Западное Папуа, Индонезия на байдарке. Январь 2018г
Отчеты как таковые я писать не люблю и не умею. Так что не судите строго, это не отчет, а скорее сборка (надеюсь) полезной информации для последователей, если кто-то засобирается в те же края тем же диковатым способом. Как показало время такой стиль изложения все же востребован, невзирая на некоторые лирические отступления от строго стиля справочника. Так по Филиппинам (https://poehali.net/forum/turizm/pohody/filippiny-2014-pohod-na-parusnom-razbornom-katamarane/) довольно регулярно (может осенние обострения?) кто-то да задавал вопросы готовясь в те края. Под парусом, что радовало, но никого из РБ, что несколько печалило.
Начну, по мере готовности буду дополнять.
Итак,
Водный поход некатегорируемой категории сложности проистекал по островам и рифам архипелага Раджа Ампат, что в провинции Западное Папуа государства Индонезия. Море Хальмахера, если верить гугл мапсу.
Действо длилось с 02 января по 18 января 2018г
Активная часть 13 ходовых дней: 04 января в 16 часов старт - 16 января в 8:30 финиш.
Средство передвижения: байдарка Варзуга-2.
Участники: 2 шт.
Пройденное расстояние: 376 км, 29 км/день средняя.
Визовые вопросы: нет. виза на месте, бесплатна.
Общие сведения.
Выжимка википедийной мудрости.
Архипелаг Раджа Ампат (Четыре Короля) включает в себя больше полутора тысяч небольших островов, рифов и отмелей, окружающих четыре основных острова Мисоол, Салавати, Батанга и Вайгео, а также небольшой остров Кофиау. Многие источники вносят архипелаг Раджа Ампат в десятку самых популярных мест для дайвинга, в то время как он сохраняет первенство в области подводного биоразнообразия. В районе Раджа Ампат самый высокий показатель разнообразия морских организмов на Земле. Разнообразие значительно больше, чем в любой другой области Кораллового треугольника, включающего Индонезию, Малайзию, Филиппины, Папуа-Новую Гвинею, Соломоновы острова и Восточный Тимор, что делает архипелаг Раджа Ампат самой богатой экосистемой коралловых рифов в мире.
Расположилось это счастье в провинции Западное Папуа государства Индонезия и имеет статус морского заповедника.
Национальная валюта: индонезийская рупия IDR
Курс: 13 400 IDR за $1. Курс плавает, так что сия цифра только для понимания указанных ниже по тексту цен, а не ориентир для последующих поколений.
В наши даты восход солнца: примерно 6:10, заход в 18:30
Логистика.
Минск со стапелем в Waisai разделяют следующие пункты, которые миновать не получится:
1. Авиа. Минск – Джакарта.
Как попасть расскажет skyscanner и momondo. Под разные даты и длительность похода будут разные варианты. В нашем случае этот участок собирался так:
Минск (02.01.18 13:40) – Абу Даби (02.01.18 20:25)
Абу Даби (02.01.18 22:35) – Куала Лумпур (03.01.18 10:00)
Куала Лумпур (03.01.18 12:50) – Джакарта (03.01.18 13:55).
Багаж 23 кг + ручная кладь 7 кг на человека.
2. Авиа. Джакарта (Jakarta) – Соронг (Sorong).
Находится так же через агрегаторы типа skyscanner. Есть два варианта: прямой рейс длительностью 4 часа, либо с пересадкой в Макассар (Makassar). В последнем варианте несколько дольше, часов 6, насколько помню. Мы летели прямым рейсом:
Джакарта (04.01.18 00:05) – Соронг (04.01.18 06:10).
Багаж 23 кг + ручная кладь 7 кг на человека.
Вылет из другого терминала! Между терминалами ходит бесплатный шатл. Лучше закладывать мин 30 на переброску. В зависимости от длительности стыковки может появиться соблазн посетить Джакарту. В таком случае надо трезво оценивать многокилометровые пробки Джакарты и шанс успеть назад вовремя. С учетом смога, грязи и отсутствия иных достопримечательностей мы от этого отказались. Уже на обратном пути скатались на окраину Джакарты в ближайший бизнес-центр ради кабака. Отметить возвращение.
3. Паром Sorong-Waisai.
Отправляется с причала ежедневно в 9:00 и 14:00 (по информации на причале и со слов местных). По другим сведениям (например отчет харьковчан по ссылке ниже) в 9 утра паром ходит только по пн, ср и пт. Мы были в четверг, паром в 9 утра был.
Из аэропорта до пристани добираться на такси мин 10-15, стоит 100 000 IDR.
Билет на паром стоит 150 000 IDR, идет до Waisai 1, 5 -2 часа. Пунктуальностью отправления не отличается, поэтому прибыли в Вайсаи мы только в 12 часов.
Возле пристани такси. Стоимость те же 100 000 IDR за борт, что и в Соронге. За эти деньги и примерно на такое же расстояние нас отвезли в минимаркет, окруженный разными небольшими торговыми точками от продуктовых, до хозяйственных. Центр. С большего все здесь и купили, по ходу пьесы корректируя расскладку. Еще одно такси, по совместительству знакомый знакомого продавца магазина, за неизменные 100 тыс отвез в выбранный наугад по карте резорт. Резорт совершенно не возражал против нашего использования их пляжа для сборки и упаковки байды. На ночевку не оставались, в тот же день в 16 часов стартовали.
Обратная дорога получилась попроще:
1. Авиа. Соронг (Sorong) - Джакарта (Jakarta). 17.01.18 утром.
Первоначально был куплен билет на прямой рейс, который был благополучно отменен. Билеты соответственно были заменены на наиболее подходящий рейс, который с пересадкой в Макассаре (Makassar). Ничего страшного, более длинный перелет в нашем случае непринципиален – ожидание в аэропорту Джакарты сократилось с 10 часов до 6 что даже лучше.
2. Авиа. Джакарта – Минск. Раскладывался у нас так:
Джакарта (18.01.18 00:05) – Абу Даби (18.01.18 05:50)
Абу Даби (18.01.18 07:35) – Минск (18.01.18 12:40)
На пристани в Соронге в ожидании парома
Общие вопросы.
С багажом, объемом и перевесом проблем не было. Наш взлетный вес был 54 кг на двоих, так что вложиться в норматив авиакомпаний 23 кг багажа плюс 7 кг ручной клади проблем не составляло. Все было зануднейшим образом взвешено и разложено в две одинаковые кучи. А кучи запиханы в упаковку от Варзуги и турлановскую байдарочную упаковку «Свольна» соответственно. Обе по габаритам подпадают под требования авиакомпаний. Вес упаковок получился 24 и 25 кг соответственно. Плюс одна ручная кладь на двоих весом 5 кг. Так что вопросов суммарная разница в 3 кг как и ожидалось не вызывала.
Старого доброго «мягкого» рюкзака в закромах не нашлось. Видимо по причине периодической чистки этих закромов и раздачи неиспользуемой снаряги. Поэтому взяли «Свольну» вместо него – в байде она занимает намного меньше места, чем все эти современные рюкзаки с их толстенными спинами и поясами. За свободное место в байдарке слегка волновались потому и решили сэкономить на объеме рюкзака. Все же автономка, плюс запас питьевой воды с собой, плюс капитана-длинномера куда-то засовывать надо…
Байдарка, фартух, юбки и весла (2 + 1 запасное тайменевское). Завесило это все на 30 кг. Честности для, а не рекламы ради стоит сказать, что спасжилетов не брали. Сознательный и безответственный выбор.
байдарка в походном состоянии
Готовка на костре. Брали сучкорез Fiscars. Полезен, но не обязателен. Топор не брали и он там не нужен. С костром возиться не понравилось. Тропические джунгли, частые дожди и без того 100% влажность, сухие на вид только лианы, но они не горят. Возня с костром доставала конкретно. Лучше брать бензиновую горелку, а костер делать под настроение и обстоятельства.
Костер
Продукты закупали на месте по приезду в Waisai. С собой везли только соль. Для пищевых эстетов настоятельная рекомендация закупаться в Соронге, где есть супермаркеты вполне европейского вида. В Вайсаи есть только минимаркеты. Это слово назвать таксисту и он отвезет в центр, где несколько магазинчиков и много лавчонок различной направленности, от пищевой до строительной. Расскладку корректировали и урезали в процессе закупки. Основой ожидаемо стали рис и макароны как гарнир с мясными или рыбными консервами. Выбор и качество местных консерв отвратное.
Учитывая опыт Филов закупили много «цевиты» (не она конечно, но смысл тот же). На жаре теряешь влагу и много пьешь, пить все время только чистую воду быстро надоедает, а цевитные химикалии очень разноображивают.
Любителям возлияний надо озаботиться заранее - алкоголь на месте не купить. Не то, чтобы это проблема нерешаемая, но потребует серьезных усилий и астрономических вложений. В Соронге в супермаркетах можно купить только пиво. В Вайсаи видели тоже только пиво и только в резорте, где собирали байду. Что-то около $5 за бутылку. Так что единственный реальный вариант – везти с собой из дюти фри. Мы хоть и любители этого дела, но чертовски ленивые чтобы откуда-то возить. Так что особо не страдая вредный алкоголь был заменен вредной цевитой. Чтобы организм чего доброго не отвык от ядов за время похода.
Прощальное возлияние перед отплытием в ресторане резорта. $10 на столе.
Для воды в Waisai были закуплены две 10-литровые канистры, в которые залили купленную бутилированную воду. Пополняли запасы дождевой водой. Для этого привезли с собой кусок тонкой таффеты 1, 5*2 метра.
Самый простой и вкусный способ добычи воды. Дожди на крупных островах идут практически ежедневно. На мелких островах и в море не так часто, были перерывы в 2-3 дня. Видно, как над большим островом формируется в течении дня туча, как она поливает дождем, но… до тебя не доходит пяток километров. Наш расход был 4-5 литров на человека в день. Т.е. двух 20-литровых канистр нам хватало на 2 дня. Жить можно, но пару раз «высыхали» почти полностью, на счастье всегда вовремя приходил дождь. Но лучше брать запас из расчета 15 литров на человека, чтобы не вглядываться в небо молясь забытым языческим богам. При нормальном дожде таффета наполняла 10-литровую канистру за 10-15 мин.
Готовы к сбору воды
Также был один удачный опыт набора воды в деревне, но вылили в первый же дождь и набрали своей. Вкус не понравился - вода сладкая, с легким запахом, но бесцветная. Такой же запах был в джунглях, очень похоже на результат гниения растительности. Второй опыт пополнения запасов в деревне был неудачный – воды в деревне (довольно крупной) не оказалось: finish, как сказали нам местные после продолжительного поиска по всей деревне. На острове Kawe наблюдали несколько водопадиков, собирающихся с холмов острова и стекающих в море. Можно не только набрать питьевой воды, но и помыться. А это, скажу я вам, кайф редкий и чертовски приятный.
Помывка и постирушка на "водопаде"
Распорядок дня пытались соблюдать следующий: подъем в 5:20, выход в 6:00. С 10 (при плотной облачности с 11) до 14 –сиеста, обед. Если нет никакой облачности и ветра продлевали до 15 часов. Затем на воде до 18:00. Иногда сознательно, иногда нет сдвигали подъем на 6 часов утра. Причины просты: самое приятное ходовое время до 8 утра. Потом начинает припекать, а со временем и поджаривать. Идти до 11 еще можно, но лучше до 10. С 11 из тени лучше не высовываться из тени, ходить купаться короткими перебежками. Для нас, активных противников матрасного отдыха и не любителей обедов такой распорядок был довольно тягостным. Но вариантов особо нет, на воде находиться днем еще тяжелее. Развлекались купанием и издевательством над кокосами, которые пилили Fiskars’ом.
Кокосы, мучимые Fiskars'ом
Никакой профилактикой против малярии и т.п. местных болезней не заморачивались в силу бесполезности, либо вредности. Литературу читали, с медиками консультировались, решение было сознательным.
Инцидентов с местной флорой и фауной не было. Но все что ходит, ползает и летает делает это с единственной целью – укусить. По крайней мере такое сложилось субъективное впечатление. Через малейшую щель в замке палатки обязательно заползал какой-нибудь «добрый жук», шустрый и чертовски кусучий. Или еще кто-то, не менее «добрый». Змей обнаруживали в воде, но вроде они неопасны для человека. Проверять не стали, человеков у нас и так было всего два - исчезающе мало для экспериментов. И на суше, мирно висящей на ветке возле палатки. Предположительно это был прибрежный тайпан, довольно ядовитая штука. Так что палатку тщательно закрывать, выходя – смотреть куда ставишь ногу и не пригрелось ли что-то рядом с жилищем. Из стремных встреч была еще акула во время ныряния с маской. Сделала круг на расстоянии 3-х метров и ушла восвояси.
Море.
В целом на маршруте море было спокойное и достаточно комфортное для хождения на речной байде.
Большая часть маршрута пролегает по относительно закрытым по периметру островами акваториях. Длинных океанических волн там нет, волна озерного типа. Но надо помнить, что акватории эти немаленькие, этак километров в 20-40 в диаметре и надо быть внимательным к ветру. Да, его чаще нет, чем есть, но если появляется, то волну разгоняет быстро, мин за 30. Короткую, высокую и злую.
Волнение в "закрытых" акваториях
Мы весь маршрут прошли по спокойной воде без особой волны (за исключением открытой акватории, об этом ниже). И на последнем переходе полностью оборзев от безнаказанности, на финальном 17-километровом прогоне (а его спокойно можно было разложить на отрезки по островам на 10+5+5 км) нам внезапно прилетело из-под тучи, разогнав отличную бодрую волну. И дуло так 2, 5 часа. Было стремно. Местный абориген, застигнутый как и мы на этом переходе, свою морскую лодку длиной в две Варзуги заякорил, ставя тем против ветра, снял мотор и так дрейфовал в открытое море пережидая. У нас якоря не было и в море дрейфовать не хотелось. Шли на пределе устойчивости, даже умудряясь с большего выдержать курс, а это полулаг. Волны с барашками, свободно гуляли через всю дэку. За самоуверенность наказания не понесли, обделались легким испугом. Повторять такой эксперимент не хочу.
Также есть приливные-отливные течения в узких проливах между островами. Чертовски бодрые, в пик на веслах не пройдешь. Но ничего серьезного с т.з безопасности.
Выглядит так, несет бодро:
В открытом море имеется нормальная длинная морская волна, невысокая и для байдарки совершенно безопасная. Близко ничего общего с тем, что мы имели на Филиппинах. При наличии ветра появлялись обычные «озерные» волны высотой прямо пропорциональной силе ветра. А вот течения стремные. Они здесь действительно сильные. Ниже будет ссылка на карту морских течений. Выглядит пугающе. Что хуже – оно примерно так и есть как выглядит. Можно идти стоя на месте и только GPS расскажет что ты в лучшем случае стоишь, в худшем – дрейфуешь назад. Но куда веселее, когда есть ветер, соотв. волна и встречное по отношению к волне течение. Получается очень стремное месиво из высоких острых хаотичных волн и иногда водоворотов. Мне больше всего напоминало известное Лосево ниже жд моста. Только в Лосево все понятно, ожидаемо и предсказуемо. И до берега не 10 км.
Фотографировать волны дело безнадежное, масштабы не читаются ни на фото, снятых с воды, ни с берега.
Но барашки на этой фотке все же намекают на то, что волна очень хороша. Это как раз встреча волны со встречным течением.
Есть еще прибойная волна. Про нее надо помнить и становясь на стоянку (в открытом море) думать о том, как ты будешь оттуда выбираться «если что». Один раз мы думали глядя на прибой часа 3, после того, как нас угораздило зачалиться на дневную сиесту не очень хорошо подумав. Подстегивал размышления прилив и понимание, что через часов 4-5 нам придется лезть на деревья, причем вместе с байдаркой. Но обошлось, словили паузу затишья и смогли пробить прибой.
Прибой
То, что однозначно вставляет– серфинг. Отличные места для серфинга на байдарке любого размера и длины. Не то, чтобы на каждом углу каждый день, но периодически катнуть можно. Если бы еще не лень заниматься погрузкой-разгрузкой байды, то серфить можно довольно регулярно и разнообразно. Надо только выбирать чтобы было достаточно безопасно и в отдалении от берега и камней.
Фотографировать в таких местах неудобно, так что все правильные волны и все два наших киля за весь поход, словленные именно во время серфа остались за кадром.
Подход к снаряду
Пробить волну непросто
Катимся
Насчет приливов и отливов: они есть. Небольшие, около метра, но обязательно учитывать при установке лагеря. Сдвигаются в течении суток. Так, мы несколько раз не могли стать физически на тех местах, где останавливались харьковчане (их отчет и точки ночевок по ссылке внизу). Но в целом проблем не доставляло.
Море настолько чистое в закрытых акваториях архипелага, насколько грязное в открытых. Может дело в заповедном сборе, деньги от которого, как декларируется, идут на охрану и чистоту заповедника и реально тратятся по назначению. Может во все тех же морских течениях, вымывающих с архипелага пластиковый мусор и затем гоняя его по открытому морю по отдельности и целыми островками. Но в окрестностях острова Kawe горы пластика в море и по берегам чертовски напрягали. Был момент что искали место стоянки, чтобы она была не посреди свалки, образованной приливами. И при этом до и после удивлялись чистоте на остальной части маршрута, т.е. в более закрытых акваториях.
Среди мусора можно было найти даже долбленку. Хотели взять на буксир, но не е чему было зацепиться.
Вот такой вот "мусор" носят морские течения
Местное население.
Преимущественно папуасы, по крайней мере в деревнях. Преимущественно христиане, если это кому-то важно. Очень дружелюбные, приветливые и открытые.
И, что для меня очень ценно, совершенно ненавязчивые. Надо что-то – скажи и тебе помогут чем смогут. Не надо – недолго посмотрят на диковинных людей да пойдут-поплывут по своим делам. В своих походах мы по обыкновению держимся от людей подальше, сводя контакты до неизбежного минимума. Индонезия не была исключением, так что, возможно, наши впечатления неверны в силу малой статистики. Но нигде никаких проблем с местными у нас не было, впечатления только самые лучшие.
Английский язык в подавляющем большинстве случаев на нулевом уровне. Объясняться жестами. В самых туристических местах, коих у нас на пути было всего два: Соронг и Вайсаи c языком получше, но ненамного.
На просторах интернета существует мнение что в Папуа развито воровство, ничего без присмотра оставлять нельзя, все на каждом шагу хотят тебя обокрасть или обобрать. Причем местные это мнение поддерживают. Так, хозяин хомстея в Соронге, у которого мы ночевали, разбирали и сушили байду в конце маршрута, методично и упорно мешал нам это делать, постоянно собирая и занося разложенное железо и шмотки в дом, терпеливо показывая жестами как все это у нас будет украдено, стоит только отвернуться. “This is Papua, mister!” Наша же статистика обратная. Вещи мы спокойно оставляли везде и всюду без присмотра – когда всего 2 человека в группе это означало бы постоянное дежурство у вещей кого-то одного, что как-то скучно. С собой таскали только фото, деньги и документы. Даже намека на проблемы не было.
Относительно денег у нас были 2 истории, противоречащие общей концепции про Папуа:
1. Сразу по приезду на пристани в Соронге в ожидании парома мы пили кофе под навесом местной лавчонки в компании с двумя итальянцами. Поговорили, попили, расплатились, удивившись низкой стоимости (особенно на фоне такси), ушли, итальянцы еще оставались. Через 5 мин нас на пристани находит местный и возвращает половину заплаченных за кофе денег. Оказалось, что хозяйка кофейного ларька решила, что мы с итальянцами вместе и посчитала нам четыре кофе вместо двух. Ошибка вскрылась, когда начали расплачиваться итальянцы. После чего и был направлен на наши поиски гонец со сдачей.
2. На обратном пути решили отметить успешное завершение похода в ресторане. Так как денег у нас оставалось явно больше чем мы могли потратить до вылета, то излишки были вложены как чаевые. Получилось что-то около 20 с лишним процентов от чека. Оставили на столе и ушли. Запыхавшийся официант, размахивая чеком и деньгами, догнал нас через квартал. Он верно посчитал, что мы заложили чаевые, округлив счет вверх до целого числа. Но по такой логике получалась лишняя купюра в 100 000 IDR. Которую он нам и прибежал вернуть, думая, что это ошибка. Только с 3-го “It's prezent for you” он поверил и радостный ушел.
Типичная деревня
Переходы и стоянки.
Треки я как правило не пишу. Да и практической пользы на таком маршруте я в нем не вижу. В этом походе начал писать со второй половины маршрута, когда понял, что батареек еще с избытком. Но, по причине отсутствия привычки регулярно то забывал выключать, то включать GPS. Так что получилось так себе. Трек восстанавливал по памяти сразу по возвращению и, где есть фактический – отрисовывал по нему. Для интереса сначала прорисовал по памяти все, затем имеющиеся фактические дни скорректировал. Расхождение меньше 10%, нормально.
Точки стоянок представляются полезной информацией. По крайней мере я использовал точки из отчета харьковчан, хоть и редко стоял в тех же местах из-за разницы в темпе. Но все равно приятно видеть точку на GPS и знать, что там точно, гарантированно можно стать – ведь кто-то уже там стоял. Это придает уверенности, особенно в конце светового дня.
Все это во вложении под Google Earth.
По треку информация, которая может быть полезна.
1. 4 января. 6 км.
Старт с Raja Ampat Dive Resort куда приехали на такси. Просто выбрали наугад по навигатору отель на берегу и сказали таксисту название. Менеджер резорта без проблем пустила нас на пляж, где мы и собрали байду, упаковались и отчалили. Места населенные, либо деревни, либо резорты и хомстеи. Жить или цивильно, либо договариваться о ночевке на пляже в палатке. Мы уже в сумерках стали в беседке пустующего хомстея. Естественно бесплатно.
Типичные хомстеи
2. 5 января. 28 км.
Переход практически полностью без возможности выхода на сушу – мангры. Стояли также в манграх, но немного обжитых – был небольшой навесик из пальмовых листьев под одного человека. В окрестностях нашей стоянки виднелись еще пара мест для ночевки. До следующих более-менее пригодных стоянок 4 часа хода.
Мангры
3. 6 января. 33 км.
По стоянкам много вариантов, по маршруту есть деревня, где при необходимости можно пополнить запасы воды. Вечерняя стоянка в отличнейшем месте на краю кораллового рифа. Красиво, купаться удобно. Место это известно как дайв спот, так что вполне могут быть соседи-дайверы. Но они с корабля не высаживаются, жить не мешают. У нас ночью пришел дайверский корабль. Вел себя пристойно, не шумел, стоял в отдалении.
Вечерние гости на утро
4. 7 января. 32 км
Проблем с выбором стоянок на переходе нет. Возле вечерней стоянки метрах в 200 есть приятный пресный водопадик.
5. 8 января. 54 км
Масса мест для стоянок, за исключением острова Balabalak, который мы решили посетить во второй половине дня. Стоянок там нет вообще! По крайней мере в нашу воду (пик прилива 21-23 часа) стоянки есть только экстремальные (камни, большой уклон и т.п. прелести). Пришлось крутить километраж, и в темноте переходить пролив, ночевать на обеденном месте. Наградой нам был светящийся в темноте след от байдарки и световые вспышки гребков. Незабываемое зрелище. Даже пластик, встречавшийся в море смотрелся не мусором а очень красиво и жутковато, облепленный ярко светящимся планктоном. Рядом с местом ночевки так же есть видимый с воды водопадик пресной воды (~1 км).
Берега острова Balabalak
Открытое море
6. 9 января. 21 км
Масса стоянок. Был найден первый серф спот. Локацию не привожу, потому что есть подозрение, что он работает только под определенный ветер и волну.
7. 10 января. 36 км
Первую половину дня много вариантов стоянок как диких, так и на неработающих, либо еще только оборудующихся хомстеях. После обеда единственное нормальное место – наша ночевка. Но место действительно заслуживающее посещения и ночевки. Остров частично расчищен и есть доступ к вершине холма, откуда открываются отличные виды во все стороны. Остров при этом не населен.
По пути подъема
Наверху есть кострище
8. 11 января. 27 км
Дневная сиеста проходила в «огороде», как мы называли такие места. Это расчищенное от джунглей место с посаженными кокосовыми пальмами. Обычно где-то относительно недалеко (2-5 км) бывает деревня. Лучшие места для сиесты или ночевки! В целом за переход малое количество вариантов стоянок по причине больших морских прострелов. Ночевка в отличном месте с уютным заливчиком и кораллами. Для купания приходится пройтись по коралловой отмели по колено метров 30.
Промышленный лов рыбы
Дайверское судно, иногда они даже поднимали паруса
9. 12 января. 26 км
Много моря, мало мест для стоянок. На пути будет невероятно обжитый остров Airborek. Напичканый хомстеями по самое немогу по всему периметру очень небольшого острова. Причина такой плотности в находящихся вокруг него пастбищах мант, так же известных как «морской дьявол». Милые и безобидные, но невероятно большие существа, достигающие в тех краях диаметра в 4 метра. Посмотреть их и съезжаются все кому не лень. Можно нырять с маской, можно с аквалангом.
Хоумстеи Airborek'а
Промысловые корабли
Рыбак
10. 13 января. 35 км
Большой прострел открытой воды, соответственно со стоянками туго. По достижении суши ожидают мангровые заросли, стать можно только непосредственно возле одной из 3-4 деревушек, которые хорошо видны с воды. Мы стояли отойдя от последней за день деревни на 5 км на «даче», как мы ее назвали – одном из трех одиноко стоящих на сваях в воде домике. Домик находится на транспортной артерии, так что моторки местных, возвращающихся вечером в деревню сновали регулярно. Все приветливо и удивленно махали, но с «дачи» нас никто не прогонял. Единственное место в окрестностях, пригодное для стоянки, если не становиться прямо возле деревни. До следующей пригодной чалки шли назавтра часа 3.
Автономный маяк перед проливом
Церковь в деревне. Единственное каменное строение
"Дача"
11. 14 января. 29 км
Много вариантов стоянок во второй половине дня. Ночевка в отличнейшем «огороде» из кокосовых и банановых пальм. Бананы неспелые, а вот кокосы были прекрасны, свежие и молодые.
"Огород"
Молодые кокосы
12. 15 января. 42 км
Большие морские прострелы до и после обеда с одной нормальной чалкой и серфингом. Ночевка в непосредственной близости от Соронга, поэтому на безлюдную стоянку рассчитывать не приходится. Стали метрах в 200 от какого-то дома, но не в прямой видимости. Вели себя тихо и неприметно, но все равно местные на нас наткнулись, надо полагать совершенно случайно. В 2 часа ночи. И еще пол часа водили всех домашних посмотреть на проросшее на их территории чудо из палатки, байдарки и двух белых. Поздоровались, обменялись жестами, на том и расстались совершенно спокойно до утра.
Каталка
Затишье перед бурей
13. 16 января. 7 км
Длинный и не самый приятный переход вдоль большого порта Соронга до уже знакомой пристани. По прибытию был найден хомстей в 300 м от уреза воды, где и произвели разборку, условную сушку вещей.
Море слегка волнисто
Порт Соронга
