Шокирующая Средняя Азия или как я попал под каток...

look-in
Аўтар

Уже снимались с места все юрты, пастухи уводили стада. Долина становилась безжизненной.

Пастухи говорили: "Нужно спешить, два-три дня и будет зима. Очень рано зима настаёт".
Прогноз на неделю не предвещал ничего плохого, но, не сомневаюсь, люди, которые всю жизнь провели в горах, знают их лучше синоптиков.

Ближе к обеду женщины, тоже на чемоданах, предложили зайти в юрту на чай. Как предложили? Пока девчонки догоняли меня, ждал, крутился, как кот около юрты, пока не пригласили зайти. С чаем просто, и у них чай. С остальным сложнее. По-русски ни слова. Как они живут вообще? Ни душа, ни электричества, ни мобильной связи, какой там интернет? Из всех благ: радиоприёмник на стене и календарь на прошлый год с лошадками. На угощение - чай с молоком, хлеб и айран вместо сметаны. На таком обеде далеко не уедешь.

После обеда время будто остановилось. Горы оступили к горизонту, дорога просматривалась километров на десять. Девчонки куда-то пропали из виду, взгляд назад - две маленькие точки на горизонте, едут. Я катил и думал о жизни. Чтобы не нагонять тоску, показывая каждый пройденный километр из бесконечной сотни за день, выключил навигатор и окончательно потерял связь с реальностью. Это был диалог самим с собой, сначала самокритичный, затем созидательный: уйду с работы, начну новую жизнь, избавлюсь от вредных привычек, похудею на двадцать килограмм. Если бы настигающий закат вовремя не остановил ход мыслей, то домой я бы вернулся ну не иначе, как Наполеоном.

СерЁже об этом говорить неудобно....
Девчонки очень сильно простудились и через каждые пять минут бегали в туалет, поэтому постоянно отставали. Таблетки не помогали и становилось страшно... Я почувствовала себя беспомощным, жалким мешком с мусором... мертвой рыбой, которая только и могла, что плыть по течению....

Цитата сообщения от северный олень отправленного 29 Дек, 2016 в 16:11

...сильно простудились...Таблетки не помогали и становилось страшно... почувствовала .. мертвой рыбой... только и могла, что плыть по течению...

не медик, но пузырек масла терпентинного(скипидар) помог бы. на ночь натереть спину (зона меж лопаток отвечает за простуду), да плюс простейший массаж спины, ног, рук. На утро были бы звоночком

look-in
Аўтар
Цитата сообщения от opv отправленного 30 Дек, 2016 в 10:46

не медик...

Читаем внимательно анамнез...

Стало заметно холодать уже и в низине. Ночевать в палатках в нашем случае было ну никак нельзя и пора бы уже отписаться на большую землю, что всё в порядке. Ехали почти до темноты к скалистых воротам в долину, где чисто теоретически должно быть жильё и связь. Оставался до темноты какой-то час, и мы встретили по дороге кыргыза, который предложил остановиться у него. В этот вечер началось погружение в Среднюю Азию, такую, как она есть: без прикрас, без туристов, без денег. Только люди, их быт и горы.
Кыргыз с каким-то странным незапоминающимся именем сразу предложил принять душ. Я представлял себе, что душ может быть внутри дома, снаружи из досок или просто прикрыт от глаз занавеской. Но, увидеть простое ведро с водой посреди двора никак не ожидал . Не знаю, как мылись девчонки, а я разделся и под дикое ржание лошадей обливал себя из кружки.
К вечеру со всей окрестности съехались кыргызы, может телевизор посмотреть, может на нас поглазеть.

Позже, посмотрев телевизор, нас пригласили на ужин. Ужин в моём понимании, особенно в походе - это основной приём пищи. В плане здорового питания это неправильно, но бешеный суматошный день, как дома, так и в горах, не оставляет времени на полноценный приём пищи. Я так и не смог в походах придти к дисциплине и порядку: завтрак, обед, ужин по расписанию - это черта характера, как аккуратность, точность и умение чётко планировать время, чего у меня никогда не было. На моё счастье в поездках мне составляют компанию люди с таким же укладом и, надеюсь, в мыслях меня не корят за расхлябанность.
Мы прошли в кухню, я представил себе лагман на первое, огромную гору плова с бараниной или бешбармак какой-нибудь на второе и огромный арбуз на десерт. Нам поставили чайник, хлеб, пару вазочек, по размеру больше похожих на чайные блюдца, с каким-то вареньем, мёдом и сметаной. В вазочке с мёдом демонстративно разлеглась муха, как-бы намекая, что ужин уже не удался.
Целый день на чае с батоном... Со студенческой скамьи не было такого ощущения, что живот прилип к позвоночнику. Чтобы его хоть как-то отлепить, хлеб с двумя слоями варенья, мёда и сверху сметаны исчез из корзинки, как корова языком слизала. Такой прыти от нас хозяин не ожидал, переглянулся с женой, кивнул, и на столе появилась еще одна лепёшка, потом еще одна. Когда остались на столе одни крошки, пустые вазочки, пустой чайник и одинокая муха, хозяин понял, что совершил ошибку, пустив на постой троих оголодавших туристов. Живот после такого ужина от позвоночника так и не отлип. Обсосав напоследок муху, со словами "Спасибо", вышли из-за стола.
Улеглись. В мыслях вращалась курочка с хрустящей корочкой, потом аджарский хачапур, потом шашлык. Грузия, как же я по тебе скучаю, особенно тёмными голодными вечерами. Покрутился с полчаса и понял, что без допинга не засну. Полез в рюкзак искать сникерс. Запить его литром воды и скорее, пока желудок не понял, что его обманули, заснуть.

Следующий день дорога шла в ущелье реки Кекемерен, и девчонок, я так понимаю, одолела ностальгия по воде.
Таня бросила нас, купила байдарку и ушла к водникам. Предатель. Мы ей в отместку прокололи колеса.

В этот день пришла смс-ка от МЧС Кыргызстана, да, есть и такое: "Штормовое предупреждение. Шквалистый ветер. Понижение температуры". Стало ясно, что горы нас дальше не пустят.

Из Чаека, где я был уложен гостеприимными хозяевами на какой-то топчан за шкафом, было решено спускаться к Иссык-кулю, а там уже по месту решать, что делать дальше.
Переночевав в непонятно каких условиях, собравшись, выдвинулись по асфальту. Уже с утра поднялся сильный ветер в лицо, стало заметно холодать и начал накрапывать дождик. На стоянке возле магазина паслись таксисты. Недолго думая, отправились к ним торговаться. Кто-то отказался везти троих с велосипедами так далеко, кто-то заломил цену. Один таксист, поторговавшись, согласился отвезти за две тысячи сом, что-то около тридцати долларов. Стали снимать рюкзаки, колеса. Уже один велосипед положили в багажник. Сзади подошёл улыбающийся кыргыз и спросил:
- Куда едем? За сколько?
- За две на Иссык-куль.
- Отвезу за тысячу.
- За тысячу? Ну, мы уже договорились.
Он спокойно подгоняет свою машину, сам загружает наши вещи, достаёт велосипед из багажника и перекладывает к себе, и мы поехали.
Я вот думаю: "А что у нас бы сделали коллеги-таксисты с таким?" Но там это, оказывается, в порядке вещей. Везёт тот, кто предложит меньшую цену.
С этого момента начался тот самый каток. Я вообще не понял, как можно проехать на такси двести километров по непонятно какой дороге: асфальт, потом грунтовка, потом вообще грязь, в которой прокручивались колёса, потратить на дорогу часа четыре, но за пятнадцать долларов оказаться в плюсе? Что-то наши таксисты недоговаривают.

В Чаеке началась настоящая азиатская цивилизация. Инфокиоск для пополнения мобильного счёта выглядит таким образом: на табуретке сидит кыргыз и вращает между пальцами телефон. Подходишь к нему, говоришь свой номер, он со своего телефона перегоняет деньги тебе и берёт за это процент. Рядом сидит такой же банковский работник с пачкой валюты. Заправка выглядит таким образом:

Спасибо, давненько не читал восприятия (хотя понимаю, словом состояние души не опишешь).
Респект!

look-in
Аўтар

Водитель, его звали Мирбек, достоин отдельного рассказа, о нём поведаю чуть позже, а я уже приближаюсь к кульминации. Дорога к Иссык-кулю ведет через перевал. Мы были увлечены видами из окна, картинка поменялась кардинально, больше напоминая какую-то пустыню, и с водителем не общались. Чтобы познакомиться поближе, а может просто от чистого сердца, Мирбек решил нас по дороге угостить кымызом. После перевала он остановил машину возле юрты, стоящей в отдалении от дороги, к нам навстречу вышел кыргыз, я так понял, что они были знакомы, и водитель был частым гостем.
Нас пригласили в юрту, на столе расставили чашки для кымыза и айрана.

Айран был вкусным, но мне не терпелось попробовать кымыз. Помнится, родители, которые довольно долго прожили в Монголии на очередной грандиозной советской стройке века, рассказывали, как попробовали монгольский кумыс. Их стошнило от одного запаха - запаха кобылы.
В углу юрты стояла деревянная кадка, укрытая бараньей шкурой - в ней и готовят кымыз, или кумыс, из конского молока. Взбив в кадке напиток, мне налили целую пиалу чуть желтоватого напитка, я с осторожностью понюхал.

Так как я никогда не нюхал кобылу, кымыз для меня ничем отвратительным не пах. На вкус напиток был довольно терпким, с кислинкой, жирным, питательным, но в то же время непривычным и странным. Пиала быстро опустела, Мирбек, даже не спрашивая, налил вторую со словами: "Кымыз нужно пить, пока лезет, тогда вкус почувствуешь". Я выпил пиалы четыре, пока не почувствовал, что хватит. Всё-таки какой-то небольшой градус есть, потому что сразу закружилась голова, захотелось завалиться спать прямо на коврике, укрывшись циновкой. Мирбек, улыбаясь, попивал кымыз из другого бочонка. Девчонки от кымыза вообще лезли ко всем целоваться.

Отдельная страница истории - дети. Дети гор. Наверное, они счастливы, но для меня - это кошмар.

Представьте, что у них нет привычных для нас игрушек. Игрушек, которые развивают логику, мышление, тактильные ощущения - кубики, пирамидки. В лучшем случае их игрушки - кусок засохшего кизяка. Детская гигиена, умывание, купание - это для розовопопых малышей, развращенных цивилизацией, для азиатов гигиена - две полоски под носом от соплей. Причём в пару метрах от жилища протекает ручей, но маме, видимо, пофиг.