Как правильно обращатьcя с аккумулятором

Теоретический вопрос,
с понижением температуры 20С > 0C > -20C уровень заряда аккумулятора падает (утверждает народная мудрость), а плотность электролита при этом падает или нет?

Цитата сообщения от вв отправленного 2 Дек, 2011 в 19:16

Теоретический вопрос,
с понижением температуры 20С > 0C > -20C уровень заряда аккумулятора падает (утверждает народная мудрость), а плотность электролита при этом падает или нет?

если быть уже точным, и оперировать науными терминами, а не для кухарок, то уровень заряда никуда не денется, он останется прежним, просто с понижением температуры скорость химических реакций (а у аккумулятора все основано на электрохимии) падает приблизительно вдвое на каждые 10 градусов (в твоем примере получается что зимой аккумулятору работать тяжелее в 16 раз чем летом). И аккумулятор просто не способен отдать все сразу - музон слушать можешь по-прежнему всю ночь, а завестись не сможешь. Это напрямую, если не рассматривать процесс замерзания водного раствора, что тоже влияет на параметры электролита и в итоге на параметры.

Цитата сообщения от rae отправленного 2 Дек, 2011 в 13:06

Цитата сообщения от вв отправленного 1 Дек, 2011 в 18:16

...
(сразу после зарядки авто не завелся - реле застучало, а на след. утро завелся нормально). ...

а не кажется ли тебе что это просто от долгого простоя втягивающее реле мхом покрылось, и аккум здесь непричем?

Как только мне удастся найти это реле, я узнаю насчет мха.

Но подключение второго аккумма (найденного возле мусоропровода и бережно восстановленного) обычно помогало, т.е. реле уже не стучало, а стартер пытался поворачиваться ... я даже некоторое время брал его с собой. Но в тот день он тоже failed... положение стало отчаянным ... никак не едет, сцуко!

Цитата сообщения от rae отправленного 2 Дек, 2011 в 18:45

Интересно какой %% автолюбителей следит хотя бы за уровнем электролита, не говоря уже про плотность?

а как и, главное, зачем это делать, если аккум необслуживаемый?

Цитата сообщения от sssnake отправленного 2 Дек, 2011 в 21:59

Цитата сообщения от rae отправленного 2 Дек, 2011 в 18:45

Интересно какой %% автолюбителей следит хотя бы за уровнем электролита, не говоря уже про плотность?

а как и, главное, зачем это делать, если аккум необслуживаемый?

затем чтоб дольше служил
а вот как эт уже в зависимости от конкретной конструкции аккума

Предыдущий аккум у меня 7 лет отслужил, обслуживаемый. Но ничего в него не лил, только 2 раза в год снимал для полной зарядки (до и после зимы). На исрпавной машине следить не нужно имхо.
ЗЫ "Необслуживаемый" точно так же можно обслужить, там под наклейкой пробки. Во всяком случае у аккумулятора с глазком 100%.

Цитата сообщения от вв отправленного 2 Дек, 2011 в 19:52

Цитата сообщения от rae отправленного 2 Дек, 2011 в 13:06

Цитата сообщения от вв отправленного 1 Дек, 2011 в 18:16

...
(сразу после зарядки авто не завелся - реле застучало, а на след. утро завелся нормально). ...

а не кажется ли тебе что это просто от долгого простоя втягивающее реле мхом покрылось, и аккум здесь непричем?

Как только мне удастся найти это реле, я узнаю насчет мха.

Но подключение второго аккумма (найденного возле мусоропровода и бережно восстановленного) обычно помогало, т.е. реле уже не стучало, а стартер пытался поворачиваться ... я даже некоторое время брал его с собой. Но в тот день он тоже failed... положение стало отчаянным ... никак не едет, сцуко!

а вот тут надо разобраться где собака порылась.
Реле всегда клацает. А вот если стартер уже не крутит, то мощности аккумулятора не хватает даже для раскрутки стартера. Вот щелчки и слышны замечательно. Те все нормально. Токи утечки, память аккумулятора, низкая температура,- и не заводится настолько, что даже стартер не крутит- все нормально если на машине ездить 1 раз в месяц. На след день потеплело,- вот и завелась. Даже если аккумулятора 2, то тоже все нормально. Во первых,- нормальный аккумулятор никто не выкинет. Как минимум выкинут в котором "в одной из банок пару а/ч плещется". Те его после заводки надо сразу же заряжать, чего естественно никто не делает. и с 1-2 заводок все возвращается на круги своя.

Еще бы узнать тип машины ( дызель/бензин) и объем. Если машина дизельная, то за аккумулятором надо лучше следить.
А вообщето при долгом простое,-

1. снимать клему с аккумулятора на "период покоя"
2. обработать специальной смазкой клеммы ( окисл на клемах - тоже причина плохой заводки)
3. Когад сел в машину, - сначала включить фары на 1 мин, чтобы в аккумуляторе пошла реакция ( естественно до этого подключить клемы, если их скидывали)
4. не сразу включать замок во второе положение, а включить в первое положение, посидеть 10-20 с. выключить. Опять включить в первое и уже потом во второе. При повороте ключа в первое положение,- начинает работать масляный насос.И как бы "разгоняет" масло. Те мы сначала даем растечься маслу и потом только заводим. Сразу с первого раза заводить,- тяжелее раскрутить двигатель без масла.

ВНИМАНИЕ! Если машина бензиновая, то сильно долго держать не стоит. Так как может перегореть катушка. Если Дизельная, то наоборот полезно.

Цитата сообщения от avg_gf отправленного 5 Дек, 2011 в 13:41

Реле всегда клацает.

Начинает стучать. А когда стартер работает, так не стучит.

Цитата сообщения от avg_gf отправленного 5 Дек, 2011 в 13:41

все нормально. Во первых,- нормальный аккумулятор никто не выкинет.

Клеммы были окислены. 72 Ач, видимо, что-то большое не завелось.

Цитата сообщения от avg_gf отправленного 5 Дек, 2011 в 13:41

Еще бы узнать тип машины ( дызель/бензин) и объем.

Малолитражка, mazda demio, 1500 сс, бензин

ЗЫ Зарядное устройство для фотомотоаккумов уже 3-й день дозаряжает новый аккум током 500 мА. Конца процесса пока не видно.

Цитата сообщения от вв отправленного 5 Дек, 2011 в 15:12

Цитата сообщения от avg_gf отправленного 5 Дек, 2011 в 13:41

Реле всегда клацает.

Начинает стучать. А когда стартер работает, так не стучит.

Цитата сообщения от avg_gf отправленного 5 Дек, 2011 в 13:41

все нормально. Во первых,- нормальный аккумулятор никто не выкинет.

Клеммы были окислены. 72 Ач, видимо, что-то большое не завелось.

Цитата сообщения от avg_gf отправленного 5 Дек, 2011 в 13:41

Еще бы узнать тип машины ( дызель/бензин) и объем.

Малолитражка, mazda demio, 1500 сс, бензин

ЗЫ Зарядное устройство для фотомотоаккумов уже 3-й день дозаряжает новый аккум током 500 мА. Конца процесса пока не видно.

"стучит не стучит" - по фото не вылечишь. тем более слушать по форуму. Пока морозы не начались,- подъедь к генераторщикам. может просто клемма окислилась, если через раз на новом аккумуляторе будет заводится. Начнутся морозы,- цены взлетят ценник тоже и разводы на деньги.
72 ач может 3 такие мазды завести. Так что скорее всего это уже УГ, а не аккумулятор. На разовые заводки хватит.

Про зарядку - это уже "автодрочерство" :). Ты бы еще зарядкой от батареек заряжал. Кстати, смотри зарядку не сожги. Она же тоже не привыкла так работать. Купи намальную зарядку.
http://autofishing.by/index.php?productID=1321
зарядка большим током нужна. Вот надо будет срочно уехать, а акум сдох. Кидаешь его на большой ток и через 1.5 часа уже можно пытаться стартовать. А со своим мото что будешь делать? с толкача?
Про зарядку выше,- для пользователя,- выше крыши. Горит два светодиода,- вставляй в розетку. Загорелся 4-ый- выключай. Ток регулируется самостоятельно, не надо его постоянно уменьшать вручную.

Цитата сообщения от avg_gf отправленного 5 Дек, 2011 в 21:34

Купи намальную зарядку.
http://autofishing.by/index.php?productID=1321

Стоит дорого, автомата- регулятора тока нет. 4А - это много, это плохо.

Наизмерял вот:

Напряжение зарядки аккума (с уровнем заряда 50-75%) током 4А: 16 В (и "кипит";)

Напряжение зарядки аккума на работающем автомобиле: 14, 6...14, 7 В

Напряжение дозарядки мелким китайским ЗУ для мото:

• уровень заряда 50-75% : 13, 8 В
• уровень заряда 100% (ток снизился до 0, 05 А): 14, 0 В

Импульсное автомат. ЗУ (производство СПб)
имеет режим десульфатации+3 режима зарядки:
0- десульфатация (параметры не знаю)
1- режим зарядки током, можно включить 2A / 4A / 6А
2 - режим зарядки пост. напряжением 14, 5 В
3- режим хранения 13, 5 В, импульсами, ток < 1A
(Начинает с 0 или 1 и автоматически переключается на 2 и на 3.)

Напряжение на новом аккуме, дозаряженном до плешки
мелкой мотозарядкой (до I= 0, 05А при U= 14В)
(через много времени после отключения): 12, 8 В (t=20C)

(Дозаряжало током 0, 5 А три дня, в какой-то момент я не выдержал и докинул 4А*3 часа, потом снова подключил мотозарядку.)

Осталось научиться заряжать аккум от блока питания компьютера :) там должно же быть 14 В.

vervolk66,

=8O как регулятора тока нет? А я то не знал. Всю жизнь последние несколько лет пользовался.
Там нет ручки, которую надо через каждые 3 часа выставлять. Включил в розетку и пошел спать. Регулировка тока там автоматическая в зависимости от степени зарядки аккумулятора. Прибор сам меряет и сам выставляет ток.Техника сделала большой рывок вперед и автоматический регулятор может жить без ручки :)
Не надо плясать с бубном сначала одну зарядку включать, потом вторую.
А 4 А = это максимальный ток на котором работает зарядка. Те разряженный в ноль аккумулятор она сначала заряжает током 4А, когда уровень заряда достигнет 75%, переходит на зарядку слабым током. И не надо с тестером лазить. Загорелся 4-ый светодиод,- снимай.
Для особо недоверчивых - есть индикатор ( амперметр). И ток там реально падает с увеличением уровня зарядки

А без "кипения" ни один процесс зарядки аккумулятора не происходит. Это есть электрохимическая реакция. За подробностями к RAE. Он человек у нас начитаный и скурпулезный. Вопрос что кипеть сильно не должно.

Про напряжение зарядки на работающем автомобиле.

Если мне не изменят память (лучше обратиться к литературе) напряжение на генераторе должно быть в пределах 13.8 - 14.2 В
Включаем печку, на максимум вентиляцию, дальний и противотуманки, магнитолу погромче и смотрим напряжене опять.
если 14.2В,. то все замечательно. Если 13.8В, то вполне терпимо.
Если ниже 13.8В, то садимся за рульи даем газ до 2000 оборотов. Если при газе 2000 оборотов напряжение ниже 13.8В, то это формальный повод обратиться к генераторщикам. Подчеркну! формальный!. Надо немного включить голову и узнать что хочешь от машины. Если в ней стоит 3Д кинотеатр и на холостых оборотах при включеной на максимум печке и горящим дальнем напряжение 13 вольт,- то это значит что слишком много потребителей и генератору не хватает мощности для зарядки аккумулятора, но генератор рабочий.
Точно также считаем "разрядку". Те если сели в машину днем и проехали 30-40 мин при выключеных фарах и средней печке,- то вроде цикла хватило на зарядку. Но если ехали при включеной музыке и фарах и в основном стояли в пробке ( двигатель работал на холостых оборотоах) - то след раз аккумулятор будет заводить машину на "внутренних резервах".
Если же на 2000 оборотах напряжение на аккумуляторе 12В, то к генераторщикам однозначно.

С напряжением 14.7 я бы не заморачивался. Явно при включении дальнего оно упадет до 14.2
Просто если аккумулятор обслуживаемый, - чаще заглядывайте на уровень электролита и доливайте воду по мере необходимости.

Что касается Вашего зарядного. Немного вспомним закон Ома. и разложим его на Вашу зарядку.
десульфация - "автодрочерство" описаное выше. разряд до 0 постоянной нагрузкой. Просто делает это зарядное, а не 12В лампочка.
1 режим - зарядка большим током
2 режим - зарядка малым током.

те Вам нет смысла подкидывать вторую зарядку (мото) на аккумулятор. Просто зарядку надо переключать с 1-го на 2-й режим и второй режим делает то же самое, что и Ваша мото зарядка.

3 режим хранения,- развод для лохов. Просто сам разряжает аккумулятор и потом его заряжает. смысла в нем не вижу.

А теперь объясните мне разницу! Нахрена сначала десульфация, потом бегать к аккумулятору смотреть как он начал закипать, потом переключать с первого во второе, а потом еще бегать смотреть когда же всетаки зарядилось? Если указанная мной зарядка делает все сама, кроме десульфации (лампочка на 12В заменяет этот режим)

а вообще по цифрам на 90% все нАмАльна у Вас и аккумулятором и с бортовой сетью. А все проблемы от того, что на машине надо ездить регулярно.

Цитата сообщения от avg_gf отправленного 9 Дек, 2011 в 12:21

А все проблемы от того, что на машине надо ездить регулярно.

Я не для того машину покупал, чтобы еще я был ей что-то должен :)

А на боку аккума varta, который я купил на замену старому, была приклена книжечка инструкция на всех серьезных языках мира, и там мельчайшими буквами написано, что заряжать надо напряжением 14, 5 В.

ЗУ, пихающее а аккум 4А, дает на него около 16 В, и этим оно мне не нравится. То ЗУ, на которое ссылка выше, я держал в руках на авторынке (и инструкцию к нему читал), сложилось впечатление, что там трансформатор, выпрямитель и амперметр, и никакой автоматики. В инструкции про режимы зарядки и их переключение - ни слова. И рекомендовано за амперметром следить и своевременно выключать.

Поэтому я купил другое, с максимальным током 2А /4А /6А (2А по умолчанию) и со всей автоматикой, в том числе режим "хранение", который может стоять включенным сколь угодно долго, о чем и написано в инструкции.

ЗЫ, на автомобиле 14, 7 В на холостом ходу, включение дальнего света не влияет. Кинотеатра нет.

Все же я опасаюсь бросать включенное ЗУ в гараже, там ночью напряжение отключают, переходные процессы, мало ли как оно там утром включится...
хотя после выдергивания и втыкания обратно в розетку оно включается правильно, 2А, режим 1, через 2с режим 2, еще через 5с режим 3, и так остается (видно по светодиодам).

Так что китайская зарядка на 14 В и 0, 5... 0, 0 А мне очень нравится для эксплутации в квартире, не выделяет водород. (А на 4А выделяет еще как, бульканье и запах, еще задумаешься перед тем, как свет включить О2+Н2+искра)

Но если бы я сразу купил ленинградское ЗУ, то китайское уже не покупал бы
(еще 20 уе автомобиль сожрал :)

http://bikesnobnyc.blogspot.com/2008/01/more-bsnyc-infrequently-asked-questions.html

было много букв на нерусском языке, которым хорошо владеет аффтар и который должны знать все остальные. 3.3.3. Ссылка, кстати, на 3.3.8 тоже может потянуть. RAE