Девятая планета - Исландия 2015
25 июля 106 км на гречке с тунцом или Highway to Hell-а: Landmannalaugar - Hella
Пробег: 106 км
Общее время: 10.30-20.30
Время в движении: 7.45.00
Средняя скорость: 13.82 км/ч
Макс.скорость: 36.91 км/ч
С утра мы еще раз посмотрели на карту за завтраком. Маршрут (дорога F261) с набором большей высоты, снегами и бродами ух как сильно манил… Хотелось приключений, таких, прям на грани! Но потерянный где-то болт на той самой "пунктирчатой" дороге к Хайфоссу и погнутая ввиду этого ножка багажника не дала провернуть первоначально намеченный план… Когда-нибудь мы вернемся, чтобы восполнить этот пробел :)
С москвичами, “знакомыми” по той забытой дороге и моими вдохновителями, мы таки встретились прошлым днем! Я светилась от счастья и благодарила. Мы обменялись впечатлениями :) Когда встречаешь людей твоего кроя, воспринимаются они априори как родные.
Этим утром группа уезжала к Годафоссу на север. Хотели штурмовать центр, но дороги из-за снежной зимы и талых ледниковых вод были еще закрыты. Один из участников, Дмитрий, напоследок пожелал доброго пути и сказал: “Может еще увидимся…”
Дорога F225 по карте не представляла трудностей: лишь пару бродов и никаких горок. Зато была полна шикарными пейзажами.
Погода ухудшалась: все пробирающий холод крепчал, накрапывающий дождь усиливался. Возле Геклы погода стала совсем свирепой. Нам надо было ехать прямо на черную густую беспросветную тучу.
Ехать в туче с градом - ни с чем не сравнимые ощущения. Хотя чем-то напоминает ПГ “Активная зона”. Мокрым, хоть выжимай, превращаешься в 2 счета. Руки дубеют, только ноги продолжают интенсивно педалировать, чтобы выбраться из этого ада. Глаза смотрят вниз, т.к. глядя вперед, лицо полностью заливает ливнем. А градины больно долбят в прорези шлема и по шее, будто хотят чему-то научить. Длится это веселье небес на дороге минут 20.
Мы выбрались на асфальтовую дорогу 26, которая приведет нас к главной трассе 1. Боясь быть настигнутыми этой суровой тучей вновь, по видимому сформировавшейся над Геклой, мы несемся прочь, не делая остановок на обед и отдых. Впереди идеальный асфальт - крути себе да крути. А обсохнем по ветру. Подходящих кемпингов по пути, кроме, как в городке Хелла не будет, до него 40 км.
На трассе 1 встретило непривычно активное движение автотранспорта и снова стал поливать дождь. До Хеллы оставалось совсем немного.
В кемпинге к счастью была теплая и сухая общая комната с кухней. Расставив палатку, мы сходили в магазин, вкусно поужинали и улеглись спать.
26 июля Трасса 1: Hella - Skogafoss
Пробег: 66.5 км
Общее время: 12.00-18.20
Время в движении: 3.59.22
Средняя скорость: 16.67 км/ч
Макс.скорость: 34.28 км/ч
Каждое утро должно начинаться с добротного завтрака :)
Сэкономив на вчерашней дороге целых полдня, а то и больше, учитывая ситуацию на дороге 261 после снежной зимы, у нас появилась возможность равномернее распределить время на осмотр прекрасных водопадов и более праздное вкручивание к ним.
Теперь единственным нашим трактом будет трасса №1, до Vika излишне нагруженная. Промежуточная точка нашего путешествия - городок Hofn (364 км), от него на автобусе мы забросимся на север страны.
Сам путь не очень интересен. Кругом поля, одни поля.
На горизонте архипелаг Вестманнаэйяр, который в народе зовется Северными Помпеями из-за извержения 1973 г. К нему отправляются паромы и даже летают самолеты с главного острова. Он очень живописен и необычен, т.к. находится в зоне сейсмологической активности. То остров новый из океана появится, то вырастет гора :)
Фермы и поселения выделяются из зелени белыми фасадами и красными крышами.
Мы подъезжаем к водопаду Сельяландсфосс. Водопад прыгает со скалы в 60 м. За ним образовался грот, где с удовольствием прогуливаются все не испугавшиеся принять бодрящий легкий душ из его брызг.
Бродяга-гитарист Смари Тарфур, решивший слиться с природой, создает волшебную атмосферу.
Выдвигаемся к еще одной визитной карточке страны - водопаду Скоугафосс.
Мы едем вдоль утеса - бывшей береговой линии. Погода переменчивая. Проезжаем музей, посвященный шутнику леднику-вулкану Эйяфьядлайёкюдль, напустившему излишне много дыма и пепла в 2010 г.
Скоугафосс встречаем неожиданно: на фоне его мощи конная прогулка по реке!
Останавливаемся тут же в кемпинге. Пока готовим чай, болтаем с парнем из Майями и его спутницей по автостопу из Швейцарии. Рассуждаем, какие кемпинги зачетные, а какие так себе. Мнения не совпадают :)
Согревшись, прогуливаемся к водопаду. На стенде узнаем впечатляющие легенды и о том, что здесь есть тропа, которая ведет аж к самому Ландманналаугару.
Из вики: на восточной стороне водопада, тропа, специально проложенная для туристов, ведёт вверх к перевалу Фиммвюрдухаулс, который находится между ледниками Эйяфьядлайёкюдль и Мюрдальсйёкудль. Затем тропа спускается с другой стороны великолепной долины Тоурсмёрк, названной в честь скандинавского бога Тора.
Что интересно, что Скоугафосс - это лишь один водопад из разнообразнейшего множества на этой тропе. И увидев один, непременно хочется добежать до следующего, как-будто кто-то заколдовал эту тропу. Все водопады по-своему прелестны и уникальны. Потрясающее место!
Лёша был устат и хмур, поэтому мы прошли совсем немного, но с мыслью вернуться сюда обязательно!
Скоугафосс
27 июля Пальцы Атлантического тролля: Skogafoss-Vik
Пробег: 67.7 км
Общее время: 12.30-21.20
Время в движении: 4.39.55
Средняя скорость: 14.51 км/ч
Макс.скорость: 56.88 км/ч
Сегодня мы увидим океан! Впервые за всю жизнь! И вообще сегодня будет много вкусностей.
По дороге к мысу Дурхолей и недалеко отъехав от Скоугафосс можно свернуть направо и через пару километров наткнуться на останки американского военного самолета. Что он здесь забыл и почему до сих пор здесь - загадка (но есть версии - http://alexeyosokin.livejournal.com/113331.html) Зато можно сделать несколько постапокалиптических кадров. Ради этого сюда и сворачивают, трясясь по не укатанной вулканической гравейке.
По дороге к мысу ветер сильно дул в лицо и мы делали частые перекусы сухим кормом :)
Мыс Дирхолей является самой южной материковой точкой Исландии, он запоминается необычными формами, выточенными деятельностью воды и ветра, черным пляжем, приятной на босую ногу галькой и видами на безбрежный горизонт. А еще милыми тупиками - неуклюжими с виду птицами, но ловкими на охоте за добычей.
Не доезжая совсем немного до Вика, у побережья поджидала еще одна вкусность, ради которой нужно было отклониться на несколько километров от заданной траектории. И это с горочки на горочку :P Но никогда, никогда не стоит пропускать интересное, насколько уставшим ты себя не ощущаешь. Кто знает, когда тебя занесет в эти края в следующий раз.
Местечко Рейнисфьяра
Вик предстал уютным небольшим городочком, как и все северные городки. Аккуратный и простой.
Кемпинг в Вике красивый, многотерассный, с бесплатным душем и классной кухней. И вид из палатки хорош - пальцы Тролля, океан... Но, конечно, этот кемпинг не подойдет тем, кто страдает антропофобией :)
28 июля Вкручивая в ритме с ветром: Vik- Киркьюбайярклёйстюр (Kirkjub(e)jarklaustur)
Пробег: 82.29 км
Общее время: 11.30-20.00
Время в движении: 4.27.34
Средняя скорость: 18.45 км/ч
Макс.скорость: 40.77 км/ч
С утра заряжало солнце, перед отъездом посетили пляж с черным песком близ Вика, где загорали люди в одежде, ели морожко и прогуливались вдоль игривых волн.
В этот день нам дико повезло с ветром. Он был на нашей стороне. Летели, как птицы. Можно было предаться 100% наслаждению снежных шапок языков ледника Мюрдальсйёкудль на фоне бирюзовых морей люпинов, бескрайних плюшевых лавовых полей (извержения вулканов Катла и Лаки далеких 17-18 вв. Извержения вулкана Лаки 1783-1784 гг. продолжалось на протяжении 8 месяцев(!)
На этой дороге нам снова пришлось столкнуться с тучей, только неопреновых носков, увы, не было. Леденящая тело вода струей проникала на все открытые участки тела и это было сравнимо с электрошоком.
До Клойстура оставалось порядка 30 км, мы успели обсохнуть до нитки и еще прогулялись по восхитительнейшему Гранд Каньону в миниатюре :) Около 100 метров глубиной и длиной около 2х км. Породы, которыми сложены отвесные стены ущелья, насчитывают около 2х миллионов лет! А само формирование каньона - 9 тыс.лет. (конец последнего ледникового периода). “Вода камень точит”, так и есть.
После мы отправились в единственный в городе с "Невыговариваемым названием - Киркьюбайярклёйстюр" кемпинг.
Вот так выглядит человек, который впервые за 10 дней велопохода по северной стране съел кусок свежеприготовленного стейка :) Сам стейк сфотографировать не успела, т.к. был уплетен за 2 щеки на раз-два :)
29 июля Мертвые земли: Киркьюбайярклёйстюр - Скафтафедль (Skaftafell)
Пробег: 72.52 км
Общее время: 11.00-19.00
Время в движении: 4.54.12
Средняя скорость: 14.78 км/ч
Макс.скорость: 38.39 км/ч
С утра было в который раз солнечно - это везение. Сегодня по дороге нас ожидали те самые Dangerous winds в песчаной пустыни, если судить по карте. А пока же можно было любоваться зелеными утесами, красивыми водопадами, чудесными геологическими формами.
По дороге встречались со многими и многими велосипедистами: с кем-то приветом в улыбке и выкинутой пятерне, с кем-то в разговоре. Кто-то путешествует уже 1.5 месяца, кто-то приезжает уже не впервые (впервые жуть как не повезло с погодой: снег, туман, ураганный ветер). Все весьма и весьма счастливы и беззаботны.
Пример идеального кемпинга. В нем есть абсолютно всё для отдыха уставшего путника.
Впереди показалась темная и свирепая гора Лоумагнупюр, как затвор между живым и мертвым миром. Так оно и вышло. Мы миновали ее и по обе стороны от дороги были совершенно черные земли. Надеялись увидеть самый большой ледник Европы - Ватнайёкюдль - по левую руку (его язычок, но самый первый на нашем пути). Но всё было черным-черно.
На перекус остановились на обочине, укрывшись великами с сумками, но через пару минут песок был на бутерах и на зубах. Попробовать Исландию на вкус в наши планы не входило, но пришлось.
Лёша не наелся нашими припасами с песком и решил отведать чего покрепче, да посытнее.
Туалетов на всем этом бескрайнем пространстве не просматривалось и мы пошли искать его. И тут мы поняли, что всё это время ехали вдоль ледника, только его хорошенько припорошило вулканической пылью, что с виду и не распознать.
Мы снова вернулись на трассу, впереди замаячил Скафтафедль - нац.парк, где мы проведем дневку.
По пути пересекали еще множество рек от талых ледниковых вод. И невероятно длинный мост, который в 1996 г. был разрушен.
“При извержении вулкана Grimsvotn в реку с ледника попала огромная масса воды (50 000 кубометров в секунду) и льдин, которые уничтожили часть трассы номер 1 вместе с мостом через реку. К счастью, никто не пострадал. А напоминанием об этом событии служат остатки железных балок разрушенного моста рядом с дорогой, не доезжая немного до поворота на Skaftafell”. Взято отсюда - http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1204&t=234159&start=20
Кемпинг в Скафтафедле необъятный, многие останавливаются здесь для пешки на несколько дней по тропам или для участия в турах на ледник. Рядом инфоцентр с кафе. Выбираем место поскорее, расставляем палатку и мигом в нее, т.к. над кемпингом сердито нависла большущая синяя туча. Интересно, какой будет погода завтрашним днем…
Малая часть кемпинга в Скафтафедле утром следующего дня
30 июля Достучаться до ледника: Скафтафедль (Skaftafell)
Получилось около 17.5 км
Распахнув тент палатки, открылся безупречно чистый вид на окружающее , в особенности внимание привлекал переливающийся на солнце снежный щит гор.
Сегодня быть треккингу, да еще какому! Со скалолазанием :)
В Скафтафедле существует десяток треккинговых маршрутов протяженностью от 2 до 30 км. В инфоцентре можно приобрести карту и по ней ориентироваться, куда навострить свой нос. Почти на каждом из них вы увидите могущественные ледниковые языки Ватнайёкюдля, водопады, захватывающие панорамы, лагуны с дрейфующими льдинами, разноцветные риолитовые горы.
Мы решили прогуляться по холмистому массиву, заключенному меж ледниками Скафтафедль и Морсар. Наш маршрут вбирал в себя разные участки нескольких треккинговых троп.
Взяли 2 сумки, доставшиеся нам от Vilnius Challenge: в одной - еда, в другой - флиски и дождевик, куда ж без него в Исландии. На себе термо + ветрозащита + баф.
Шли по корневистой тропке сквозь чащу так редко встречающихся в Исландии деревьев: невысокие, неказистые, но всё же деревья. Навстречу нам пробегали похожие на спартанцев приветливые мужчины. Вот какая подготовка должна быть перед ПГ - вниз-вверх в хорошем темпе по горкам! ;D
Ледник играл в моргалки: то выглянет в просвет, то снова его нет.
Чем выше взбирались, тем всё более захватывающие становились пейзажи. Эти трещины, похожие на толстую слоновью кожу, эти льдины в водах натаявшего озера, а вверху - заснеженные вершины, под ногами - зеленая сочная трава.
Много останавливались на полюбоваться. Все-таки раз в год на такую красотищу - мало. Хочется, чтобы это было рядом, в шаговой доступности.
Подниматься в куртке жарко. Ветер временами активен, но чаще штиль. Дорожка ведет вдоль ледника, иногда подходя к краю, чтобы дать в полной мере насладиться его красотой и мощью.
Так мы дошли до Glama, тропка ответвлялась вправо еще выше по сыпухе. Время только приближалось к полудню, поэтому мы не преминули отправиться на скалистую вершину Кристинартиндар (1126 м).
Из прямоходящих мы постепенно превращались в четвероногих. Подъем заставил понервничать, порой приходилось долго думать, куда сделать следующий шаг и за что более-менее устойчивое зацепиться рукой. Один мужчина не очень хорошо над этим раздумав, чуть не скатился по осыпи далеко вниз. Вид у него был ошеломленно-сумасшедший.
Зато панорама, какая панорама открывается с этой высоты! Бесподобная! Тут тебе и равнина с невообразимо меандрирующими ледниковыми речушками, и вечные снега, и морена, и вызывающие благоговейный трепет неприступные скалы-великаны! Как приятное сновидение, с которым не хочешь расставаться. Путешествовал бы по его сказочным тропам бесконечно!
В какой-то момент раздался неимоверной силы грохот, учитывая что он происходил на расстоянии примерно в 25-30 км. Все, кто был на вершине, мигом замерли в изумлении, раскрыв рты, как дети. Это откололся кусок ледника, будто чихнул гигант Ватнайёкюдль. Присутствовать при таком - чудо! Это великое чудо - наблюдать за жизнью природы. Невозможно подобрать слов, чтобы описать, что испытываешь! Это и восторг, и страх одновременно! Мурашки по телу с замиранием дыхания!
Википедия говорит, что здесь находится самый высокий водопад Исландии - Морсаурфосс, 227.3 м. Хотя он мало различим в этом пейзаже и мало доступен. Поэтому практически во всех интернет-источниках самым высоким остается все-таки Глимур (196 м).
На вершине мы провели около часа, погода очень способствовала. Облака временами пытались съесть вершины, но в этот день у них это плохо выходило.
Пришло время сбрасывать высоту на 600 м, но мы не огорчались, т.к. впереди ожидал водопад Свартифосс. Чем хороши горы, что тут не приходиться скучать: во все стороны, куда ни бросишь взгляд - очень красиво!
Зебристая земля
Пообедали на конгломерате и только двинулись дальше в путь, как вновь вдалеке прогремел ревом рухнувший обломок ледника. Эта мощь чудовищно заряжает энергией, даже на приличном расстоянии!
Вновь оказавшись на маршруте S3 мы старались убежать от компании немецкоговорящих пенсионеров, которые бурно что-то обсуждали. Но я не могла не останавливаться на “пощелкать”, а они двигались очень бодро. Так и шли, бок о бок до поворота на Свартифосс, который был не вполне однозначным :)
Свартифосс хоть и не велик, но создал вокруг себя поистине великолепные декорации, которые заставляют подолгу им любоваться. В пасмурную погоду они выглядят еще более грандиозными, но т-т-т. Погода хороша, пусть такой и остается.
Завершили сегодняшний треккинг еще двумя водопадами по дороге к кемпингу, ужином и отдыхом с превосходным видом на горы национального парка Скафтафедль.
31 июля Господин вмордувинд: Скафтафедль (Skaftafell) - Hrollaugssta(d)ir
Пробег: 83.12 км
Общее время: 10.00-20.30, из них 3 часа в Йёкюльсаурлоун (Ледяная Лагуна)
Время в движении: 6.02.29
Средняя скорость: 13.75 км/ч
Макс.скорость: 33.67 км/ч
Сегодня по курсу долгий вкрут по трассе 1, благо по левую сторону будут постоянно выглядывать сверкающие ледники помеж горных хребтов и зеленых полей. Изюминкой станет водная прогулка по Ледяной лагуне - пристанищу сотен айсбергов, некоторым из которых десятки тысяч лет.
Если пару дней назад нас удачно пронесло через песчаные пустоши на подъезде к Скафтафедлю, то сегодня мы в полной мере и даже излишне ощутили бодрящую исландскую свежесть в ужасающих порывах ветра и просто стабильного непрекращающегося вмордувинда.
Скорость по плошмяку достигала (!) следующих значений: 7-8-9-8-7-8-7-6 км/ч при малой звезде спереди.
Шоры на глаза в виде капюшона, упершись рогами в асфальт, мы медленно, но верно продвигались к своей цели. В какие-то моменты, когда ветер был боковой в направлении дороги, мы шагали с верным конем, т.к. держать баланс совсем не получалось и от возникающей воздушной пробки после проезжающих машин, тебя словно безжизненный листок выносило на середину дороги, а то и вовсе могло приложить на бочину. Велосипедисты, путешествующие в обратном направлении в этот день, были полны сил и оптимизма, подбадривали нас и с легкостью проносились вперед.
Этому испытанию не было видно конца, изнеможение наступило очень быстро. Последние километры до Ледяной лагуны я тащилась буквально на зубах.
Прежде чем достигнешь “главного въезда” к Лагуне, можно быть съеденным любопытством, т.к. очень много автомобилистов паркуются раньше времени, оно то и правильно: меньше людей - приятнее восприятие.
Километров 60 мы ехали около 5 часов, по равнине и асфальту. Но вот мы здесь, у Ледяной лагуны, и она в лучах Солнца прекрасна! До прогулки на амфибии у нас полно времени: можно перекусить и вдоволь нафотографироваться, что при просмотре количества сделанных кадров дома будет дурно. Вид лагуны постоянно изменяется, айсберги дрейфуют туда-сюда, переворачиваются, некоторым удается отправиться в странствие по Атлантическому океану. Здесь обитает много птиц и морских котиков.
Неподалеку от места продажи билетов на амфибию, есть кафе, где можно отведать наваристого супа с булочками. Вторая порция идет почти в 2 раза дешевле :) Проносить свои ссобойки внутрь запрещено, т.к. “this is not picnic area”.
Справка из вики: Лагуна возникла в 1934-1935 гг., ранее ледник вплотную подступал к океану. Но с повышением температуры, начиная с 1925 гг. Ватнайёкудль активно стал таять и от него начали откалываться айсберги различных размеров (90% объема айсберга находится под водой). В 1975 году площадь лагуны была около 8 кв.км;, сейчас же она достигает 18 кв.км. Это второе по глубине озеро Исландии с глубиной до 200 метров (660 футов).
На озере снимались некоторые сцены фильмов «Вид на убийство» (1985), «Умри, но не сейчас» (2002) и «Бэтмен: Начало» (2005), а также несколько рекламных роликов.
Лагуна — самая низкая точка Исландии, находящаяся в 200 метрах ниже уровня моря.
Пришло время познакомиться с лагуной поближе. Время прогулки около 30-40 минут. Об интересных историях в жизни лагуны повествует потомок викингов, он же угощает льдом многотысячной выдержки :)
Нашей группе гид сообщил, что мы счастливчики - ухватили шанс побывать в лагуне в солнечный день. Перед этим между гидом и капитаном амфибии состоялся такой диалог:
- О, а ты не знаешь, что это за желтое пятно на небе?
- Нет, первый раз его вижу :)
Такова исландская действительность.
Большим упущением было не заглянуть на пляж с черным песком и выплюнутыми океаном льдинами. Говорят, что это даже впечатляет куда больше самой ледяной лагуны + немноголюдно там. Помечаем “на следующий раз” :)
Ночлег находим спустя 14 км после лагуны около гестхауса в Хроллаугстадире: чем дальше от Рейкьявике, тем поселения встречаются реже. Кемпинг не дешевый: 2400 крон за человека (~17 евро), зато горячий нелимитированный душ, уютная большая кухня и обеденный зал. Тепло и безветренно! Чего еще можно желать на этой Айс земле.
1 августа Удивительный восток: Hrollaugssta(d)ir - H(o)fn - Egilssta(d)ir
Пробег: 60.89 км
Общее время: 08.45-13.30
Время в движении: 3.56.50
Средняя скорость: 15.42 км/ч
Макс.скорость: 39.37 км/ч
Один из самых ранних подъемов и выездов (8.45) сегодня. А всё потому, что к вечеру надо попасть в городок Хофн (~ 65 км) на самом юго-востоке страны для дальнейшей транспортировки нас на автобусе до Эгильстадира (~190 км). А чуть дальше - Детифосс, считающийся самым мощным водопадом Европы, комариное озеро с пепельным кратером, пещера с горячей водой, псевдократеры, футуристичная геотермальная станция и северная столица.
В дороге до Хофна нас по-прежнему сопровождают ледники по левую сторону и океан - по правую. Утро прохладно, погода переменчива, с пейзажами везет не всегда.
Над Хофном будто царил другой атмосферный фронт: небо было ясным, сочно голубым, солнце светило отчетливо. Приехали совсем заранее. Есть возможность не спеша пообедать, закупиться провиантом, прогуляться по городку. Население здесь живет рыболовством, ресторанным бизнесом. Ежегодно в конце июня-начале июля проводится Фестиваль рыбака («Лобстер-фестиваль»).
Подошло время отдохнуть еще в большей мере, отдавшись в объятия автобуса. Автобус приехал огромный, на 45-50 мест, а путешественников собралось целых 7, из них 5 с велосипедами :) Велы заняли весь багажный отсек (да, мы не разбирали их от слова “совсем” :) Потом по дороге добрали еще 3х… велосипедистов :)
Водитель был добряк (татуированный и с пузякой), даже разрешил 2 вела в салон занести. А еще пропускал внутрь только после того, как пассажир правильно произносил конечный пункт назначения - Egilsstadir :)
И всё вроде хорошо, и можно расслабиться, любуясь восточными фьордами из окна. Но в одном городке делаем длительную остановку и… меняем наш автобус на автобус поменьше… с прицепом. Ух, этого мы никак не ожидали. Совместными усилиями с испанскими велосипедистами справляемся с запихиванием велов и многочисленных сумок в прицеп и можно снова любоваться пейзажами.
Со следующим водителем нам несказанно повезло. Хотя они все в Исландии хорошие.
Это седовласый старик (на предыдущей фото он есть) в шортах, рубашке на выпуск и сандалиях, с хвостиком и непростым взглядом. Чем-то он мне напомнил Роберта Планта. Всю дорогу он ненавязчиво рассказывал истории прибрежных деревушек, пару раз останавливался по собственной инициативе, чтобы дать возможность запечатлеть нам прекрасные виды фьордов в закатном свете, в одном из тоннелей пел, угощал хаукарлем и заверял, что они действительно лущат его как у нас семки за пивом. Летом он работает в Исландии водителем, а зимовать улетает в Испанию, где у него есть дом.
Это было чудесное путешествие. Исландские фьорды завораживают ничуть не меньше норвежских :) И было бы больше времени - проехали бы их на велосипеде.
Мы прибыли в Эгильстадир прямо к кемпингу, водитель оставался на ночлег здесь же и завтра мы с ним отправлялись к водопаду Детифосс.
Когда перетаскивали вещи к месту стоянки, повстречали, кого бы вы думали - ту самую московскую велогруппу! Я несла по велоколесу в руке и вид, признаюсь, со стороны был странный (вел оставался у автобуса еще, скрытый от поляны с палатками служебным помещением).
Как же я их безумно была рада видеть, что чуть с этими колесами к ним и не побежала. Фантастика! У каждого был свой маршрут, и наши пути в Ландманналаугаре разошлись и вот мы снова встретились! Чудо! Нам было чем поделиться друг с другом. Чувствовала, что я разговариваю с давно знакомыми мне близкими людьми, в глазах то тот же восторг, те же эмоции! Они побывали на Аскье (!!) https://en.wikipedia.org/wiki/Askja и захватили немного жестких иногда бездорожных дорог, скатались налегке к фьорду Сейдисфьордюр, поведали про невсегда гостеприимных лендлордов. Завтра на автобусе они отправлялись в Хофн и оттуда своим ходом по трассе 1.
Мы поужинали и завалились спать. Приятный был день на приятных людей.
2 августа Да здравствуют бурболки: Egilssta(d)ir - Dettifoss - Krafla - Hverir - Reykjahl(i)(d)
Пробег: 68.26 км
Общее время: 13.10-20.10
Время в движении: 3.51.32
Средняя скорость: 17.69 км/ч
Макс.скорость: 60.22 км/ч
День предстоял быть насыщенным. С утра мы наобщались с Дмитрием из московской велогруппы, напозитивились, загрузились во вчерашний микрик и отправились к гордости исландцев - самому мощному европейскому водопаду.
По дороге наш гидоводитель почти не умолкал, пару раз останавливался в любопытных местах. На одной из пустынных остановок подобрали двух фрикоподобных шведов с фрикоподобным тяжеловесным велом :) Мы продвигались на север и все становилось более безжизненным, повороты уходили налево на дороги с невозмутимыми лунными пейзажами и полнейшим отсутствием жизни и человека.
Кроме Детифосса на реке Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм расположены еще 2, несомненно заслуживающие отдельного внимания. Сюда прибывают много индивидуальных туристов и туристических автобусов, что образует толпу идущих буквально шаг в шаг друг за другом. Поэтому к водопадам лучше подъезжать по гравейной дороге по правой стороне реки. Это хоть не на 100%, но избавит от толчеи.
Водопад Селфосс не высок, всего 11 м, но из-за своей живописной многоструйности сохраняет о себе чудесные впечатления.
К водопаду Деттифосс можно дойти на ощупь, ориентируясь на звук. Его рокот раздается за несколько десятков метров. К сожалению, с левой стороны всей его красоты практически не видно.
Из вики: Ширина Деттифосса — около 100 м, высота — 44 м (на 9 м меньше Ниагарского водопада), средний расход воды — 193 м кубических/сек, во время паводков — до 600 м кубических/сек. Водопад показан в фильме Ридли Скотта «Прометей» как один из пейзажей доисторической Земли; по версии фильма, именно здесь и начала зарождаться жизнь на планете.
Фото из тырнета (с правой стороны реки)
После осмотра водопадов необходимо было вкрутить 53 км до интереснейших мест. Что справа, что слева от дороги живые следы вулканической активности, которые невозможно пропустить.
Мы у развилки.
До Крафлы (Крабла) 7 км, ее мы решили посетить в первую очередь. Крафла - кальдера диаметром около 14 км, в зоне 90-километрового разлома, расположенного в северной части Исландии, в 15 км к северо-востоку от озера Миватн. Высота кальдеры достигает 650 метров.
Крафла также включает в себя геотермальную область Наумафьядль, в которой находятся грязевые вулканы и фумаролы.
С 1975 по 1984 гг. здесь произошло 9 извержений.
По пути к Крафле немытому путнику предлагалось смыть грязь в таком импровизированном душе, между прочим с водой приятной температуры, правда весьма неприятным сероводородным запахом.
После затяжного подъема мы продвигались через территорию футуристичной геотермальной электростанции, построенной в далеком 1977 г. Никаких тебе заборов, охраны. Сколько угодно рассматривай, подходи поближе, фотографируй. Есть даже музей, время работы которого увы к нашему приезду уже завершилось. Для производства энергии здесь пробурено 33 скважины, глубиной до 2.2 км (!). Реки протекают здесь цвета словно с хим.завода.
До небольшого озера Вити следовал еще один крутой подъем, мы оставили велы в стороне и поднялись вверх на своих двоих. На вверху открывался захватывающий вид!
Вокруг озера можно было обойти по тропе, что мы и сделали. Озеро постоянно меняло цвет своей зеркальной поверхности, поэтому все фото получились разные даже с одного ракурса.
Таблички предупреждают, что следовать стоит только маркированному маршруту, т.к. земля может оказаться очень горячей.
Посмотрев всё возможное в отведенное нами время, мы с наслаждением сначала спустились, а потом и скатились со свистом прямо к фумаролам и горячим источникам Хверира. На глубине 1 км температура достигает здесь 200 градусов, у поверхности 80-100. Поэтому табличка снова гласила, чтобы куда ни попадя турист не заходил и гулял только между символическими ограждениями.
Вся местность бурлит, пыхтит, шипит. Совсем беспокойная. Если закрыть глаза на мгновение и представить, что тут больше никого нет, то может почудиться, что ты присутствуешь при создании Земли. Так всё динамично и не похоже на обычно окружающий тебя мир.
Микровселенная
До места ночлега на озере Миватн оставалось перевалить небольшой, но весьма крутой холм.
Кемпинг хоть и был изрядно наполнен палатками, но не терял своего очарования в лучах заходящего солнца.
