Непальский калейдоскоп 2014
Калейдоскоп ощущений (Болезнь чересчур самоуверенных)
"Я ведь не дурак и знал, куда направляюсь. Раньше мы с Машей не стояли на высоте даже вдвое меньшей нашей высшей точки (5416м). Поэтому был продуман план, в котором - следование советам фанатичного бельгийского любителя Непала: проход по, так называемому, high trail, с набором высоты свыше 3900м и последующим спуском до 3450м в тот же день, а также 2 ночи акклиматизации на этой высоте (необходимый минимум). За 3 недели до поездки я пробежал свой первый полумарафон, за неделю отъездил свою самую продолжительную 30часовую ПГ в Полесье. Да и вообще сезон был достаточно спортивный, возможно, даже самый спортивный, учитывая 150км по горно-холмистой Турции в мае того года. Короче, я был в форме быка со встроенным мотором, смотрящего на красную тряпку тореадора.
К слову говоря, вся эта предварительная подготовка помогла мне испытать минимум физических сложностей, но горная болезнь оказалась зверем совсем другого вида, и повлиять на неё заблаговременно вряд ли возможно. Но обо всём по порядку.
Углубляясь Немного в теорию, на горную болезнь влияет не только сама высота над уровнем моря. Гималаи, Анды, Кавказ, Камчатка - на каждом горном участке нашей планеты есть свои пограничные высоты, ниже которых человек может ощущать себя вполне сносно, а выше - “словить” первые признаки горной болезни. В Гималаях эта высота - около 3500м. Многочисленные рекомендации говорят о том, что:
- по достижении 3500м нужно провести минимум пару ночей здесь, при этом днём можно делать вылазки и на бОльшие высоты
- в последующие дни не стоит набирать больше 400-600м за сутки, даже если физически с этим нет никаких проблем
Первое знакомство со зверем состоялось в Braka на высоте 3400м после того самого high trail, возвращаясь из Ngawal и впервые взятыми 3900м. Знакомство было весьма неожиданным и настигло меня в горизонтальном положении. Дневные головные боли уже прошли, и ничего, как говорится, не предвещало. А у меня всё поплыло так, будто лёг в водяную кровать. Ужин, душ - всё ушло на дальний план, хотелось или зацепиться за что-то устойчивое в этом состоянии, или уйти в небытие. Сразу я смог зацепиться за беспокойное лицо Маши, которая лежала прямо напротив и смотрела на меня, а потом меня забрал Морфей. Он в этом деле спаситель, и, проснувшись через час, я был готов вернуться в положение вертикальное. Впрочем, ужином в тот день это не закончилось ни для меня, ни для переживающей за меня Машей, и второй “провал” закончился уже утром.
На следующий день мы уже оба лицезрели Второе пришествие, хотя горизонтальному положению не предавались, пока не вернулись в свое временное жилище. Это было во время радиалки с 3400м до безумных 4620м к Ice Lake. Пускай мы и вышли туда не самым ранним утром, но спускались мы оттуда точно самыми последними, отчего-то не такие радостные, как путешественники перед нами. Голова напоминала рок-концерт. Настоящий такой, с громким звуком, дымом на сцене. Ближе к высшей точке наступала кульминация, когда группу зовут на бис, она исполняет хит, горят фейерверки, летит мишура, толпа в экстазе, голова готова взорваться. А потом умиротворение, обратный путь, будто накормленный зомби идёт с вечеринки. У мутной головы осталась всего одна задача - аккуратно переставлять ноги.
Третий уровень ощущений достался только мне. Дело было близко к нашей когда-то промежуточной, а на тот момент уже скорее основной цели - перевалу Торонг Ла. Последняя запланированная ночёвка перед подъёмом в Торонг Педи на высоте 4450м. Место это специфично как минимум тем, что это не деревня, а поселение, построенное специально для путешественников, и все здесь говорят на одну тему. 99% людей завтра отсюда пойдут вверх. Сюда я уже пришёл в состоянии зомби, но теплился надеждой, что Морфей и здесь поможет. Скушал адский чесночный суп и пошёл в холодную комнату, на часах ещё не было 17, но ожидался ранний подъём, поэтому всё это имело смысл. Маша присоединилась довольно скоро, если считать обычным земным временем, но моё время в тот период шло уже по каким-то другим очень медленным законам. Спектр ощущений был весьма широк: головная боль и головокружение, лёгкая тошнота, нарушенное терморегулирование, дрожь, кости ломило, а позы менялись каждые полминуты. О сне не могло быть и речи, для активных действий тоже не было ни сил, ни сосредоточенности и точности действий.
Ближе к утру было принято разворачиваться и немного сбросить высоту, к этому времени, мне, кажется, удалось вздремнуть отрывками на какое-то время, но положение это не спасло. Маша отменила завтрак, мы сбросили немного мало нужного груза и побрели с частыми остановками вниз. Самым удивительным было то, что каких-то 200м снижения оказалось достаточным, чтобы снова устойчиво стоять на ногах.
И хотя мы шли по грани потока рекомендаций и предостережений по акклиматизации, ниже которой было только “авось” и “вдруг пронесёт”, необходимый минимум из них мы выполнили. Как показала практика, иногда этого недостаточно, и наличие отходного пути и свежей головы боевого напарника оказывается как нельзя кстати."
7 октября. День девятый.
Маршрут и высота: Base Camp (4 450 м) - Leddar (~4200 м)
Пройденные км и время: ~ 4 км, 06.00-08.30
Хорошо, подумала я. Надо спускаться, ведь нет лучшего средства от горняшки, чем спуск на высоту, на которой было комфортно.
С виноватым понурым лицом вышла во двор. Было прохладно, ночная мгла уже почти рассеялась. Другие комнаты светились, в них дружно и радостно что-то обсуждали, готовились к подъему.
Я отменила завтрак, оставила большой пакет конфет, орехов на столе в столовой, как избавление от ненужного груза.
Встретила француза и австрийца, они чувствовали себя отменно, их штырило от энергии. Они были готовы! Я что-то им промямлила ввиду плохого знания языка, улыбнулась через силу.
Признаться честно, было грустно: ты поджимаешь губы, пожимаешь плечи, грустишь глазами, провожая тех, кто отправляется вперед по змеевидной тропе вверх, к такой близкой и далекой теперь уже цели.
А получится ли вообще? Или так и останется не преодоленной высота в 5 416 м, доступная для сотен пенсионеров со всех уголков света?
Я не злилась на сложившуюся ситуацию, может быть не в полной мере понимала Лёшу, но хотела, чтобы с ним всё было хорошо и вернулась бы без Торонг Ла в кармане, если бы так было надо. Пока же от цели мы не отступались, только хотели освежить Лёшину голову и поправить общее состояние.
Мы ступили на проторенную вчерашним днем дорожку и осторожно побрели, скидывая неторопливо метр за метром на пути к освобождению от боли и страдания.
Я почти не фотографировала. Хотя паломническую вереницу из десятков треккеров и портеров стоило заснять. Очень многие из них останавливались перекинуться с нами парой слов, спросить, что да как, пожелать удачи и мы им в ответ. Некоторые предполагали, чтобы мы следуем из Муктинатха. Но нет. Встретили и Ника, он был бодр, улыбчив и немного обеспокоен, узнав, что нам приходиться спускаться. Никто не знал наверняка, как поведет себя их организм, даст ли он добро на высоту.
Вот мы у Леддара. И вроде Лёше полегчало. Позавтракаем и поглядим, как будет дальше, стоит ли сбрасывать высоту дальше.
Картошка и лимонный чай - самый частый заказ и беспроигрышный. В окнах лоджа всё маячат фигуры треккеров, устремляющихся в Торонг Пхеди или Хай Кемп. Эх…
Ну что, по самочувствию неплохо. Бронируем комнату. Интернет и душ здесь платный и цены кусачие. И вид из окна не живописен.
Решаем вздремнуть, набраться сил. Морфей берет к себе надолго. Уже около трех пополудни. Надо думать, как быть дальше. Пока же обедаем пакодой, наблюдаем за местным жителем, выгружающим пыльные мешки на стол напротив. Вот живут и не парятся. Гигиена, чистота, порядок, кто и для кого это вообще выдумал?
В запасе еще пару световых часов, надо прогуляться, проветрить мысли, чтобы принять решение.
Компанию нам составляют яки, при том интереса к нам никакого не проявляя. Да и мы их заметили лишь благодаря хрюку, которые они издавали, как свиньи или наши лесные кабаны :)
Вот и заблестала своей вершиной Аннапурна III или Гангапурна. Как бы хотелось подобраться к ним поближе, быть одним из тех смельчаков, кто рискует жизнью, подвергает себя опасности ради такого эфемерного чувства свободы, а может ими движут другие цели. У каждого они свои, своя жизнь, свое удовольствие. Но хотелось бы!
Лёша видно не до конца оклемался, что решил сзаду подойти и заснять медитативно жующего травку яка, прямо как в одной из передач Animal Planet. Но быку это не понравилось. Процесс был нарушен и он кааак даст стремительным выпадом в сторону “оператора” рогами вперед, что я аж рот от изумления открыть не успела, только сердце в этот момент замерло. И потом я уже старалась идти аккурат поодаль от всех ячьих особей, только бы не вызвать их негодования.
Столовая лоджа к вечеру набилась треккерами, на больших высотах здесь не так уютно. Люди немного напряжены, осторожны. Ну и мы здесь ненадолго.
План действий определен: завтра глубокой ночью выдвигаемся на взятие Торонг Ла, конечный пункт - Муктинатх. Вариантов отступление нет и не может быть и так мы тут задержались.
8 октября. День десятый.
Маршрут и высота: Leddar (~4200 м) - High Camp (4 850 м) - Thorong pass (5 416 м) - Muktinath (3800 м)
Пройденные км и время: ~ 18 км, 02.30-17.00
Подъем в 2 часа, быстрые сборы, выход во тьму в 2.30.
По тропе идем в третий раз, уже можно с закрытыми глазами. Если выключить фонари, то зрачки глаз могут распознать контуры горных цепей, пики, ледники. Вокруг тишина и полнейшая монохромия.
Идти не страшно, наверное, опыт участия в ПГ сказывается. Но вот по подвесному мосту поджилки все-таки трясутся ступать. Но пути назад никак нет.
Налобные фонари добавляют давления в области висков. Снимаем и держим их в руках, освещая дорогу. Проходим мимо Tea house, откуда-то из глубины доносится приветливое Namaste. Хорошо, что здесь кто-то есть, а не только нависающие горные глыбы, без солнечной подсветки не вызывающие доверия. Позади примерно половина пути до Торонг Пхеди. Идем, ритмично дыша. Издалека выплывает что-то не очень похожее на человека… 4 часа утра. Бог ты мой, это всадник, по такой то узкой дороженьке! Скачет, улыбается и вновь Namaste :)
Восход не за горами и мы уже на подходе к базовому лагерю. Делаем “перекур” на чай и легкий завтрак.
Пока трапезничали я как всегда втыкала по сторонам. Любопытствовала. Людей было немного, все уже взбирались мелкими шагами к большому и такому желанному. Дремоту утренней столовой будоражили всхлипы и рыдания одной девушки. К нам подсела ее подруга и поинтересовалась, куда мы дальше следуем и можно ли с нами, т.к. ее напарнице не очень хорошо и дальше она двигаться не может… из-за страха. Иногда ее страдания были схожи с симптомами панической атаки. Порой она выдавала какой-то набор нечленораздельных слов, что она не хочет дальше и ей очень и очень страшно. В общем, ее оставили с портером спускаться вниз.
Лёша “одолжил” у нашей новой спутницы таблеточку диамокса, мы утеплились и вышли в морозный рассвет.
Тропа вела зигзагами, можно было впасть в медитацию, концентрируясь только на вдохе и выдохе.
Кому не особо принципиален был способ попадания на перевал, взгромождал свое бренное тело на коня и отключался. Лошадку вели за поводья, портер позади нес всю поклажу.
Мы останавливались пару раз на поболтать, узнать немного о новой знакомой, она о нас. Солнце все больше и больше оголяло горы от прохладной завесы.
Хай кемп был лишь перевалочным пунктом в каменном царстве, ничем не запоминающимся. Хотя дорога от Торонг Пхеди до Хай кемпа по времени занимала не более часа, набор высоты составлял 400-450 м и еще оставалось побороть примерно 570 м. Для нас - значительно. Глядя на сомнительного вида Лёшу я закинула в себя пару таблеток аспирина.
Мы снова попили чаю со сникерсом, вдохнули побольше воздуха и последовали уже немногочисленной веренице треккеров на витиеватой ниточке через холмы и взгорки, каждый шаг по которой всё приближал нас к Торонг Ла.
Теперь никаких тебе лишайников, никакого подобия жизни. Только камни, скалы, снег, ручьи. Не скажу, что дорога давалась тяжело. Все дело в симптомах горняшки. Если их нет, иди себе и иди. Никаких специальных навыков, никаких веревок, ледорубов, кошек и т.п. альпинистских хитростей. Всё предельно просто. Знакомая наша из Израиля топала, к примеру, в джинсах. Вот такая попса.
Честно признаться, дорога на перевал была малоинтересна, горы отдалились, вокруг пейзажи будто после армагеддона, не на чем глазу остановиться.
В путеводителе было отмечено одно наблюдение по подсчету ложных перевалов. Рельеф от Хай Кемпа к Торонг Ла таким образом устроен, что на пути будет много мест похожих на заветный перевал, но нет, переваливая через очередной “бугор” за ним следует “бугор” повыше. Некоторые ловят таких перевалов под 15 штук, кому уж точно невтерпеж.
Что запомнилось из подъема, т.к. это сопящее дыхание в баф и звук закипающего чайника в собственных ушах, слепящее солнце, перемещение как-будто исчезла гравитация и поэтому шаги не четкие, но последовательные.
Когда ты уже свыкся с плывущим темпом и легким давлением в висках на горизонте замаячили буддистские флажки. Вот и финиш, вот и всё!
Дотопали. 5 416 м. И фото “Здесь может быть кто угодно” :)
Рядом Tea House, в котором по сведениям одного отчета даже готовят далбат (!). Не проверяли, пару фото и на спуск, до 3 800 м, по расчетам ACAP 4 часа ходу.
После перевала вид распахивается на таинственные земли Мустанга. Издалека, да с высоты в 5 тысяч выглядит и вправду загадочно и эфемерно, как шпили сказочного царства.
Хотя мы спускались, Лёше становилось хуже, будто действие таблетки прошло, а высоту сбросить еще не успели. Выглядел он как пьяный. Есть и пить отказывался.
А я всё не выпускала фотоаппарат из рук. Так хотелось сохранить в памяти эти уникальные места, путных кадров получилось не больше десятка.
И вот спустя часа 2 шуршания по безжизненным камням глаз остановился на зелено-желтом скоплении точек еще очень далеко, глубоко впереди … Как оптическая иллюзия, как мираж в пустыне стала различима долина Муктинатха - наше пристанище на эту ночь.
Оставалось совсем немного до первого лоджа на нашем послеперевальном пути, как слева от тропы проявился серпантин, которому могла бы позавидовать сама Дорога Троллей. История ее прокладывания такова, что какой-то богач с Тайваня вздумал забраться на Торонг Ла, да акклиматизации должного времени не уделил. На перевале почувствовал себя плохо, и так, что чуть не помер. После благополучного возвращения выделил грандиозные средства на строительство дороги, чуть ли не к самому перевалу (!!!), чтобы вот таких бедолаг могли скорее эвакуировать чуть им станет нехорошо. Но непальцы во время одумались, так до конца дорогу не достроив. Такая история, только зря склон исполосовали...
Чем ниже мы спускались, тем больше одежды снимали. Постепенно становилось очень хорошо и по-осеннему тепло.
Святое место буддистов и индуистов было совсем рядом.
Взобрались на последний холм и вот он - рай посреди пустоши и каменных великанов, раскинулся в живописной долине. Будто библейский сюжет воплоти. Глаз не оторвать!
Чуть левее Ранипаува, издалека выглядящая чем-то очень любопытным и необычным.
Мы на подходе, идем мимо белого забора с колючей проволокой и молитвенным флажками на ней, за ним храм Вишну, который увидим завтра. Странное сочетание для святыни.
Идем верной дорогой паломников, только в обратном направлении. Об этом молчаливо говорят бесчисленные пестрые ленточки на кустарниках.
Мы одурманены: ранним подъемом, долгим путем, великолепием пейзажей, проявившимися симптомами горняшки. Надо найти ночлег. Заранее ничего не бронировали, не изучали. Как всегда надеемся на доброе зазывчевое лицо и знак :)
Этим знаком стали мелодии Creedence Clearwater Revival, кто не знаком с этой четверкой из Сан-Франциско - непременно познакомьтесь! Влюбленность с первых звуков. Они доносились из отеля Боб Марли. Что это такое мы еще не знали, но подозревали :) Вторым знаком стал наш знакомый из Амстердама - Ник :) Правда он остановился в отеле по соседству. А вот и подоспел администратор, улыбчивый и располагающий, знак третий. За беседой выяснилось, что комнаты у них бесплатные, если будешь кушать в их ресторане. Без лишних вопросов - остаемся!
Смыли пыль и грязь, оделись в благопристойные одежды и пировать, отъедаться!
А над меню то работает шеф-повар из Австралии! Что за сказочное место - этот отель Боб Марли!?! Ощущение было, что оказались где-то на европейском или американском континенте, но с непальским колоритом. Музыка, люди, интерьер - всё создающее такое ламповое настроение. Все такие расслабленные, румяные, чистые, с плавающей по лицу улыбкой. У многих сегодня был последний день на треке. Завтра на джипе в Джомсом, а оттуда самолетом в Покхару.
Вечер трудного дня прекрасен!
9 октября. День одиннадцатый.
Маршрут и высота: Muktinath (3800 м) - Dzong - Kagbeni (2 800 м) - Jomsom (2 720 м)
Пройденные км и время: ~ 22 км, 11.00-19.30
C утра на свежий глаз Ранипаува изнутри выглядела довольно заурядным поселением: хаотичная застройка, вбитые, но не продолженные в дом, сваи, провода то тут, то сям.
Вид из окна скрашивала конусообразная вершина восьмитысячника по имени Дхаулагири.
Завтрак у меня был истинно американский: фри и бургер из яка! А что, калории - то, что надо с утра для подзарядки на длинный треккинг.
На фоне звучала релаксационная и позитивная Om Mani Padme Hum. До селе с Непалом не ассоциировалось “сюда я обязательно вернусь”, а вот этим лучистым умиротворенным утром забродили мысли в голове “а тут неплохо, надо бы посмотреть еще какие-нибудь треккинги, и обязательно наведаться сюда еще”. Действительно, после преодоленного перевала, всего увиденного, внутри было как-то грустно и тоскливо, что скоро, через пару дней, отлет. В Непале действительно хорошо и в каждом уголке он такой разный, неповторимый, что возвращаться можно не раз, и не два.
Изучим достопримечательности Муктинатха и пойдем обходным путем до Джомсома через так полюбившуюся многим деревушку Кагбени.
Прошлись по главной улице Ранипаувы туда-обратно: жилые домики перемежаются с отелями. Хаос, хаос и еще раз хаос. Уличные торговки шалями, носочками. Праздношатающиеся мужчины.
Впереди нас ждала встреча с чем-то символичным, имеющим огромное значение для верующих.
Я не расскажу про это место исторических фактов или проникновенных речей, т.к. мне это не близко. Но говорят аппетит приходит во время еды. Это я имею ввиду, что только интересуясь и углубляясь во что-то, ты проникаешься и превращаешься в верующего, не обязательно религиозного.
Вкратце
“Индуистские паломники называют это место Мукти Кшетра ("место освобождения, спасения, исцеления";), буддисты называют его Чумминг Гьятса ("сто священных вод";), место, где обитают богини Дакини, которые приносят исцеление и благополучие. Здесь находится небольшой древний храм Господа Вишну. Он считается одним из восьми самых священных индуистских храмов. Другие семь — это Шрирангам, Шримушнам, Тирупати, Наймишаранья, Тоттадри, Пушкар и Бадринатх. Позади храма есть 108 священных источников с ледяной водой, которые расположены полукругом. Считается, что паломник, принявший омовение в 108 источниках, очищается от грехов прежней жизни.
Муктинатх — это единственное место на земле, где соединяются воедино 5 священных начал – огонь, вода, небо, земля и воздух. Дхола Мебар Гомпа – «храм священного огня» и есть то место, где паломник может увидеть языки пламени божественного огня, пробивающегося из-под земли и услышать журчание подземного источника.”
Атмосфера специфическая на территории храма: всё как-то неряшливо, не уютно, возле источников полуголые вытираются после омовений или окунаний. Много зевак как мы, может мы всё и портим :)
Пойдем-ка отсюда. Впереди еще столько всего! Ведь каждый день на треке вокруг Аннапурны разительно не похож на предыдущий.
В Муктинатхе помимо храма Вишну множество ступ и три буддистских храма. Место намоленное - что говорить! Но мы спешим покинуть пределы сего царства, чтобы увидеть побольше природных чудес.
Выйти на дорогу без жилых построек оказалось не такой простой затеей. Они шли нескончаемой чередой. Хотя, не скрывая скажу, что на быт местных глазеть любопытно.
Перевал красовался теперь уже с другой стороны. Смотришь на него, так и не дашь 5 400 м.
Муктинатх также закономерно отдалялся, как и появлялся после перевала, а навстречу попадались сюрреалистичные зарисовки: вновь пустынная местность, следов цивилизации особо не видно, ни души, но если присмотреться, то проглядывает ниточка непонятьоткудавзявшегося “танцующего моста”, натянутая через каньон пересохшего русла горной реки.
Потом вдруг показался известняковый акулий плавник.
Одинокая солевая (?) блямба
На этой дороге треккеров единицы. Пара-тройка велосипедистов и 2 пешехода. В остальном всепроникающая свобода. После полудня ветер стал подниматься и танцевать танго или же фламенко с завидной страстью. Укрыться от его пылких объятий, а иногда пощечин было не просто. Перекус не увенчался насыщением, т.к. ветер решил заглянуть в наше ненадежное укрытие и всё мгновенно припорошило пылью и песком.
Самой яркой картиной на треккинге вокруг Аннапурны для меня явился непередаваемый никакими визуальными или вербальными средствами вид на долину реки Кали-Гандаки. Я никак не могла насытиться им! Не хотелось спускаться, хотелось воспарить ястребом, сделать головокружительный полет над прекрасной испещренной сотнями ручейков долиной. Она восхитительно живописна!
Кагбени с высоты было сложнее заснять, т.к. ветер сбивал с ног в прямом смысле слова. Вихри пыли взлетали метров на сто, неистово кружили и не знали предела. Ухватиться можно было только за Лёшу, но и его сносило. Мы смеялись, что дурные, т.к. такой силы ветра в своей жизни еще не видывали и не чувствовали! На него можно было “облокотится” или же сражаться за право сделать пару кадров, буквально прорываться кулаками!
Порезвившись вдоволь с ветром мы прошли на знакомство с Кагбени.
Кагбени - это былой форпост на торговом пути из Индии в Тибет, ныне любимое треккерами место ночлега, трапезы или просто отдыха.
Была мысль здесь остановиться: часы показывали около 16.30, мы были потрепаны ветром и песком, я уже чувствовала мозоли в нескольких местах на стопах. Но знали, что в Покхару лучше выезжать если не с первым лучом Солнца, то хотя бы с первым возможным автобусом, т.к. дороги в Непале - аттракцион! непредсказуемая субстанция!
Выходя из Кагбени навстречу шли треккеры, закутанные в арафатки, одно сплошное тело, без шеи, носа, глаз. Ветер-разгуляй никак не думал униматься!
Прошли через заброшенную деревушку Старый Кагбени, тропа соединилась с дорогой и началось веселье! Водители проезжающих джипов, фургонов, автобусов показывали высшее мастерство вождения!
В придачу к ухабистой дороге вдоль реки без ограждений ее переходили горные козлы на пути к ужину.
Сил оставалась совсем кроха, а Джомсом и не думал выглядывать в перспективе. Мозоли я теперь ощущала очень явственно, каждую: на пятке, на мизинце и большом пальце на правой ноге и еще пару на левой.
Солнце скрылось, накатывали сумерки. И немного страха. Лодж в темноте мы еще не искали и приключением это не попахивало. День казался нескончаемым
Вот! Вдалеке засверкали жестяные крыши. Должно быть это он! Ура!
Когда видишь цель, путь обретает смысл.
К городу мы подходили уже во тьме. Я хромала, ступать было очень больно.
При ночном освещении все выглядит иначе. На главной, по-видимому, улице скудный свет. Еще совсем не поздно. Часов семь. Работают забегаловки, горят вывески отелей. Никто не зазывает, все уже набрали постояльцев на сегодняшнюю ночь. Осматриваемся и на поиски.
В отеле Боб Марли в Ранипауве улыбчивый администратор дал визитку отеля Xanadu в Джомсоме, который принадлежал его другу, но в малопроглядной темени мы его так и не отыскали. Заходили во все попавшиеся на пути, но во всех были заняты комнаты. Прямо напастие какое-то, никогда с таким не сталкивались на треке. Может это все паломники, которые прилетают сюда, проводят акклиматизацию, а утром на джипах отправляются в священные земли Муктинатха. У реки встретили вооруженных автоматами военных, наверное. От этого стало очень не по себе. Вернулись оттуда, откуда пришли. Слева по-новогоднему ярко светился с виду ну очень буржуйский отель. Четырехэтажная махина с громким названием Hotel Pride&Spa, что она забыла среди гималайских восьмитысячников, такая пафосная?..
Подумали - вариантов не много, точнее ни одного. Зайдем! Ничего не теряем. На рецепции никого не оказалось. Отправились искать по зданию, по убранству очень напоминающего образец исконно советской гостиницы, как навстречу вышел непривычно лощеный молодой человек, лицом направленный в мобилу. Как я и рассчитывала, такой же пафосный, как и отель снаружи. Завязали разговор, администратор по-прежнему был увлечен происходящим в телефоне больше чем нами.
Лёша задал вопрос: Do you have free room for tonight?
Теперь мы завоевали 100% его внимания. Уставившись на нас в упор, он произнес с ехидной усмешкой: у нас высококлассный отель и в мире капитализма нет ничего бесплатного, как и бесплатных комнат. Выдав этот экспромт он вновь погрузился в телефон, вероятно решив, что мы бродяги-тунеядцы.
Я же, изможденная от бесконечности дня, напуганная шатанием по темным улицам незнакомого и негостеприимного города, уставшая от затянувшихся поисков ночлега рассерженно спрашиваю, сколько стоит комната.
Он называет сумму. С числами на английском у меня всегда было плохо. Общаемся с Лешей взглядами, говорим спасибо телефоноадминистратору и выходим на улицу. Как груз с души! Вдыхаю воздуха и спрашиваю у Леши: комната стоит 150$? Лёша говорит, что 15$. Я еще не могу отойти от диалога с агрессивно-апатичным администратором и возвращаться не хочу.
Пойдем поищем что-нибудь еще. Тут я вспоминаю, что у входа в одну из забегаловок была приписка Lodge. Может там что-то будет?.. Заходим: женщина и 2 мужчины. Спрашиваем, есть ли комната. Комната есть, застенчиво и стыдливо проводят в оную. Говорят, что туалет на улице, удобств никаких. Стоимость - 300 рупий, т.е. 3$. Осторожно присаживаюсь, будто бы боюсь кого-то потревожить, на явно не свежие простыни. Хорошо то как!! Это ноги мои “заговорили” :) Им очень хорошо, чувствую пульс в мозолях на пятках и большом пальце.
Начинаю осматривать нашу каморку. Находится она сразу за кухней, где хозяева что-то готовят, бурно обсуждают, смотрят плазму. 2 кровати, диван (хозяева тут же, наверное, будут спать..), потертые стены, местами с фанерой, брезент на потолке, шуршит словно мыши по углам бегают. Неуютно, неопрятно, нечисто. Бррр.
Лёша уходит поискать еще чего-нибудь.
Вернулся - ничего.
Я еще раз переспрашиваю: “А этот Спа точно 15$. Чего он так пафосно с нами говорил? Это ж немного” :)
Монета брошена - возвращаемся к недружелюбному администратору в “высококлассный” отель за углом.
Перед хозяевами захолустного лоджа (который может вовсе и не лодж, да они пожалели запыленных “нетрезвых” от усталости треккеров) не удобно. Извиняемся, протягиваем 100 рупий хозяину и виновато проходим к выходу.
Вдыхаю воздуха! Стоял бы выбор: палатка или спа отель. Палатка однозначно, но был только спальник…
Вновь у распахнутых дверей в Hotel Pride&Spa, администратора будто подменили. Улыбается, кланяется, проводит в комнату, демонстрирует, уточняет, нравится ли?
Ого! Свой туалет и душ?! Ого, зеркало! Унитаз! Фантастика!
А что может тут не нравится :) Мыши не бегают, стены чистые - отличный вариант.
Спрашиваем можно ли поужинать у них. Через пару минут приходим в ресторан. А администратор услужливо советует подняться в еще один зал на верхнем этаже с панорамными окнами. Выбираем столик, конечно, у окна.
Вот это да! Еще не полночь, а враждебно настроенный админ из тыквы превратился в преприятнейшего человека! Непередаваемое удивление!
Заказ принесли быстро. К нам подошел еще один молодой человек, сказал, что он владелец этого отеля. Поинтересовался, какая музыка нам нравится. По своему наитию нашел диск Джека Джонсона, серфера-музыканта с Гаваев, потушил верхний свет и зажег приглушенный напольный и боковой.
Ну теперь у меня даже никаких эпитетов не подбирается! Вот так награда за все испытания сегодняшнего дня!
Директор - общительный и инициативный. Рассказал про бытие-житие их, его отеля, планы на будущее. Сейчас он организует велопрогулки, а в скором времени хочет еще скалолазание (благо, разгуляться есть где :) и каякинг.
У таких людей горят глаза и конечно у них всё получается! Такие люди не унывают! Он дал свою визитку. Зовут его Sandip Gurung. Будете проходить мимо - не проходите, загляните и хотя бы пообщайтесь. Зарядитесь энергией! Может и скалолазание уже можно попробовать?! :)
10 октября. День двенадцатый.
Маршрут и высота: Jomsom (2 720 м) - Ghasa (2 085) - Beni - Pokhara (820 м)
Преодоленное расстояние и время: ~ 160 км, 06.30-20.30
Проснулись спозаранку, позавтракали и поспешили на первый автобус до Бени.
И на этот день у меня был фотоаппарат, а заряженных аккумов в нем нет. Зарядка умерла в одной из непальских розеток. И я осталась без главного “оружия” в своих руках, поэтому рассказ об этом дне будет на мобилофото :)
Вид из комнаты: под окнами - трущобы, в перспективе - вдохновляющие гребни гор, припудренные на вершинах сверкающим снегом.
По левую сторону строение, напоминающее буддистский храм, возле него сгруздились джипы и автобусы.
А вот и отель, в утреннем освещении не кажущийся шибко пафосным. Из него вываливается индийская семья и фотографируется всем семейством на фоне его стен, как-будто бы с достопримечательностью.
Где точно автобусная остановка мы не знаем, мы и не видели их в Непале еще. Как они выглядят? Сандип сказал, что остановка находится сразу за рекой.
Толпа разношерстной публики у сооружения, похожего на деревенский туалет. Всё на непальском, раздвоенная очередь за билетом (?)
Становимся в одну, перебегаем в другую, потом обратно в первую. Ничего не понятно. Даже возвращаемся к нашему отелю, где было скопление джипов, но там отправление только на Муктинатх, так что первоначально мы все-таки пришли в правильное место, но автобус, видимо, задерживается. Удивляемся? Не то чтобы :)
Спустя полчаса от расписания прикатывает в развалку тарантас ТАТА.
Гурьбой толпа штурмует единственную узкую невысокую дверь.
Мы следуем за ними, приходится преодолевать запасное колесо сразу у входа. Мест впереди и посередине не остается, самые вакантные - задние сиденья специально для нас, так чтобы запомнилось!
Уселись, расстояние между креслами как раз на непальца :) Чтобы бы делал тут наш двухметровый дядя Степа сложно даже представить. Рюкзаки держим при себе. Немного волнительно. Доедем ли? Оцениваем пространство вокруг нас.
Как думаешь, допрыгнем до потолка? :)
Еще бы!
Рядом с нами парочка модных непальских мальцов. Красивые! Такие лица у азиатов (монголы, тибетцы, непальцы) необычные, привлекательные. Такая красота, вроде бы простая, но глаз не оторвать, испытываешь истинное эстетическое удовольствие!
Трогаемся, движемся медленно. 5 метров, остановка. Добираем пропащих.
Едем. 20 метров. Остановка. Добираем еще одних. Стоим. Кто-то залез на крышу, что-то крепят, кого-то ждем.
Едем. 50 метров. Остановка. Добираем еще кого-то. Приносят какую-то живность. Но вроде не в наш автобус. Солнце выглянуло из-за гор, на часах 8 утра. Вздремнуть что ли? Ан-нет, тронулись.
Едем, едем. Стоп. Остановка, еще кто-то подсаживается, точнее уже занимает место стоя. А Джомсом то - огромный город!
Ну всё, поехали-погнали!
В пути минут 5! Счастье! Но снова остановка! Ну сколько можно?! Лёша человек сам по себе спокойный вытаращивает глаза от потери надежды выехать из Джомсома, сжимает-разжимает пальцы рук, вскинутые к крыше автобуса и утыкается беспомощно в рюкзак. На вверх снова что-то затаскивают и надежно закрепляют.
Готовится к взлету самолет-кукурузник, почему мы не в нем? До Покхары примерно 160 км… Нормальной дороги не видать до Бени и еще дальше.
Ну что? Теперь всё и вся внутри или на крыше? Можем ехать!
Поездка на непальском локал басе - это как все карусели и аттракционы парка развлечений вместе. Некоторые из них непредсказуемые, некоторые доводят до тошнотиков, некоторые кружат голову и нарушают равновесие.
Я как человек от пальцев ног и до кончиков волос эмоциональный, первые минуты задавала мелодию переваливающегося из стороны в сторону тарантаса, выдавая то “Оооой”, то “Аааай”, “Огооо”, “Ииииии”. Хватаясь за всё, что было возможно, чтобы не вывалиться в проход. Одновременно и жутко страшно, и безумно весело!
Непальцы смотрели удивленно! С одними у нас завязался довольно долгий, любопытный разговор. И кроме того, что это было крайне полезно, так еще и отвлекало нас от взглядов на сумасшедшей глубины пропасти и ущелья, в которые могла неудачно подпружинить наша жестянка.
Эти непальцы оказались образованными молодыми ребятами, которые так же, как и мы путешествуют, только налегке, т.к. запланировано немного: они побывали в Муктинатхе и сейчас направляются в Татопани, полюбоваться Пун Хиллом на рассвете. Интересовались, откуда мы узнали о Непале и неужели у нас в школах учат высшие точки, самые длинные реки и т.п. Были горды, что о их не совсем большой и выдающейся стране знают не только заимев цель пройти вокруг Аннапурны. А они знавали про Беларусь, спрашивали, какие у нас зарплаты и очень дружно захохотали, т.к. были бы не прочь тоже стать миллионерами :)
Одна не лицеприятная черта была подмечена: эти 2 дружелюбных и образованных непальца на одной из остановок взяли то ли сидра, то ли просто яблочного сока в бутылке будто из-под шампанского, умудрились пролить часть его на бритую голову монаха во время сильных встрясок непутевого ТАТА и с горем пополам одолев бутылку просто вышвырнули ее за окно (!!!!!) Шок!! Даже получив образование это далеко не дает гарантий, что человек не будет гадить на природные сокровища. Это, наверное, в крови и этого не отнять.
За окном менялись пейзажи сначала с тоскливо белесых на пыльно-кустарниковые, затем все больше набирающие жизни, буйства оттенков зеленого и салатового. Дыхание тропиков становилось все ближе.
А мы уже немного подустали. Аттракционом насладились вполне, но не преодолели еще и половины. Удалось даже вздремнуть, взяв пример с невозмутимых двух мальцов, которые были “в отключке” чуть ли не с самого старта.
Открываем глаза, автобус стоит под кронами деревьев, пассажиры стремительно покидают салон. Складывается ощущение, что все знают что-то, чего не знаем мы. Решаем податься общему течению, но мужчина, сидящий рядом, выставляет руку, преграждая нам путь. Ну ладно, мы сонные и не совсем понимаем, что происходит.
Автобус нежно начинает трогаться. Также нежно продолжает двигаться, боясь нарушить чей-то покой. Лучше сказать он крадется, сама осторожность, метров 40-50. Тормозит. Заваливается толпа. Мы спрашиваем у образованных знакомых:
- Что было то?
- А вы не поняли? Был опасный намытый ручьем участок, слева - пропасть. Водитель не был уверен, проедет он его или нет. Поэтому все пассажиры вышли. You are lucky, guys!
Ха-ха, ага, в рубашке родились! Никогда не знаешь, что тебя и где подстерегает. Жизнь - прекрасная штука!! :)
А на секундочку:
Двигались мы по “самой глубокой долине мира между двумя вершинами восьмитысячниками - Аннупурной и Дхаулагири. Вершины возвышаются над долиной примерно на 5.5 км и отстоят от реки менее чем на 20 км”
Далее проехали мы недолго, перед нами образовался затор в виде такого же тарантаса, только с отвалившейся важной ходовой частью!
Идем, разомнемся! Гхаса совсем близко.
Впереди завиднелась автобусная станция. Боже мой, сколько их?! Какой же наш!?
Лёша пытается выяснить, где нужный нам автобус. Таких же потерянных бледнолицых здесь много.
Подбегаем к автобусам, спрашиваем, куда. Нам отвечают, что в билетах смотрите, там будет гос.номер нашего автобуса. Взгляд в билет, на гос.номер близстоящего автобуса и вязь в глазах. Ничего ровным счетом не понятно! Паника!
Добиваемся нужной нам правды. Автобус найден! Похоже придется ехать стоя, но самое страшное: наши рюкзаки забросят на крышу!! Будем думать о хорошем и верить в лучшее! Веревкой то их повяжут...
Место находится, даже усаживаемся вдвоем, прямо за водителем, только спиной. И боковым зрением к кустисто-водопадной стенке, т.е отвесный обрыв снова мимо. Дважды проносит за день! :)
Как мы смело лавировали необузданные ручьи из-под водопадов я заснять не успела, т.к. пользуясь всё время моим олдскульным кнопочным телефоном, я не смогла приобрести мгновенный навык “включать, фокусировать и нажимать” на сенсорный экран Лёшиного смартфона.
И только во время туалетно-обеденного перерыва мне удавалось что-то поймать на мобильный “фотоаппарат”.
Даже, что творится в кабине бесстрашного водителя ТАТА
Что еще отличает поездку на ТАТА по горным серпантинам от всех прочих, так это гремящие во всю громкость колонок задорные, жизнеутверждающие песни непальских поп-исполнителей. Двигаешься в такт, подпеваешь в припевах и мысль о смерти не кажется уже такой фатальной.
А вот мысль о том, доберемся ли мы сегодня до Покхары, все менее реальна на фоне “картины маслом”: впереди снова пробка и время ожидания под знаком вопроса…
Потерявшие надежду, а может имея на сегодня конечной точкой Татопани, сгружают с крыши свои рюкзаки и отправляются пешком. Но нам до Бени не так близко. Мы находим успокоение в любовании безграничными гималайскими холмами.
В автобусе становится посвободнее, занимаем любимые места, спустя какое-то время продолжаем Путь.
Вечер не за горами, которые уже поглотили солнце своими массивными плечами.
Снова дремлем, время включается в режим “ускоренной перемотки”.
Открываем глаза: Бени!!!
Мы рады, выпрыгиваем, хватаем рюкзаки. План действий: где, сколько, на чем?
Все мои эмоции копиркой проявляются на лице, непалец ловит их, одно нужное слово-вопрос: “Покхара?” А верно ведь! Закидываем поклажу в багажный отсек и как барыни-сударыни проходим в турист бас, он уж точно должен быть покомфортабельнее.
И правда: персональный “кондиционер”, места для ног поширше.
Выбегаю взглянуть на Бени: захолустный городишко, пыльный, чумазый, будто беспризорный...
После Бени дорога улучшилась, хотя временами попадались и нежданчики.
Что было потом? Стемнело, серпантины продолжились, мелькающие огни деревенек свидетельствовали, что мы еще в дороге. Сколько времени мы уже в состоянии дороги, сказать сложно. Вам тоже кажется этот день невыносимо бесконечным? :)
Но от нас здесь ничего не зависит. Поддаться воле случая, не более.
Серпантины пропали, выехали на финишную прямую. Покхара, встречай!
Автобус делает несколько остановок, как наши маршрутки, по просьбе. Мы выпрыгиваем на одной из них.
Одно наблюдение, весьма удобное: в Непале тебе по большому счету не нужно думать, где остановка, где поспать, на чем доехать, откуда отправляется, что поесть. Все эти не успевшие толком возникнуть в голове вопросы с ловкостью решат внимательные непальцы.
Только мы выпрыгнули из турист баса, как попали в руки таксиста. Мы даже не предполагали, где здесь и что, а он уже побежал за нашими рюкзаками. Услужливый с головы до пят. Лёшу угораздило ступить и провалиться по пояс в какую-то яму, он ему помог выбраться и отвез нас в туристический район, переполненный отелями и кафе и ресторанам на любой вкус.
Не успели мы выйти из такси, нас ожидал дворецкий, в самом деле, таков он был. Завел в домашний отель, плохо говоря по-английски, попросил ожидать, не объяснив причину. Мы ожидали, поражаясь сервису и немного беспокоясь, т.к. прошло минут 10-15, пока вернулись хозяева и провели нас просто в барский номер по всем меркам в сравнении с доселе виденным покоями :)
Задачей X было раздобыть зарядное для аккумов. Но прежде мы отужинали в прекрасном ресторанчике, набитым свободомыслящими босыми европейцами. Официант был очень доброжелателен, обходителен и словоохотлив. Поспрашивали про дорогу до Катманду, на что он ответил, что басов до столицы ходит большое множество и ходят они очень быстро, дословно: “бум и вы в Катманду!” Мы расплылись в довольной улыбке, с ужасом вспоминая сегодняшнее путешествие! Настоящее, незабываемое! Но достаточное в едино разовом приеме :)
Зарядное не составило проблемы найти. На часах 21.30-22.00: Покхара бурлит, горит, открыта всем и вся. Магазинчики продовольствия, шмоток, сувениров - всё для вас, дорогие туристы. Непальский курорт, короче говоря.
Более близко познакомимся с ним завтра. До встречи!
в октябре 2014 тоже были на этом маршруте, но не сумели пройти по кольцу. как раз наш маршрут начался со шторма, мы еще в Катманду были, в долине лил ливень, а в горах был ураган.
шли вдвоем, потому не знали что творилось на перевале, только много вертолетов пролетающих как-то настораживали, потом от встречных чехов узнали, что на перевале случилась трагедия, погибли десятки людей.. в итоге дошли до Мананга, походили по верхам окрестностей и вернулись обратно, перевал был все еще закрыт.
встретили веселых литовцев, они во время урагана были на Тиличо, там снега метр лежал, рассказывали что ждали спасателей, потом, говорят, у нас кончились сигареты и мы решили что пора сваливать //-( . выбрались целы и невредимы.
думаем повторить маршрут, места все же там невероятно впечатляющие
11 октября. День тринадцатый.
Маршрут: Pokhara - KTM
На Покхару у нас было пару часов, взглянуть одним глазком, как в тех экскурсионных турах, где за 5 дней посещают Варшаву, Берлин, Париж и Амстердам.
Но что сразу становится понятно, только ступив из отеля: Покхара - это курорт, здесь обитают невымершие хиппи, йогины и йогини, свободные художники.
“Покхара - рай ничегонеделанья, здесь проводят дни то с книгой в саду, то в кафе, где можно познакомиться с другими путешественниками и обменяться впечатлениями.
Покхара - исходный пункт многих экспедиций и маршрутов треккинга к горам Аннапурна и Дхаулагири”.
Мы отправились из отельного района к знаменитому озеру Фева (это второе по величине озеро Непала) через центральную улицу.
У озера сдают в прокат лодки
Тут же ловят рыбу, умываются и стираются
Движение Green Clean Pokhara заботится о раздельном сборе мусора
Набережная - чудесное место для прогулок и пробежек, ну и попрошайничества.
Совершив променад вдоль озера мы обосновались в одном из кафе. Меню было на несколько страниц! На завтрак можно было выбрать аж из 7 различных сетов (легкий/тяжелый, мексиканский, сырный, с сосисками, лемон грасс), представляющий собой ассорти из 5-8 составляющих (каша, тост с джемом, картофель, томаты, бекон, яйца различных вариантов приготовления, сок, чай/кофе и др.). Стоило такое удовольствие 1.5-3$.
С холма по соседству стали взлетать парапланеристы, в воздухе царили спокойствие, неспешность бытия, гармония.
Здесь вполне себе можно жить, работая на удалёнке.
Но как бы там ни было распрекрасно и мечтательно на душе, пришло время отправляться в Катманду.
Еще раз прогулялись по колоритному даунтауну.
За метров 500-600 до отеля нас подхватили пару ребят-таксистов, каким-то образом почувствовав, что нам необходимо добраться куда-либо. Да! Это предвосхищает все возможные ожидания - такая их предусмотрительность. И через каких-то 15-20 минут мы уже сидели в микрике на Катманду.
Т.е. понимаете, мы даже не успели выйти из такси, не знали расписания рейсов автобусов, не знали, где именно находится автостанция и касса, как мы уже сидели на местах в автобусе, следующем в нужном нам направлении. Вот как? Как это работает у непальцев? Чуйка? Суперсервис! :)
Покхару и Катманду разделяют примерно 200 км, дорога асфальтированная, поэтому едем с ветерком, даже не успеваю фокусировать объектив на нужных мне картинках.
На коротких остановках к нам подбегает ребятня и толкает воду, чипсы, расплачиваемся можно сказать на ходу.
Через какое-то время дорога стала уже узнаваемой, т.к. по ней добирались до Бесисахар.
Остановились на туалетно-обеденный перерыв.
Наш микрик был воплощением поп-арт искусства.
Лёша достал термос, который чудом не вывалился, и примерился, как было бы круто ехать на крыше!
До Катманду оставалось совсем немного.
В центр Катманду забрались в этот раз быстрее, нежели выезжали из него в первый раз. Как можно было уже предположить и давно расслабиться, только мы спрыгнули на столичную землю, нас с распростертыми объятьями ожидал таксист, помог с рюкзаками и закаулками отвез в Тамель.
А в Тамеле, что в Крыму, предложения по размещению сыплются со всех сторон, можно сказать в руки засовывают буклеты, в ухо кричат расценки 20-15-10$ с промежутком в секунду.
В 1973 г. в Тамеле были открыты первые отели. С тех пор этот район быстро развивается, процессу его развития не видно конца, прокладываются все новые боковые улицы.
Отели друг на друге. Здесь сконцентрированы в основном отели среднего и низкого класса, поэтому особо можно не выбирать.
Наш отель на 2 ночи выбрали по наитию, в нем даже был швейцар, при отеле - ресторан со скидочной системой для постояльцев и окно в номере выходило на оживленную улицу.
Номер в целом хорош, далеко не в каждой нашей ЖКХашной гостинице, будет такой интерьер.
На дверях табличка помимо прочего гласила:
“80% населения Непала не имеют доступа к чистой воде, пожалуйста, не растрачивайте воду, чтобы постирать свои вещи” Буржуи, блин!
Ресторан при гостинице круче всех ожиданий. Прелестный! Немного с электричеством были перебои, но это европейцу только в кайф - новые ощущения! Некоторые деньги платят за ужин в темноте, а тут - на халяву! :)
Завтра я желала всем сердцем обследовать Катманду, планов было громадье, посему мы рано улеглись, чтобы спозаранку поучаствовать в водовороте жизни непальской столицы.
12 октября. День четырнадцатый. Катманду
Утро началось с бельгийских вафель, английского завтрака, какао и чека, в котором мы разглядели, что в меню цены оказываются прописываются без налогов (13%) и обязательных чаевых (10%). Любопытно, но не критично.
По Катманду не раздумывая решили разъезжать на такси, правда за день воспользовались им только 3 раза. Некоторые достопримечательности были в пешей доступности друг от друга и мы не особо теряли во времени, преодолевая путь ногами.
Стоимость услуг такси варьировалась 3-7$. С таксистами о цене нужно договариваться заранее.
На повестке дня были:
Площадь Дурбар в районе Патан - сказочное каменное и деревянно-резное царство.
храм Пашупатинатх - одно из важнейших святилищ Шивы Индийского субконтинента, а заодно и городской крематорий.
Сваямбунатх - священная ступа на холме, легендарная колыбель долины Катманду.
ступа Буднатх в свое время была центром тибетского буддизма.
Все эти объекты включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО и заслуживают детального рассмотрения.
Первым местом, которое мы посетили, стал Патан, некогда столица одного из трех королевств. В нынешнее время здесь трудятся мастера по обработке металла и деревообработке. Многие статуи, в том числе в монастырях Тибета, созданы именно здесь. Важные святыни сохранились во всем своем древнем великолепии.
Главная достопримечательность дворцовой площади - Королевский дворец, состоящий из трех дворцов: центральный Мул Чоук, Сундари Чоук и Маникешар Чоук.
“Старый город в Патане содержит на пространстве примерно в 3 кв.км более 50 храмов-пагод, сотни святилищ и бесчисленные интересные магазины и мастерские. По улицам, где почти нет машин, можно без страха отправляться на поиски открытий”.
Что я больше всего ожидала увидеть - это Пашупатинатх, не скажу, что являюсь любительницей мерзостей, но этот храмовый комплекс сложно пройти стороной.
Вход платный, как и везде. На территории грязно, как и везде. И многолюдно.
“С мостов можно наблюдать жизнь у реки: вверх по священной реки Багмати у Арьегатов приносят в жертву цветы или совершают ритуальные омовения. На круглых платформах кремируют важных персон, простых смертных - в стороне, под гофрированным стальным навесом”.
Здесь много бедняков, которые “живут отчасти благодаря тому, что вылавливают из реки одежду умерших, недогоревшее дерево, золотые зубы и украшения”.
“Индуисты почти всегда кремируют своих мертвых: только таким образом можно освободить душу и подготовить ее к новому рождению. Кремация должна проходить на берегу реки, которая унесет пепел в Гангу или другую священную реку (все реки Непала впадают в Гангу).”
Лёше стало дурно и тошно, поэтому надолго задерживаться тут не стали, прогулялись на правый берег и вернувшись на левый, по ступенькам пошли в сторону ступы Буднатх.
По дороге путешественников развлекают садху, так называемые святые.
“Они могут быть скрытыми попрошайками или наглыми обманщиками, но также и высокоучеными мужами, ищущими просветления, или психологами, оказывающими верующим реальную помощь. Садху раздают продукты неимущим, на получаемые пожертвования основывают пункты социальной помощи и организовывают школы для бедных детей. Многие из них хорошо говорят по-английски, и побеседовать с ними всегда интересно”.
Мне кажется, что нам попались клоуны, т.к. представляли собой просто живые скульптуры, фотографирующиеся за money.
Ступа Буднатх виднелась вдали, мы обогнули индуистский храм Гухджешвари, тем самым покинув пределы Пашупатинатха.
Жилая застройка Катманду не имеет конкретного плана, всё погружено в хаос. Смешение стилей, животных, людей, постиранной одежды и пыли, достроенных домов и торчащей арматуры по соседству. Так здесь живут и видимо не испытывают потребности что-то менять.
Удивительная школа!
Ступа Буднатх - самая большая в Непале.
“Тибетские магазины, построенные вокруг монастыри и паломники, которые непрерывным потоком обходят ступу по часовой стрелке, составляют очарование этого места”.
Здесь мы пообедали и на такси отправились в последний пункт на пути знакомства с Катманду в этот визит - ступой Сваямбунатх. Пока садились в такси, пока ехали на такси, откуда ни возьмись вылазили попрошайки: женщины, вполне себе опрятно одетые, мальчишки, выискивающие белых в машинах, стоящих в пробках.
“В доисторическое время вся долина была занята озером, которому она обязана исключительным плодородием своей почвы. Согласно легенде, Манджушри, Бодхисаттва Мудрости, пролетая над озером, заметил прекрасный цветок лотоса. Очарованный цветком, Манджушри решил осушить озеро. Своим волшебным мечом он рассек холмы, так что вода стала стекать на юг. Священный лотос оказался в осушенной равнине на вершине небольшого холма. Чтобы защитить святыню от грабителей позже вокруг нее была построена ступа Сваямбунатх, что в переводе с санскрита означает “саморожденный, возникший из ниоткуда””.
К ступе ведут 365 ступеней крутой лестницы.
Вид на раскинувшийся на многие километры Катманду открывался бесподобный! Жаль только, что дымка скрывала перспективу. Наверняка, ранним утром можно разглядеть заснеженные гималайские пики!
“Обходя ступу по часовой стрелке, можно изучить ее символическую форму: основание ступы символизирует землю. Над основанием возвышается куполообразная часть ступы, символизирующая воду. Шпиль над куполом - символ огня, а зонтик, установленный на шпиле, - воздуха. Всевидящие глаза Будды, изображенные на каждой из четырех сторон прямоугольного основания шпиля, смотрят в направлении четырех сторон света. Шпиль состоит из 13 ступеней, символизирующих 13 этапов на пути освобождения от сансары”.
На площади вокруг ступы множество сувенирных лавок с картинами, поделками, магнитиками.
Будда или только лишь его взгляд повсюду
Тут же есть небольшая парковая территория с шайками обезьян, порою довольно агрессивными. Одна пожилая дама подсказала, чтобы мы особо не улыбались во все зубья, а то обезьянки воспринимают улыбки не самым лучшим образом и могут напасть.
Собачье стаи тоже не редкость, гоняют с обезьянами друг дружку, чем сводят с ума пожилых туристов.
Так мы добрались до тибетских монастырей, взгляд вверх и небо соткано из разноцветных молитвенных флажков.
Солнце спускалось всё ниже, пора было возвращаться в отель, паковать вещи и собираться морально к завтрашнему отлёту. Дорога “домой” была как всегда колоритной: высокоэтажки как у нас, трущобы как в беднейших регионах мира, свалки, разруха, мусор, тут же скот, поросята, собаки, коровы, городская река-помойка, запахи, много-много запахов и всё сдобрено хорошим слоем пыли. Испытываешь и любовь за непохожесть, и непонимание, как так можно жить.
А в Тамеле, нашем временном жилище, всё хорошо: сверкает, горит, каждый дом занят под отель или магазин со спортивной одеждой, обменник, ресторан, клуб, вывески друг на друге.
Этот день описан преимущественно благодаря путеводителю Полиглот издательства “АЯКС-ПРЕСС”, т.к. запомнить названия индуистских святых и храмов, легенд для не идуиста и не буддиста проблематично :)
13-14 октября. День 15-16. Дорога домой.
Вылетаем сегодня около полудня. Есть еще пару часов после завтрака сделать необходимые покупки и насладиться атмосферой заводного Катманду.
Магазинчики очень приятные, как и сами непальцы, весьма услужливы, доброжелательны и словоохотливы.
Последний торг на такси
Десяток минут и мы в конечной точке нашего путешествия по Непалу. В одно время и невероятно притягательного, и невозможно отвратительного.
Непал прекрасен и каждому стоит здесь побывать!
Пару фоточек напоследок о дороге домой
