в Минске и к 19-00 достигаем западных ворот Беларуси. В Бресте накрапывает дождик, мы берем билеты на дизель (старик ДР1П-076) до Заболотья на 20-37 и прогуливаемся по Советской до продмага. Ужинаем уже в дизеле, в котором немноголюдно. Граница проходит спокойно с обоих сторон, хотя памятуя новогодний «колым» украинских погранцов нам немного тревожно. А в реальности оказывается, что украинская сторона вовсе отменила для въезда граждан РБ миграционные карточки (с 1 сентября 2010 года) – данные о прибытии заносятся в базу, а в паспорт просто ставят штамп о въезде. Здорово.
Дизель из Заболотья (Д1) уходит в 23-37, в Ковель приходит в 1-07 ночи. В салоне пахнет соляркой, от контакта рельсов и колесных пар раздаются «звуки мертвых» в виде пронизывающего скрипа. Всё как обычно.
В Ковеле всё также до боли знакомо, разве что фирменный «зеленый» свет померк – многие лампы заменили на нормальные. В поезд Киев – Львов билет покупается без проблем, разве что цена, за счет введения комиссионного сбора (8 гр) подросла – за плацкарт с человека теперь 28 гривен берут. В вагоне поезда опробуем «чудо-брилок» Андрея для открытия дверей и в спальниках быстро засыпаем.

День 2. Пятница

Во Львов приходим по графику, и это хорошо, потому как здесь у нас очень быстрая пересадка на «повышенную» электричку Львов – Мукачево. Парни бегут менять валюту, а я покупаю билеты в 3 класс (12, 5 гривен, комсбор за общак не взимается). В электричке нас встречают не деревянные лавки, а мягкие пластиковые сидушки. Виной тому – на рейс вместо неизменной ЭР2Т-7250 выдают в этот день (или уже постоянно?) ЭР2-324. Ехать удобно и довольно быстро. Завтракаем своими припасами, а после Верхнее-Синевидного прилипаем к окнам – начинаются горы. На улице туманно, и набрав высоту в районе Лавочного мы въезжаем в сплошное облако, видимость становится минимальной. За станцией Бескид – самый длинный на этой ветке Бескидский тоннель. После него, миновав перевал, нас встречает солнечное Закарпатье – облака остались в Львовской области. Спуск идет по хорошо мне знакомым местам к станции Скотарское. Андрей и Дима не отходят от окон – виды на линии действительно впечатляют.
Перрон Мукачево встречает нас теплотой, светит солнце и около +22. В 2007-ом на Карпаты мы забрасывались электичкой на Батьово и далее на дизель-поезде на Солотвино, но этот вариант уж очень медленный (тогда мы с товарищем дотерпели до Тересвы, выбежали и начали стопить). Потому решаем двинуть на автовокзал. Гортранспорт Мукачево – это куча ПАЗиков и всяческого богданообразного пластиколома, которые к тому же забиты до отказа – вбиться туда с рюкзаками малореально. В итоге сбрасываемся по 4 гривны таксисту на «шестерке».
Автовокзал Мукачево полон народу и автобусов. Точнее, «автобусов», ибо из всего увиденного на автобус и то с натяжкой претендуют только чудеса техники типа БАЗ-А079 – «Эталон», который я называю «Этанол». За 22 гривны берем билеты на рейс Ужгород – Великий Бычков отправлением в 12-30. Билеты с местами, но на рейсе оказывается «Этанол», который забит людьми и имеет в наличии только 25 сидячих мест, при том, что наши места 26, 27, 28. Приходится ехать стоя, но мы с Андреем выкручиваемся из положения тем, что почти до самого Хуста едем сидя на подножке под ногами у людей, созерцая прекрасные виды Закарпатья через окно двери. В Хусте большая стоянка на также хорошо знакомом огромном автовокзале (идем фотографировать станцию), много народу выходит и теперь до самой Тересвы мы на местах.
Из Тересвы нам на север в горы. Здесь проходят автобусы из Тячева (на них можно садится и в Тячеве, разницы нету) до Лопухова, а нам же до д. Красная. Тересва – довольно живой в центре поселок. Вдоль главной улицы идет торговля овощами, фруктами. Больше всего удивляет лоток с мясом прямо на тротуаре (мясо не в холодильнике лежит) и сидящие рядышком псины, а также лоток с рыбой.
До автобуса оказывается около 2 часов и поначалу мы пытаемся договорится с местными водителями о варианте с такси. Но народ суров – никто не предлагает ехать меньше чем за 200 гривен. От такой цены мы отворачиваемся и дожидаемся автобуса, попутно заглядывая на железнодорожную станцию с «фотолинейными» намерениями.
Автобус – это «Этанол», полный бабулек, дедулек, тёток с торбами и молодежи с пивом. В салон втискиваемся с трудом. Народ тасуется буквально каждый километр – кто то выходит, кто то заходит. По Тересве пробираемся добрых минут 20. Асфальт на дороге в руинах, села большие и длинные. До Красной (около 20 км) едем около 1, 5 часа! Перед Красной разговариваемая с местным мужиком, с которым выходим на окраине Красной и он указывает нам дорогу. Переходим по железному мосту реку Тересва и в обществе местной дивчины (из слов которой удаётся разобрать примерно около 20-25 %) идем сначала по насыпи бывшей узкоколейки Тересва – Лопухов, а затем уже по горной дороге в сторону хребта Свидовец.
Влажно, совсем недавно здесь прошел дождь, дорога подраскисшая. От Красной мы отходим около 5-6 км, и взяв пару серьезных подъемов решаем ночевать на высоте примерно 750-780 метров. Место не очень удачное, палатка стоит на достаточно большом склоне. Темнеет очень быстро, а с юга надвигается гроза. И лишь только мы развели костер – как дождь нарушил наши планы на счет горячего ужина. В итоге ужин проходит в моей тесной для троих двухместной палатке под звуки капель серьезного дождя о палатку. На Карпатах без дождя никак.

День 3. Суббота.

Утро, как мы и ожидали, погожее. Долина внизу, примерно по отметке 650 метров укутана сплошным облаком, что поднимается постепенно всё выше. Завтракаем гречкой с абсолютно никакой в смысле пищевых характеристик (зря не привезли с собой из Беларуси) тушенкой и начинаем набирать высоту. Дима скоро находит красивый кристаллик кварца, подозрительно, по мнению Андрея, похожий на топаз, а еще позже Дима обнаруживает свойство не держать наш с Андреем темп. Так или иначе, к полонинам (открытые пространства с луговой растительностью, что на Карпатах начинаются примерно с высоты 1200 метров) мы взбираемся достаточно быстро. Здесь уже много веселее идти – по всем сторонам открываются прекрасные виды! Поднявшись на плечо хребта Свидовец видим нашу первую на сегодня цель – гору Темпа (1634 метров). Издалека видно, как на неё неспешно уже поднимается группа туристов.
Темпу «берем» около 11-40 дня, где настигаем группу, поднявшуюся сюда до нас. Это ребята (Стас, Женя и Витя) из Ужгорода и девченка (Наталья) из Тернополя.
Наш сегодняшний путь идет по гребню хребта Свидовец. По нему идет достаточно хорошо накатанная дорога, по которой ходит техника местных жителей без боязни крутых подъемов. За день на Свидовце мы увидели мутировавший в нечто удивительное под руками местных мастеров ГАЗ-66, «Урал» с будкой для пассажиов, «Ниву» и вдалеке, предположительно, квадроцикл.
Около 13-00 поднимаемся на вершину Унгаряска (1707 м.) На каждый боковой хребет от главной дороги отходит множество второстепенных, кое где техникой разъезжены целые пространства. Такое частое присутствие автотехники – вот серьезное отличие этого не низкого хребта от Черногоры. На хребте целые россыпи брусники и черники, что сейчас тут в самом соку. В это время года местное население ходит на полонины главным образом за этим, ибо травы не такие сочные и скот (как это я наблюдал в июне 2009-го) пасется ниже по склонам.
Бруснику и чернику мы вволю пробуем во время обеда на склоне горы Догяска (1761 м.), где мы около 15-00. Устойчивый костер разжечь не удалось и мы кипятим чай на газовой горелке. Внизу лежит довольно крупное ледниковое озеро Догяска, рядом с которым находится большое количество проходимой автотехники и крутится большое количество народу – какой-то слёт небось. Во время обеда отдыхаем около часа и нас настигает уже было прилично отставшая украинская группа во главе со Стасом и Витей а Наталья и Женя шли на некотором отставании.
После обеда хребет окутали облака и иногда видимость падала до очень низкой. Мы обогнали Наталью и Женю, догнали Стаса и Витю и… все вместе в тумане по пути к полонине Драгобрат свернули на полонину Урда. Вина наша в этом не слишком большая – видимость была нулевой, указателей на нужной развилке не оказалось. В итоге накрутили лишними по горам около 4 км, сознакомились с украинскими ребятами и распрощались с мыслью «взять» в этот день гору Близница.
Траверз горы Стог вывел нас на полонину Драгобрат под склон горы Жандарм. Здесь на высоте 1524 м. мы нашли строящийся кресельный подъёмник горнолыжного курорта «Драгобрат», рядом с которым оказалось куча различных досок для нужд костра, а расположенный рядом ручей окончательно утвердил это место под место ночевки. Ужин приготовили все вместе на отличном костре из обломков досок, а у Димы под чай «всплыл» из недр рюкзака бальзам «Черный рыцарь», породив веселые воспоминания о полевом сезоне 2009-го года.

День 4. Воскресенье.

То, что мы заночевали на Драгобрате ставило перед нами серьезную задачу на это воскресенье, но то что мы увидели с утра с лихвой компенсировало все наши переживания. Небо оказалось чистым, а всё пространство долины к северу от Свидовца по уровню около 1100 метров оказалось под облаком. Где то под ним были целые деревни и поселок Ясиня, а мы наблюдали вершину облака и величественно возвышающиеся к востоку горы Петрос и Говерла. Потрясающий вид! А когда солнце поднялось, вся вершина этого облака заиграла золотом…
Завтрак был под стать рассвету – фирменный сладкий рис с изюмом и грецкими орехами понравился кажется всем. Мы выходили около 8 утра, потому попрощались с украинскими ребятами, что хотя и вышли всего на пол-часа позже нас, больше нас не настигли и в этот день очевидно достигли Рахова с проходившим там фестивалем брынзы.
А мы прошлись по горам Жандарм и довольно легко взобрались на гору Близница-Велика (1881 м.), своими очертаниями напоминающая Говерлу и заодно высшую точку Свидовецкого хребта. Я здесь уже бывал в 2009-ом, но тогда в облаке можно было только различить только кончик своего носа. Теперь же, в кристально чистое утро – совсем другое дело. Фотосессия на Близнице удалась, поскольку легко были различимы и Черногора, и Горганский хребет, и протяженный Боржавский хребет. К югу же горизонт сплошняком упирался в румынскую часть Карпат.
От Близницы Великой мы зашли на собственно Близницу (1856 м.), откуда начался продолжительный спуск к долине реки Тиса в д. Квасы. Спускаться, скажу вам, дело тоже не простое. Если на подъемах далеко вперед вырывался я, то на спусках сильно вперед выходил Андрей Скуратов, что фактически сбегал вниз по склону. Такой метод спуска опасен, а Андрей говорил, что подсмотрел его еще в 2008-ом у местного гуцула.
Села Квасы мы достигли около 12-30 дня. Наведавшись в магазины и пополнив запасы пищепродуктов мы начали, после продолжительного спуска – продолжительный подъем уже на Черногору. За заброшенной турбазой нам повстречался КПП Карпатского заповедника, совершенно не проявивший к нам внимания – мы спокойно прошли мимо. До обеда покидаем последние горные усадьбы и на высоте около 900 м. обедаем. Дима сегодня серьезно отстаёт – от непривычки разболелись ноги. Но Дима всё равно молодец – плохо ему было еще вчера и мы уж подумывали о его сходе с дистанции в Квасах, но он мужественно решил продолжить путь.
Скоро после обеда мы выходим на полонины. Наш путь теперь прост – мы идем по старой австрийской дороге, что петляет по склонам в виде серпантинов, удлиняя путь к горам, но уменьшая градиент уклона. Минуем био-стационар Львовского университета около 16-00 и теперь обходим гору Шешул. А около 17-30 выходим на перемычку Шешул – склон Петроса, где решаем оставаться на австрийской дороге. И немного зря – путь получился намного длиннее, пусть и ровнее. Дорога идет строго по уровню 1370 – 1450 метров, широкой дугой огибая юго-восточные склоны Петроса. Ошибку маршрута компенсирует красота и относительная простота пути. По сторонам шикарные виды гор с Марморожским хребтом вдали. На шпильке бокового хребта, что огибается дорогой большой петлей встречаем домик для туристов (в таком ночевали в 2007-ом, настил для сна, полуразрушенная печь, возможность подняться на чердак) и… великолепный вид всего хребта Черногора в профиль с вечерним освещением! Один из лучших видов за всё путешествие! Потому, если у вас есть время и на Петрос вы решили не подниматься – можете также избрать для пути эту дорогу. Также здесь вполне можно проехать велосипедом.
Дима сильно отстаёт – за переход по 10-15, а то и 20 минут. Солнце близится к закату, а Перемычки мы так и не достигли. Потому с Андреем поджидаем Диму, указываем направление пути и сами бросаемся в путь – устанавливать лагерь. Дорога теперь вплотную подходит к Петросу – его могучий склон заставляет запрокидывать голову высоко вверх, дабы увидеть вершинную часть. Дорога фантастической красоты, зимой наверное идеальное место для лыжных походов – кругом появляются небольшие ели и заросли жерепа. Солнце совсем низкое. Высокие горы Черногоры начинают «курить», причем первая начинает, кто ж здесь главный, Говерла.
Перемычки мы достигаем к 19-20. Причем Дима приходит практически следом, хотя оборачиваясь по пути мы его никак не видели, волнуясь. Дров на этой высоте (1488 м.) мало, но они всё же находятся, вовсю закуривший поблизости громадина Петрос дождя своим облаком не произвел – потому ужин, хотя и в темноте, удаётся приготовить. Спать ложимся сразу же – завтра день самых больших гор.

День 5. Понедельник.

С утра мороз – вода в бутылках подмерзла, палатка также в тоненькой корочке льда. Костер – завтрак, и около 8-00 мы уже шагаем в сторону Говерлы. День погожий (кстати, gismeteo не подвел на этот раз, выданный долгосрочный прогноз оправдался на 100%), что нас радует. На Седловине домик, где мы ночевали в 2007-ом, переоборудован в пост лесников. Молодой парень притормаживает нас и за 10 гривен с человека выписывает нам пропуска на территорию, где мы уже со вчерашнего дня находимся. В домике тепло, чисто (не то, что в 2007-ом), на сковородке что то шипит, продаётся пиво – 15 гривен за 0, 5 литра.
Набор высоты от Седловины постоянный – 1650, 1700, 1800 метров. Растительность тут держится достаточно долго, но от высоты 1850 метров – сплошные каменные россыпи да луга – начинаем подъем на высшую точку Украины. Указатель у подножия гласит, что подниматься 45 минут. Решаем проверить, я запускаю секундомер. На склоне встречаем двух маунтинбайкеров из Львова – они уже спускаются вниз. Говорят, на Говерлу поднимались в основном волоча велик на себе, а спускаться уже куда веселее.
Подъем со стороны седловины не сложен и хорошо знаком мне. Я восхожу на 2061 м за 16 с небольшим минут. Андрей – за 25, Дима – 31. 45 минут наверное норматив пенсионеров. На вершине как обычно – уже куча народу, какая то группа из дядек, человек 12. Скоро они, впрочем уходят и на минут 5 мы на вершине только втроем – до следующей группы, что поднялась из «Заросляка». Из новинок на вершине – по новому оформленный трезубец-герб Украины и тумба с капсулами земли регионов Украины. Эта штука была тут и 31 декабря 2009 года, но тогда рассмотреть нам её не удалось – условия мягко говоря, не те.
В 11-00 спускаемся с горы – впереди еще долгий путь. Следующая за Говерлой вершина – Брескул (1911 м.) берется нами в легкую. С вершины отличный вид Говерлы – устраиваем совместную фотосессию. За Брескулом опережаем группу из дядек, которых мы видели на Говерле. Они идут не спеша, делая привалы до и после каждой горы. Мы опережаем их и больше в этот день не видим.
Гора Пожижевска имеет траверз – пользуемся им. Обходим мимо и следующую гору – Данциж. Зато забираемся на Туркул (1933 м.), здесь неплохой вид на самое высокогорное озеро Украины – Несамовитое (1750 м.). На озеро решаем спускаться и там обедать. Спуск с Туркула на Несамовитое сложный, сначала прыгая по скалам, а затем – через заросли жерепа. В котловине озера совсем тихо, ветра нет, солнце припекает. Идея созревает моментально – несмотря на какую-то группу, проходящую тропой над озером, делаем с Димой погружение в озеро. По системе «белые плавки», ибо идти в мокром не хочется. Водичка бодрит, она здесь градусов 7-9. Таким образом, я закрываю купальный сезон ровно как и год назад – 12 сентября.
Обедаем бутербродами и чаем, который готовим опять на горелке. Местность у Несамовитого, несмотря на все экологические щиты, серьезно пострадала от нашествия людей. Кучи мусора из преимущественно железной тары и пластиковых бутылей, порубленный жереп для костров – зрелище не из приятных.
От Несамовитого поднимаемся обратно на хребет к высоте 1910 м., откуда идет поворот на гору Шпиц. Идем далее, и прямо по курсу возникает обширное ребро горы Ребра (2002 м.), самого низкого «двухтысячника» Черногоры. Андрей там уже был, Дима, хотя и идет сегодня в нашем темпе, от подъема отказывается и я поднимаюсь самостоятельно. Вершина горы узкая, местами лежит снег, северный склон – очень крутой. Эта часть Черногоры испытала серьезное воздействие горного оледенения в позднеплейстоценовое время. Кругом карообразные склоны гор, ледниковые озера, конечные и боковые морены в виде грубого галечника… славные места!
За горой Ребра еще один «двухтысячник» - Гутин-Томнатик (2016 м.) Он находится несколько в стороне от основного хребта и туда мы идем с Андреем без рюкзаков. Подъем без рюкзаков вообще проходит незаметно. Под горой в мощном каре – озеро Бребенескул. Изначально мы думали там ночевать, но сейчас только 15-50, а обсерватория на горе Пип Иван уже очень хорошо различима.
От Гутиин-Томнатика уже видна вершина Бребенескул (2036 м.), вторая по высоте точка Украины. Для Андрея это последний «двухтысячник», на котором он не был. Гору обходим траверзом, бросаем рюкзаки у тропы с Димой на мощнейшем курумнике из плит песчаника и поднимаемся. Подъем самый простой из всех высоких гор Черногоры. И может быть поэтому Бребенескул так не популярен среди туристов – на вершине ржавая табличка и чахлая тропинка. Как всё же плохо быть вторым. Посещаем вторую вершину горы, осматриваем выложенный из плит песчаника куб на склоне и двигаемся дальше на восток.
Тропа идет на большой высоте, около 1900 метров. Ручьев мало, по тропинке бегают куропатки. Гору Менчул обходим стороной, а на вершину Дземброня поднимаемся. Теперь впереди лишь Пип Иван. Ночевать решаем там.
У поворота на Смотрич пополняем запасы воды в горном озерце, встречаем группу польских туристов (вторая группа из Польши в этот день) и начинаем подъем. Я на вершине к 19-15. Табличка на горе гласит по высоту 2028 м, а данные карты – о 2020, 5 м. Но кажется единогласно то, что эта гора третья по высоте точка Украины. Таким образом, все «двухтысячники» удаётся собрать и мне (Петрос «взяли» еще в 2007-ом).
Главная изюминка, даже «изюминище» горы Пип Иван (второе название – Черногора) – это конечно австрийская обсерватория «Белый слон». Строилась она в 1936-1938 годах, т.е. в последние австрийские годы на это вершине. Отработав год, она с 1939 года становится советской. Однако работает, вплоть до 1941 года. Во время ВОВ на территории обсерватории размещаются венгерские войска, а после войны обсерватория приходит в запустенье, постепенно разрушаясь под действием природы и человека. На данный момент мощное здание всё еще держится – кто знает, может быть реализуются проекты по превращении «Белого слона» в гостиницу или что то вроде базы отдыха.
Конечно, мы лазаем по обширному зданию всюду, где только можно пролезть. Можно спуститься на нижний уровень, можно подняться к разрушенной крыше и на башню. В здании кучи мусора. Над башней – украинский флаг.
Ночевать решаем в боковой пристройке обсерватории, где ветра нет и с мусором еще «относительно благородно». Ветер на горе не сильный, но уже очень холодный. Любуемся закатом и ужинаем – в кучах мусора удалось найти и дрова.

День 6. Вторник – День 7. Среда

На утро у нас были серьезные надежды касательно рассвета, но нам не повезло. Солнце вставало за тучей, а облачности подобной той, что мы видели на Дрегобрате, не оказалось. Потому фотосессия оказалась ограниченной. Завтракаем быстро и уже в 8-15 прыгаем по склону Пип Ивана вниз. Спускаться решаем через д. Берестечко, а туда путь через гору Смотрич. На Смотриче мы около 9-10 утра. Гору венчает скальный массивчик, чрезвычайно интересной фактуры – рассеченный трещинами и с нишами – гротами. В таких нишах вполне можно ночевать при неблагоприятной погодной обстановке.
Спуск со Смотрича запомнится надолго по двум причинам. Во первых, склон весь разнообразен скальными глыбами иногда причудливых форм высотой до 5-10 метров. Во вторых, здесь оказались просто невероятные запасы брусники и голубики. Пройти мимо таких россыпей было просто невозможно – ягоды ну просто сами о рот лезли!
С высоты 1200 метров жереп сменился на хвойник, а еще погодя мы вышли к ферме «Полонина Смотрич», где судя по вывеске можно купить брынзу и прочие молочные изделия местного разлива. От фермы спуск уже по дороге – в Берестечко мы к 11-00. В речке Дземброня умываемся и на берегу переодеваемся – из гор вышли!
Автобус отсюда идет только вечером, что нас не устраивает. Идти пешком до Верховины далековато, около 12-14 км. Я бы прошелся, но Дима категорически против – едем на такси за 150 гривен. Такси – «Девятка» с тонированными стеклами, молодой парень шофер, что курит и слушает задорные песенки типа «эх, судьба-судьбинушка». Дороги от Берестечко – просто улет. Узкие, разбитые страшно. 20 километров до центра Верховины едем почти час.
В центре Верховины автостанция у рынка – и куча машин и людей. От автостанции отчаливает «Этанол» до Ивано-Франковска, то что нам нужно. Наш водитель ориентируется мгновенно, сигналит водителю и тот останавливается перед перекрестком. Мы делаем мгновенную пересадку удобно размещаемся за задних сиденьях «автобуса» вместе с рюкзаками.
Дорога до Ивано-Франковска идет через Кривопольский перевал (1024 м.), поворот на «Заросляк», Ворохту, Татаров, Яремчу, Делятин, Надворную. В общем, практически все знакомые лица. Единственное – впервые проехали через Надворную и этот город нефтяников понравился.
В Ивано-Франковске мы около 16-00. Покупаем билеты на поезд Черновцы – Ковель до Ковеля отправлением в 18-54 за 44 гривны. Есть время для прогулки по городу. Посещаем центр и супермаркет – покупаем украинских товаров по вкусу домой.
Мы занимаем в поезде последнее купе и по пути до Львова ужинаем. Во Львове я прогуливаюсь по платформам – ничего особенно интересного не наблюдается.
Прибытие поезда в Ковель – полусуровое, 5-20. А дизель до Заболотья – только в
9-10 утра. Идем на автовокзал и решаем (все – впервые) обкатать автопереезд на этом участке (рейс Ковель – Брест). МАЗ-156 Брестоблавтотранса на фоне «Богданов» и «Этанолов» выглядит крейсером. Билет до Бреста – 40 гривен против примерно 14 дизелями. Но зато выезд в 6-00 (можно успеть на рейс 5-30). По пути автобус полностью заполняется в поселке Ратно и уже на украинской границе нас обходит «Этанол» рейсом Нововолынск – Брест, народу там меньше едет и погранконтроль получается быстрее. А на белорусской границе мы вовсе «зажевали» - выдав простой около часа. В Брест пришли с почти часовым опозданием. Не стоит говорить, что в следующий раз автобусом тут я поеду очень не скоро в исключительном случае.
В Бресте делаем переход к вокзалу – и приобретаем билеты на 112-ый Брест – Минск в общий, «деревянный» вагон. В Бресте, кстати, снова накрапывает дождик…
В вагоне малолюдно – поезд не особенно спеша идет на Минск. В график вмешиваются «ковырялки» - мы опаздываем и Дима не успевает в Минске пересесть на «Минск – Витебск», вынуждаясь ехать на 50-ом. На платформе в Минске на лицах под печатью дороги у нас читается удовлетворение – поездка действительно выдалась замечательной! Спасибо всем!

Вашков А. А., 2010

25 Ноя, 2010 01:42