Слава-байкер в Грузии, Турции и Армении
Закончил окончание отчёта:
И вот уже в третий раз за всё время длинного путешествия въезжал я на территорию гостеприимной Грузии, в пятый раз пересекая её кордоны, из-за чего три страницы новенького загранпаспорта оказались полностью проштампованы. Да ещё и печати предыдущего июльского похода требовали тщательного просмотра щепетильного инспектора, внимательно искавшего отметку о возможном посещении беспечным ездоком сепаратистской Абхазии, но повода для взимания штрафа в 250 долларов не обнаружилось.
Дождавшись соблюдения всех формальностей, выедал у всезнающего пограничника информацию о ходе восстановительных работ в Дарьяльском ущелье после катастрофы 21 августа.
«Тебе сколько туда ехать?» - спросил он.
- Пару дней.
- Вот как только доберёшься, так сразу и откроют.
Хорошо работают грузинские «карацупы», настолько безукоризненно, что и не придерёшься. Вот бы продажным украинским пограничным крысам с них пример взять, да куда там – жажда наживы застит заплывшие жиром хохляцкие глазки и не позволяет взглянуть на мир шире.
Между современным комплексом погранперехода «Садахло» и посёлком с одноимённым названием необходимо преодолеть небольшое расстояние в пару километров. Уже здесь заприметилась одна специфическая особенность, все придорожные торговцы имели ярко выраженную цыганистую наружность. Кожа их была чрезмерно смуглой, черты лица более мягкие и одутловатые, чем у грузин или армян. Как оказалось впоследствии, это были не заезжие кочевники, а коренное население здешних мест – азербайджанцы. Вот такая ирония судьбы, на границе с Арменией в Грузии проживают злейшие враги армян. Просто так сложилось исторически. Так же, как и окрестности грузинского города Ахалкалаки заселены одними армянами, район города Марнеули на юге Грузии является вотчиной азербайджанцев, их здесь 97% от всей численности проживающих. И, тем не менее, никаких конфликтов на межнациональной почве не наблюдается. Представители разных народов ездят вместе в тесных «маршрутках», не высказывая друг другу никаких претензий. Местные азербайджанцы даже владеют армянским языком, чтобы иметь выгодную торговлю с соседями. Вот как в добросердечной Грузии примиряются даже извечные соперники, настолько в этой прекрасной стране благоприятная атмосфера!
Азербайджанцы понравились мне гораздо больше предвзятых армян. От них я не услышал ни одного плохого слова в адрес других национальностей. Но тоже заметно, что люди эти себе на уме, материальную выгоду чётко соблюдают и проезжих посетителей бесплатно не угощают, как грузины. Хоть бы персик подарили, жлобы. Они по-прежнему придерживаются замшелых представлений, что серьезный человек должен иметь большой дом и дорогую машину.
Один из таких людей – толстый азербайджанец с центральной площади посёлка Садахло, пригласивший меня отдохнуть на скамеечку возле своей торговой палатки. «Я слышал, что у велотуристов бывают очень дорогие велосипеды. Это же просто смешно! Настоящему мужчине подобает водить машину», – добродушно сказал он: «Если бы я сел на велосипед, меня бы все соседи засмеяли».
Оправдываясь, мне пришлось соврать, что нахожусь в отпуске и таким способом отдыхаю.
«Э, в отпуске надо ходить по ресторанам, гулять с бабами, а не мучиться на велосипеде. Зачем тебе это надо?!», - не унимался загорелый торговец.
Пришлось согласиться с такими выводами, себя не обманешь. Конечно, были бы у меня деньги, нашёл и другие способы развлечься. Разве плохо устроить большое дружеское застолье и пожамкать сисечки совсем юной девушки, только из-за отсутствия материальных средств приходится себя в этом ограничивать.
На трассе Садахло-Тбилиси встречаются деревни с русскими названиями, вероятно здесь ранее так же проживали молокане, теперь места молельных домов заняли мусульманские мечети, выстроенные азербайджанцами.
Памятники героям Великой Отечественной войны имеют здесь своеобразный вид, но находятся в заброшенном состоянии.
Пятиэтажки придорожных посёлков издалека выглядят аккуратно, не так как ужасные трущобы на окраинах Батуми.
Но стоит приглядеться получше, и вот вам весь ужас нынешнего незавидного положения Грузии:
Первый этаж полностью разграблен, окна и двери выбиты, зияющие прорехи кое-как прикрыты самодельными решётками и листами ржавого кровельного железа.
Создаётся впечатление что здание горело – над каждым окном следы чёрной копоти. Но это не следы пожара, всего лишь тяжкие последствия отсутствия центрального отопления, отключенного уже много лет назад. Теперь жильцам приходится топить буржуйки, устанавливая их на зиму в своих, некогда вполне комфортных, квартирах. Трубы блокадных печек выводятся в форточки, оттого и следы копоти над каждым окном.
Дополняют картину экономической разрухи многочисленные дровяные сараи вокруг современных многоэтажных зданий. Етитская сила, и эта страна мечтала о членстве в НАТО!
Дружба с Америкой и Европой доводит страны третьего мира только до нищеты. Слава богу, нынешнему поколению грузин наконец-то стала понятна эта непреложная истина. Ещё бы и тупорылым киевлянам до этого додуматься, в пику великой России выбравшим себе в качестве мэра умственноотсталого боксёра, теперь тоже узнают что такое буржуйки в городских квартирах, получат современный «евроремонт», саложопые.
Кроме непрезентабельных залежей старых покрышек, выставленных таким образом на продажу, вдоль дороги на Марнеули можно увидеть и целые штабеля сложенные из лука нового урожая. Цена невысока, всего 7 лари (российские 150 рублей) за мешок, и качество превосходное.
Как мне и обещали в Кировакане, дорога после Садахло стала равнинной. Я переставил цепь на более выгодную в таких условиях комбинацию и поехал чуть побыстрее.
Город Марнеули знаменит своей авиабазой, которую мы тоже разбомбили в августе 2008 года, полностью уничтожив взлётно-посадочную полосу. Эх, нам бы по Нью-Йорку «буратиной» влупить, а приходится пока бить своих, нехорошо это…
Ну, как бы там ни было, сейчас аэродром восстановлен, и МИГ-17 на своём месте подвешен. А ведь эти пятиэтажки строили для русских лётчиков и на самолёте прежде были красные звёзды, и вообще при въезде в этот город было ощущение что сейчас увижу родные лица, но это так и осталось одним лишь несбывшимся предчувствием. Уж очень по-российски были спланированы улицы авиагородка, как будто в какой-нибудь Кубинке.
На центральной площади Марнеули располагается большой фонтан, супермаркет «Смарт», полиция и ещё одно очень примечательное здание современной архитектуры, украшенное волнистыми сетчатыми панелями, в котором для населения предлагаются различные государственные услуги, своего рода служба «одного окна». В Грузии такие многофункциональные учреждения называют «домами юстиции».
В «Смарте» я, конечно, не преминул оттянуться с чревоугодием, прикупил еды для пиршества. Вместо мерзкого грузинского пива взял родную Балтику№7 и котлеток с картошкой на закуску в отделе кулинарии. Правда, чуть позже опять после них пронесло, но это уже несущественные подробности, главное что удовольствие в процессе поглощения получил.
Обед устроил за городом, в тенистом парке вокруг памятника Матери-Грузии.
В Марнеули я в очередной раз подружился со своим ровесником, подтянутым спортивным азербайжанцем, настоящим героем воевавшим в Афганистане именно в те годы, когда и мне пришлось служить в армии. Этот приятель выглядел гораздо моложе своих лет именно благодаря магометанской вере, ведь мусульманам пить алкоголь вроде как запрещается, хотя все мои прежние друзья-азербайджанцы из 80-х годов прошлого столетия были безудержными алкоголиками. Новый друг даже от хорошего пива отказался, зато на безукоризненном русском языке рассказал историю родного городка, его прошлое и настоящее, особенно понравилось объяснение любви местного населения к золотым зубам. Оказывается, по достижении 18-летнего возраста, состоятельные родители делают своим сыновьям обязательный подарок – покрывают весь рот золотыми коронками, среди азербайджанцев это считается символом богатства и мужественности. Кстати, у самого Романа (как он мне представился) во рту были нормальные белые зубы.
Спрашивал я его и об отношении азербайджанцев к действиям Путина, и вообще к русским. Афганский герой оказался полностью про-русски настроенным, но вот коренные жители Азербайджана относятся к России с большой опаской и ждут от нас всяческих неприятностей. Кто-то из них упрекает россиян в дружбе с армянами, но больше опасаются за свои нефтепромыслы. Но, на самом то деле, русским насрать и на пустынное армянское нагорье, и на тяжёлую каспийскую нефть. Закавказье рассматривается Российской империей исключительно в качестве буферной территории для защиты своих основных границ.
Роман подтвердил красоту современного мегаполиса Баку, но всё богатство Азербайджана сосредоточено только в столице государства, провинциальные регионы прозябают в жуткой бедности. Ну прямо как история с Батуми, единственным современным городом Грузии с продвинутой архитектурой среди всеобщей разрухи и хаоса.
Особенно разочаровал безликий вид нынешнего Тбилиси, до которого я вскоре добрался. При въезде ни одного нового района, ни одного нового здания:
Столичный город представляет собой жалкое зрелище запущенного жилья, давно не подвергавшегося даже косметическому ремонту. Издали создаётся такое впечатление, что в городе со времён Советской власти ничего нового не построили. Опять злая машина времени вернула меня в 70-е годы ХХ века:
Стоят унылые дешёвые панельные многоэтажки, вдобавок ещё и выцветшие до безобразия под палящим южным солнцем. Ни одного яркого пятна вплоть до самого горизонта – таков внешний вид современного Тбилиси. Только глупый осёл и древний монастырь на вершине горы в качестве укора проворовавшимся бестолковым правителям «независимой» Грузии.
Вот вид на город поближе, если кто-то подумает что я перебарщиваю с описанием, всё то же говно:
На южной оконечности такая же параша:
Имеются в Тбилиси и новые дома, но такие, что лучше бы их и не строили. Так, например, выглядит элитный жилой комплекс:
В России такой дизайн приемлем разве что для здания научно-исследовательского института, а в столице Грузии это считается шик-блеск-красота.
Вот ещё пример «благоустройства» городской территории:
Бетонно-растворный узел на берегу Куры сливает излишки производства прямо в реку!
Зато главной в городе считается улица Джорджа Буша, вот уж подлизали, так подлизали:
Прежние красивые названия проспектов сменили на космополитические лозунги в угоду новых хозяев:
Имеются в Тбилиси и образцы современной архитектуры, но их так мало, что можно по пальцам пересчитать. Вот, разве что, дворец Юстиции да новый пешеходный мост, ну ещё комплекс правительственных зданий. На общем обшарпанном фоне эти здания особо и не заметны.
Понравился такой образец конструктивизма, чем-то похожий на высотку Госпрома в Харькове:
Так и не смог понять, современное это здание или из эпохи 20-30-х годов прошлого века.
Разумеется, туристы едут в Тбилиси не любоваться архитектурой, а наслаждаться грузинским образом жизни, видом старинных кварталов с длинными балконами. И с этим в современной столице Грузии стало туго, былое очарование старого города исчезло прочь. Нынешние ярко раскрашенные фасады больше похожи на дешёвый аттракцион, прямо как наш офонаревший Арбат.
Если грузины разучились выделывать вина и готовить вкусную еду, то ни о каком сохранении самобытности не может быть и речи.
Кто-то, прочитав моё невесёлое описание Тбилиси, скажет: «Больше оптимизма, дорогой товарищ! Не всё так плохо»
Так то оно так, сохранились серные бани и прочие достопримечательности, но от былой прелести древнего горда не осталась и следа. Особенно это заметно на фоне остальных красот Грузии. Переделать природу человеку всё ещё не под силу, а вот места своего проживания можно загадить очень легко.
Так что, дорогие россияне, если не хотите испортить добрых впечатлений от посещения этой прекрасной горной страны, то советую вам в Тбилиси не заезжать. Катитесь лучше прямиком в Батуми, там есть на что посмотреть.
После осмотра города мною была предпринята последняя попытка починки велосипеда, но механика на случайно попавшемся придорожном велорынке не оказалось, а в магазине «Экстрим-спорт» в наличии были лишь самые дешёвые задние переключатели со встроенным петухом. Продавцы порекомендовали съездить к станции метро «Дидубе», там якобы имеется приличный веломагазин с запчастями. Не стал туда даже и соваться, трансмиссия уже требовала полной замены – три самых больших звезды кассеты были замяты перескочившей и перетянутой цепью, чашка правого подшипника задней втулки раздроблена по той же причине. Оставалось лишь продолжать движение в сторону Владикавказа, пока велосипед мог ещё ехать.
На развилке дорог в двадцати километрах от Тбилиси круг большого путешествия замкнулся.
В этом месте начинается скоростная батумская трасса, а меня вновь ждал красивейший путь по Военно-Грузинской дороге:
Проехав ресторан «Башня», в селении Давати я свернул к мосту через Арагви для ночёвки на запримеченных ранее приречных лугах.
С утра искупался в холодной реке, к началу осени вода успела здорово остыть, купил продуктов на завтрак и дешёвого домашнего вина. Дорога, ведущая во Владикавказ, была пустынна. В Верхнем Ларсе всё ещё устраняли последствия сошедшего 21 августа селя, но с минуты на минуту должны были открыть движение.
Завтрак устроил в живописном заросшем павильоне для отдыха, расположенном на старом участке Военно-Грузинской дороги чуть сбоку от новой трассы.
Едва выложил еду на очаг, как сразу прибежала голодная бездомная собака. Пришлось и её накормить, а то она от вожделения прямо извертелась вся:
В Грузии всё ещё в открытую рекламируют сигареты и алкоголь, причём для приверженцев здорового образа жизни изготавливают особо изощрённые «шедевры», вероятно с целью как можно сильнее ущемить презрением их и без того больное сознание:
Пока я шустрил на велосипеде по Закавказью и Турции, в Дарьяльское ущелье, где расположен единственный пограничный переход между Россией и Грузией, с гор сошёл мощный сель. Подтаявший на летнем солнце, размоченный дождями Девдоракский ледник обрушился со склонов Казбека на участок Военно-Грузинской дороги, перекрыв русло и без того свирепого Терека. Движение по трассе прекратилось на пару недель, даже пешеходам не было возможности пересечь границу.
Ничего сверхординарного в этом происшествии нет, ущелье периодически заваливает с незапамятных времён. Вот как описывал этот катаклизм Пушкин ещё двести лет назад:
Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.
Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.
Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.
При обвалах постоянно гибнут люди, внезапно застигнутые стихией. 17 мая 2014 года жертвами очередного схода стали четыре человека. 20 августа, во время моего путешествия, погибли шестеро. Пока завалы разгребают, Военно-Грузинская дорога остаётся перекрытой почти на всём своём протяжении, что очень на руку велосипедистам – ехать по широкой пустынной трассе одно удовольствие. Причём незагруженность дорог я ощутил ещё от границ Турции, ведь все дальнобойные фуры следуют из Закавказья в Россию именно оттуда. Разумеется, логистам транспортных кампаний выгоднее попридержать фрукты на складах-холодильниках, чем позволить им испортиться при многодневных стоянках на жарком солнце в кузовах камионов.
У городка Жинвали, что всего в сорока километрах от Тбилиси, стоял мощный пикет из нескольких полицейских машин. Далее, вплоть до самого Владикавказа, на всём 150-километровом участке движение было перекрыто напрочь. Все обочины и большая автостоянка в этом месте были запружены автомобилями водителей-неудачников, некоторые их которых ожидали проезда в Россию более десяти дней.
Когда я с трудом проезжал это место на своём покалеченном односкоростном велосипеде, а дорога там идёт вверх, грузинские гаишники вдобавок решили надо мной зло подшутить, ведь велосипедисты в Грузии не пользуются уважением. Один генацвале выставил свой жезл и приказал остановиться, типа движение для всех перекрыто. Вся огромная автостоянка тут же засмеялась. Мне стало неловко, пришлось тоже скривить улыбку и соврать, что держу путь всего лишь до Гудаури, где проживаю в отеле. Ясное дело, что меня и так бы пропустили, это им от скуки делать нечего было, вот и докопались.
Дорога была полностью свободна, воздух чист, но на некоторых подъёмах мне приходилось толкать велосипед руками. Отсутствие заднего переключателя значительно усложняло возвращение, но меня вдохновлял пример героев романа «Двенадцать стульев», так же преодолевших этот путь пешком.
От тех же гаишников была получена информация, что дорогу со дня на день могут открыть, поэтому надо было с выгодой использовать сложившиеся обстоятельства. Возле Жинвальского водохранилища меня обогнал правительственный кортеж из больших чёрных джипов, то высшие чиновники Грузии мчались в Дарьяльское ущелье принимать в строй объекты пограничной инфраструктуры после расчистки и восстановления:
По свету ходит много слухов о добропорядочности грузинской полиции, может оно и так. Однако в тот день служащие закона доставляли мне одни неудобства и даже создали аварийную ситуацию в тоннеле.
Представьте себе, по пустынному шоссе едет одинокий велосипедист, никому не мешает, и ему никто помешать не может по причине полного отсутствия автотранспорта. И вот сзади появляется несущаяся кавалькада из чёрных джипов Тойота Лендкруизер в сопровождении полицейских машин с включёнными мигалками. Разумеется, дикий вой сирен я услышал ещё издали и остановился на обочине. Так они меня ещё и обругали через матюгальник на грузинском языке, типа вообще в кювет прыгай. А когда поняли, что велосипедист-иностранец не понимает их слов, повторили свои претензии на русском: «Прими правее, освободи дорогу полностью!»
Чуть позже проезжаю узкий неосвещённый тоннель, он невелик и просматривается насквозь от въезда до выезда. Сзади внезапно появляется джип полиции и проносится совсем рядом со мной на скорости свыше ста километров в час. Водитель явно видел меня издалека, мог бы и притормозить, но видимо спешил проявить своё уважение членам правительства Грузии, а значит велосипедист в такой ситуации может быть лишь досадной помехой, на которую не стоит обращать внимания.
Вот такие они двуличные, эти грузинские полицейские. На словах вежливые и предупредительные, а на деле иной раз любят своей властью злоупотребить. Ну хоть не докапываются к езде на велосипеде в пьяном виде, и даже подвыпивших водителей автомобилей не наказывают, если те соблюдают все правила.
Рвать жопу перед начальством конечно любят, но спишем все эти казусы на нервный суматошный денёк в преддверии открытия Дарьяльского ущелья.
Ну, а в общем и целом, от Тбилиси до Владикавказа ехалось мне не трудно, и если бы не частые проходки пешком из-за сломанного велосипеда, то вообще всё было бы замечательно. Единственное неудобство состояло в том, что из-за многодневного отсутствия движения транспорта местные жители прикрыли всю придорожную торговлю. Хотелось мне чачи прикупить, да её уже нигде не было. Даю совет будущим путешественникам: покупайте домашний алкоголь на отрезке от Жинвали до пересечения с батумской трассой, там он самый дешёвый и качественный. Ближе к Крестовому перевалу слишком много туристов, цены становятся выше, да и виноград в горах не растёт.
У селения Чартали над дорогой нависает плачущая скала, истекающая по всей своей поверхности чистейшей ключевой водой. Водопадом это нельзя назвать, влага сочится из незаметных щелей и стекает ручьём по обочине вдоль дороги. Снял это природный феномен на видео:
Тут же поблизости слоящиеся скалы, осыпающие край дороги тонкими каменными пластинами. Их можно использовать вместо ножа, до того острые:
С питьевой водой никаких проблем, как и везде в горах, её залейся. Хочешь пей из дикого родничка, хочешь из красиво оформленного:
У городка Пасанаури горы становятся выше, здесь в ущелье сливаются в одну реку Белая и Чёрная Арагви.
В Пасанаури я купил вкуснейший лаваш прямо из печи, проехал всего метров триста и успел сожрать его полностью. Пришлось возвращаться к окошку придорожной пекарни и покупать ещё, стоит такой 60 грузинских копеек:
Городишко, расположенный в узком ущелье, небогат. Дома жителей выглядят слегка запущенными, но в этом и колорит. Сделай из них свежевыкрашенный отреставрированный лубок и станет уже неинтересно:
Как уже рассказывал, на обратном пути Пассанаури запомнился мне разбушевавшимся пьяным грузином, оравшим на всю улицу матерные русские словечки и опрокинувшим мусорный контейнер. Соседи повыходили из своих домов и с осуждением наблюдали за его действиями, покачивая головами. Вообще, грузины очень смирные и миролюбивые люди, такое там в редкость. Вино пьют все, даже школьники, но напиваются до такого состояния редко.
Вблизи селения Джагмиани прямо у дороги имеется оформленная небольшими крестами священная скала, возле которой грузины любят останавливаться, чтобы вознести богу свои молитвы и чаяния. Имеется в ней и место для подношения даров Всевышнему, этакий вертепчик с иконами и свечками. Лежит там множество мелких сувениров, как то рога для питья вина, амулеты и керамические фигурки. Моё же внимание привлекло множество монет довольно крупного достоинства, рассыпанных подле икон. В душе взыграла алчь, блеск денег напрочь затмил разум и все благие намерения.
Страшная вещь – жажда обогащения, она соперничает по своей силе даже с любовью. Едва взор коснулся денег, как я тут же решил ограбить христианское святилище. На этот случай у меня всегда имеется множество оправданий. Ну, во-первых, эти деньги и кладут специально для нуждающихся, значит и забирать их можно с чистой совестью. Ведь сам Христос ходит по земле в образе нищего, обязанность каждого добропорядочного человека поделиться с ним последним куском хлеба, для того и на могилах оставляют поминальный хавчик.
Но это только зверю нужна одна лишь еда, человек же питается ещё и духовной пищей. Краденые деньги всегда заряжают меня дополнительной энергией. Алчь нужна организму как желчь, тоже неприятная субстанция, но без неё организму никак не прожить.
Не забери эти монетки, ну не смог бы я спокойно продолжить путь, постоянно сожалел бы об упущенных возможностях и терзал бы себя упрёками.
Со стороны моё ограбление выглядело очень смешным, от блеска денег я стал излишне суетливым и дёрганным. Сначала вообще проехал вперёд, чтобы не привлекать внимание, так как вдалеке показалась машина. Потом вернулся, а возле икон уже молятся два молодых грузина, опять помеха. Тогда я начал изображать из себя туриста, достал фотоаппарат и начал, с понтом дело, фотографировать окружающие красоты. Наконец грузины отмолились, доложили ещё по монетке, и уехали. Тут меня вообще затрясло от вожделения, в спешке полез в эту пещерку трясущими руками, повалил все свечки и половину иконок, но таки выгреб всё это богатство.
Монет было много и они оказались тяжёлыми, куда положить? Рассовал по карманам брюк, а за скалой сразу начинался крутой подъём вверх. Пришлось идти пешком, деньги при этом звенели как бубенцы на всю межгорную долину.
В трёхстах метрах от места преступления начиналось селение, у ворот первого дома играли двое маленьких детей, семилетняя девочка и пятилетний мальчик.
Пацан сразу просёк что в моих карманах звенят похищенные деньги из святилища, наверняка эти детишки и сами там подворовывали. Он сказал что-то своей сестре, и с криками на грузинском языке «Бабушка Сулико, русский бродяга-бомж украл деньги святого Георгия!» дети бросились к дому. А я от страха вообще едва не сошёл с ума, сел поскорее на велосипед, промчался около двух километров по шоссе и свернул к берегу Белой Арагвы, чтобы, спрятавшись за камнями, отдышаться и в спокойной обстановке переложить деньги в пакет. Добыча составила ровно 16 лари, на наши деньги 350 рублей. Как раз можно было пару раз нормально пообедать в кафе.
С лишними деньгами в кармане появились и дополнительные гастрономические фантазии, мне непременно захотелось отведать наваристого хаша. Да вот беда, в связи с отсутствием движения на трассе почти все придорожные кафе в тот день не работали. Оставалось довольствоваться лишь пивом и кока-колой из редких торговых точек.
У одного домовладения услышал стук ложек и голоса обедающих людей, при входе во двор стояло двое пожилых мужчин. С какой-то стати, на хмельную голову мне показалось что там находится кафе, и я спросил грузин: «У вас хаш есть?»
Мужики сначала растерялись, а потом замотали головами. Оказывается, в доме проходило обычное семейное торжество, и никакой точки общепита здесь не было. А тут, откуда ни возьмись, нарисовался русский турист и требует накормить его как следует. Ошибка быстро дошла до сознания, и я поспешил удалиться. Но и пожилые грузины, не проявив должного гостеприимства, были поставлены в неловкое положение.
Вкусно поужинать удалось только с началом самого трудного подъёма к перевалу за селением Квемо-Млета. Миновав мост через Белую Арагву, я оказался на горном серпантине, крутой змейкой уходящем под облака.
На первом его повороте располагается место отдыха для автомобилистов с кафе, автостоянкой, платным туалетом и минеральными источниками. Местечко очень уютное, но настолько же и многолюдное. Все проезжающие автобусы останавливаются здесь, чтобы дать пассажирам размяться после тяжёлой горной дороги из Тбилиси, Степацминды или Владикавказа. Здесь же находятся и многочисленные торговые лотки грузинских бабушек с вязанными шапочками и папахами, можно даже целую бурку купить.
Выяснив цену, я заказал себе сразу десяток хинкали из баранины. Ждать приготовления пришлось долго, хотя я был единственным посетителем этого кафе. Ну ничего, перетерпел, зато наелся от пуза. Последние три штуки еле в себя затолкал.
Покушал и снова вперёд. Что удивительно, идти пешком почти не пришлось, лишь изредка спешивался с велосипеда на крутых загибах горных серпантинов, там подъём круче всего.
Солнце уже шло к закату, и я полностью осознавал что засветло мне альпийских лугов не достичь, а ровной уединённой площадки для ночёвки на серпантинах не найти. Хотел уже, было, вновь спускаться в речную долину по грунтовой дороге, ведущей к строящейся гидроэлектростанции, но собрался с духом и решил штурмовать высоту до въезда в высокогорный посёлок Гудаури, где удобные места для сна были.
И вот я попёр в гору как танк, очень хорошо хинкали своё отработали – сытный ужин придал адскую силу, удалось довольно быстро забрался на самый верх. Красоты там невероятные. Лезешь на небо, а домишки из Квемо-Млеты становятся всё меньше и меньше.
В конце серпантинов на относительно ровном высокогорье находится смотровая площадка с балконами, вынесенными над пропастью. Но это ещё не конец подъёма на перевал, а всего лишь две трети пути до высшей точки Военно-Грузинской дороги. Здесь я сделал последние фотоснимки того дня, вскоре наступили потёмки.
Штурм Крестового перевала не прекратился и в темноте. Перед въездом в курортный Гудаури были неплохие лужайки для установки палатки, но все они находились в зоне видимости жилых домов, ферм и пасек. Едва я съезжал на просёлочную дорогу, чтобы отдалиться от шоссе, как где-нибудь вдалеке на меня начинала лаять сторожевая собака, замечавшая чужака даже за 500-700 метров. Ну как в такой нервной обстановке останавливаться на ночлег, приходилось возвращаться к трассе и ехать по ней вперёд, выискивая новые удобные площадки. Наконец мрак полностью накрыл горы, а я оказался в очень густонаселённой местности. Высматривать далее укромные полянки стало бессмысленно и я принял решение преодолеть посёлок до конца и заночевать на самой макушке Главного Кавказского хребта, уж там то свободного места на альпийских лугах было полно.
Гудаури представляет собой череду гостиниц, кафе, ресторанов и клубов, нанизанную на многочисленные серпантины стремящейся вверх горной дороги. Здесь мне пришлось слезть с велосипеда, единственная скорость которого уже не позволяла преодолеть такой крутой подъём. Около семи километров, от начала посёлка вплоть до крытой эстакады за ним, я размеренно прошагал пешком, испытывая при этом необыкновенный душевный подъём и чувствуя себя настоящим героем, способным преодолеть любые трудности и препятствия.
Где-то в середине посёлка находится супермаркет «Смарт», в самом начале путешествия я проскочил его на большой скорости несясь вниз, но теперь уже никак не мог в него не зайти. Было около девяти часов вечера по местному времени (оно на час отличается от российского), но самый шикарный магазин Грузии, работающий допоздна, гостеприимно светил в лицо витринами. Перед входом тусовалось множество молодых грузинских парней, ни одной девушки среди них не было, там так принято.
Я прислонил свой велосипед к перилам прямо посреди этой толпы, и, не пристёгивая его, прошел в торговый зал. Сущность грузинского народа за время странствий была прочувствована мною очень хорошо, эти люди не способны на плохие поступки, тем более когда их так много. Да я бы и сам выказал грузинам своё неуважение, если бы на их глазах начал суетиться с запиранием велосипеда на замок. Так что, дорогие русские велотуристы, не ссыте в подобных ситуациях. Смело идите за покупками, никто вашего велосипеда не тронет.
Осознавая, что это последнее моё посещение Смарта, я долго бродил между стеллажей с напитками и продуктами, наслаждаясь его реально низкими ценами и сравнительно богатым выбором. Вместо успевшей надоесть кока-колы взял вкуснейшую персиковую газировку, купил фирменную смартовскую лепёшку хачапури из слоёного теста, ещё каких-то сладостей и баночку пива Хейникен с невысокой стоимостью по акции.
Выйдя из магазина, неспешно уложил все покупки в свой мешок, засунул бутылку под резиновый жгут, а после с большим удовольствием выпил пивка среди братской толпы грузин. Ни с кем из этих парней я так и не вступил в разговор, но чувствовал на себе их многочисленные заинтересованные взгляды. Случись такая встреча где-нибудь в глубинке Грузии, у нас бы непременно состоялась долгая беседа, но в транзитном Гудаури велопутешественники из России не особая редкость. Да я и сам старался вести себя излишне делово. Держал, что называется, фасон важной столичной штучки, набивая себе цену перед глубоко провинциальной молодёжью. Ну, вы сами понимаете такие моменты, дорогие мои московские читатели.
Отдохнув и расслабившись возле Смарта, я с удвоенной силой принялся покорять оставшиеся серпантины, распевая при этом альпинистские песни Высоцкого. Накопившейся за день усталости при этом совершенно не чувствовалось, рвался к вершине как та скалолазка. Пару раз возле меня притормаживали местные пустые микроавтобусы, водители которых настойчиво и совершенно бесплатно предлагали закинуть на перевал. Но каждый раз я отговаривался тем, что до моей гостиницы, якобы, оставалось совсем чуть-чуть. Вот какие грузины участливые, ну где ещё таких хороших людей найдёшь!
И вот по сторонам дороги появились последние дома горнолыжного посёлка, возле них я изготовился к нападению знакомых собак, но эти твари поздним вечером так и не появились. Далее шоссе выпрямилось, резкий подъём перешёл в более плавный градиент и можно было крутить педали. Но тут началась длинная крытая эстакада с огромными сливными решётками поперёк проезжей части. В полной темноте и её пришлось преодолевать пешком, иначе бы провалился между продольных перекладин с широкими проёмами.
На самой верхотуре стоял густой туман, вернее это были дождевые облака, в самую гущу которых пришлось заехать. Но, тем не менее, я хорошо запомнил грунтовый съезд к монументу русско-грузинской дружбы и не промахнулся мимо него. Как раз вблизи этого памятника находились мягкие травяные поляны, обещавшие безмятежный покой и сон. В темноте и сплошном молочном мареве сложно было что либо разобрать, но хорошее место чувствуешь сердцем, и в этот раз оно не подвело. Поставить палатку оставалось делом пяти минут, последовательность действий при этом настолько отработана за многие годы, что можно и вслепую справиться. Где-то совсем близко слышалось жевание пасущихся высокогорных коров, вскоре они удалились и чавкающие звуки смолкли.
Едва я натянул тент и закинул вещи в палатку, как по нему застучали негромкие капли дождя, но все опасности были уже позади. В уютной непромокаемой берлоге оставалось растянуться поудобнее и заснуть. Я обратил внимание на своё очень комфортное самочувствие, несмотря на огромную высоту в 2400 метров. Такова природа Кавказа, на высокогорье здесь вполне достаточно кислорода, и никакой нехватки воздуха не чувствуется даже при тяжёлых физических нагрузках. Вспомнилось как было тяжко преодолевать крутой подъём от зубцов Ай-Петри к яйле в Крыму, а ведь там всего то 1200 метров над уровнем моря.
И ещё хочется отметить необыкновенно тёплую ночь на такой высоте, в этом наверняка заслуга густой облачности.
Ровно в полночь наступил сон, ходовой день получился очень длинным.
И вот что я увидел утром, когда сплошной туман рассеялся:
Я знал, что монумент находится где-то совсем рядом, но не ожидал, что он окажется настолько близко. При этом ни одной живой души, кроме коров, на много километров вокруг не было. Вагончик с фотографии стоял закрытым, видимо его изредка используют пастухи.
«Монументом» обозвали фактически смотровую площадку с множеством полукруглых балконов, нависающих над глубочайшей пропастью, на дне которой протекают истоки воспетой поэтами Арагвы.
Едва я успел сделать снимок этой бездны в просвете облаков, как место моего ночлега снова затянуло густым туманом, и началась мелкая изморось.
Роспись памятника тоже в наплывшем облаке пришлось фотографировать, поэтому получилось не очень чётко. Однако можно разглядеть и георгиевскую ленту, и московский кремль, и эпизоды нашей совместной с грузинами боевой славы. Хорошо, что в годы надуманной вражды эти керамические изображения не сбили.
Крестовый перевал всего в километре от этого места. Облачился в куртку с капюшоном, дождик хоть и мелкий был, но на стремительных спусках лучше не промокать. Впервые за всё время поездки так утеплился:
Недоумение и досаду вызывает недавно появившееся здесь кладбище немецких военнопленных, устроенное Михаилом Саакашвили в угоду его европейских «друзей». Эти немцы погибли не в боях, а умерли уже после войны от болезней. Они восстанавливали в качестве искупления Военно-Грузинскую дорогу, и некоторые так и не вернулись домой. Раньше существовало несколько мест их захоронений в других местах, и вот хватило ума у бывшего президента Грузии устроить кладбище немецко-фашистских захватчиков на перевале русской славы.
Ты снова тут, ты собран весь,
Ты ждёшь заветного сигнала.
И парень тот, он тоже здесь
Среди стрелков из «Эдельвейс».
Их надо сбросить с перевала!
Надеюсь, очищения Крестового перевала недолго ждать придётся.
Конечно, негоже с мертвецами воевать, но тут случай особый. Аккуратно перезахороним гораздо ниже, и всё будет тип-топ.
Пасмурным утром последнего дня лета высшая точка Военно-Грузинской дороги была погружена в рваные облака и туман, вокруг ни одного автомобиля - движение через смытый селем погранпереход так, пока, и не открыли. Мне оставалось наслаждаться уединённостью и тишиной, спуск вниз не обещал никаких проблем, напрягаться уже не приходилось.
До границы с Россией оставалось всего сорок самокатных километров:
И вот понеслась дорога вниз, начались чудеса на виражах – только держись!
Каких то пять минут полёта и я уже возле травентинов, известковых отложений углекислых источников, извергающих животворящий нарзан прямо на дорогу. А ведь в начале пути поднимался от них к перевалу очень долго.
В ранний час и знакомая бабушка была на месте, у которой обещал папаху купить, да куда там. Поздоровался с ней виновато, она улыбнулась с пониманием, и разошлись ни с чем. Нарзанчиком опять запасся, собрался дальше вниз мчаться, но тут ко мне привязался страшный волкодав.
Несмотря на свой внушительный размер, это был всего лишь игривый щенок. Именно это и внушало наибольшие опасения. Едва я встал на левую педаль и пытался начать движение, как собачка стала прикусывать болтающийся шнурок чехла палатки. Перекидывать левую ногу в такой ситуации я так и не решился, метров пятьсот ехал вниз в позе стартующего велосипедиста, а волкодав пытался от меня не отстать. Наконец что-то отвлекло его внимание. Улучив момент, я полностью вскарабкался на велосипед и притопил со всей мочи. Эта поганая тварь снова с воодушевлением погналась за мной, но не смогла набрать скорости и метров через триста отстала. Ощущения во время преследования были самые неприятные, много проблем на Кавказе доставляют эти огромные пастушеские собаки.
Вскоре облачность стала рассеиваться и выглянуло солнце, но теплее мне не стало, высокая скорость спуска продувала даже двухслойную нейлоновую куртку. А вот парочке велотуристов из США, попавшейся навстречу, ехать вверх было жарко:
Эти ребята подсуетились к вчерашнему официальному открытию границы и успели проникнуть на территорию Грузии самыми первыми. Ночевали они в Степацминде, а теперь продолжали путь до Тбилиси.
На одном из крутых спусков пришлось резко тормозить перед опасной сливной решёткой, будьте и вы внимательны, только пешком их переходите. В такую влетишь и косточек не соберёшь:
Где-то после Коби меня начали обгонять редкие колонны легковых автомобилей, грузинские гаишники начали дозировано пропускать заждавшийся транспорт к границе, но грузовое движение в тот день так и не открыли.
В Степацминде совсем распогодилось, солнце засияло во всю мощь. Пришло время завтрака, и я выбрал для него открытое кафе на тихой боковой улочке курортного городка. Две бабушки накормили меня супом харчо и хинкалями, взяв за усердие 10 лари (наши 220 рублей!). С чистой душой я заплатил последними украденными из святилища монетами и даже на двухлитровую бутыль пива с копчёным мясом ещё осталось. Здесь было необходимо пустить в оборот все грузинские деньги, далее вплоть до границы ни одного магазина уже не было.
Мои старушки-кормилицы хорошо устроились. Являясь коренными жителями Грузии, они имеют российское гражданство и ежемесячно ездят за щедрой пенсией во Владикавказ, так что сетовать на судьбу им не приходится. Да и вообще в Степацминде цены на всё довольно существенно завышены. Местные жители стараются извлечь максимальную выгоду от соседства с богатой Россией, обирая проезжающих путешественников.
За Казбеком окружающие дорогу скалы становятся отвеснее, Терек усиливает свой рёв, обозначая въезд в опасное, страшное и красивое Дарьяльское ущелье. По-грузински название реки звучит Тегри, в таком грозном прозвище слышится рычание тигра. Бешеное течение ворочает огромные валуны на самом дне, их удары между собой и вызывают раскаты грома над ущельем. Более мелкие перекатываемые камни также являются источником постоянного грохотания над бурными водами.
Терек воет, дик и злобен,
Меж утёсистых громад,
Буре плач его подобен,
Слёзы брызгами летят.
Проскочив нависшую над обрывом эстакаду и тёмный тоннель, я приблизился к эпицентру случившейся катастрофы.
Начало зоны бедствия обозначили скопившиеся на дороге автомобили, которые всё ещё очень дозировано и редко пропускались полицией к погранпереходу, чтобы не создавать заторов в наиболее опасных местах, ведь несчастье могло повториться каждую минуту.
И вот я на месте трагедии. За прошедшие после беды дни ущелье успели хорошенько расчистить, но масштаб разрушений оставался вполне наглядным. Вот что натворил дурак Девдорак совместно с Тереком:
Я родился у Казбека,
Вскормлен грудью облаков,
С чуждой властью человека
Вечно спорить был готов.
Я, сынам твоим в забаву,
Разорил родной Дарьял
И валунов, им во славу,
Стадо целое пригнал.
Лишь монастырь несокрушимо устоял на своём возвышении, асфальт на дороге смыло начисто. Сель разрушил и новую гидроэлектростанцию, и бетонно-растворный узел, и все прежние людские старания.
Грузинские пограничники с КПП «Dariali state border» учтиво выпустили меня из своей страны, пожелав на прощание всего наилучшего.
На многокилометровой нейтральной полосе пришлось преодолеть тёмный затопленный текущими потоками тоннель.
На российском контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» тоже никаких проблем с возвращением не возникло.
Родина встретила широкой гладкой дорогой и той самой знаменитой скалой, на которой пришлось сидеть отцу Фёдору после конфликта с Остапом Бендером и Кисой Воробьяниновым, его ещё и орёл укусил на Крестовом перевале, вот не повезло. Тогда наиболее крупной и высокой надписью была «Коля и Мика, июль 1914 г.», а сейчас «Паша+Наташа 2012»:
Хотелось бы и мне о себе память оставить гордой надписью «Слава-байкер из Москвы», но на исполнение всех желаний хотелки маловато оказалось, и так пришлось урезать первоначальные планы из-за досадной поломки велосипеда.
После буйства Терека в Дарьяльском ущелье дорожники в профилактических целях усилили обочину дороги и на российском участке. Выложили склоны насыпи тяжёлыми валунами и защитили проезжую часть массивными бетонными ограждениями, во избежание смыва автомобилей бурными потоками в русло реки.
На оставшемся отрезке дороги до Владикавказа мне начали косяками встречаться многочисленные велотуристы, просидевшие в Северной Осетии немало дней в ожидании открытия российско-грузинской границы.
Этой русской парочке пришлось все десять суток томиться, но всё же дождались пропуска в благословенную Грузию:
А это девушка из Сербии, она отстала от своей компании, отправившейся с маленьким ребёнком к Верхнему Ларсу на такси.
Непоместившийся в машину скарб помогает подвезти до границы пожилой местный житель, тоже энтузиаст велоспорта, у которого эти ребята проживали.
Нагрузил свой простенький велосипед с прицепом неимоверным количеством вещей и неутомимо педалирует вверх, дорогим гостям надо помогать до конца. Возле КПП перераспределят груз между остальными участниками похода и двинут дальше, а добровольный помощник налегке вернётся домой в город.
На окраинах Владикавказа вся кромка объездной дороги была заставлена многокилометровой очередью дальнобойщиков, их так и не начали пропускать через границу, даже близко к ней не подпускают.
Ну а моё путешествие здесь подходило к концу, хотя до отхода поезда предстояло преодолеть ещё немного хлопот и волнений.
Я спустился с гор в столицу Северной Осетии к пяти часам вечера воскресенья. До отхода московского поезда оставалась совсем немного времени. В подрамной сумке лежало всего 200 рублей и целых 165 евро, а ни одного работающего банка в городе не было. Но в любой час дня и ночи валюту во Владикавказе можно обменять на улице Тамаева. Деловые женщины с пачками купюр в руках, стоящие на перекрёстке, обслужат надёжно и без обмана.
Билет я покупать не собирался, но поинтересовался в кассе их наличием.
На ближайшие два дня все места до Москвы, и плацкартные, и купейные, были распроданы. Тем лучше, значит не придётся сожалеть об упущенных возможностях при отказе проезда от проводников. Но его не последовало. Состав подали к перрону за полчаса до отхода, и первый же парнишка-проводник из крайнего вагона с радостью согласился довезти меня домой за 2500 рублей. Стоимость плацкартного билета в кассе была на тысячу дороже. Поезд оказался забит пассажирами под завязку, я же ехал как царь в персональном служебном купе. Лишь велосипед пришлось укрепить в тупиковом рабочем тамбуре, поскольку все верхние полки моего одиночного купе были завалены контрабандным товаром осетинских проводников.
Наш вагончик во время движения становился то первым, то последним, в зависимости от того, куда на узловых станциях цепляли сменные электровозы. Вот такой вид из тамбура был при отправлении из Владикавказа, было очень интересно наблюдать за убегающими вдаль горными хребтами:
На сорокаминутной стоянке в Беслане я успел сходить в большой супермаркет на привокзальной площади, запасся в дорогу дешёвой местной газировкой и домашней едой из отдела кулинарии. Денег в кармане оставалось много, на обратном пути экономить не пришлось. Ещё и огромную копчёную белорыбицу прикупил где-то под Ростовом, и дынек на Кубани. В общем, возвращался с шиком.
Всего за время путешествия потратил на еду, развлечения и проституток ровно 90 евро. Пятьдесят в Грузии, тридцать в Турции и десять в Армении. Считаю довольно экономно получилось, но можно было урезать расходы раза в два, и в таком случае не оголодал бы.
И вот что мне хочется сказать в заключение этого большого отчёта. Дорогие братья и сёстры из Грузии, Армении и Азербайджана, в скором времени все мы опять станем гражданами одной великой страны. Хватит уже вашим глупым правителям играть в самоопределение и мнимую независимость. Я своими глазами видел во что превратили некогда цветущие советские республики Закавказья эти негодяи.
Богатая в прошлом Грузия потеряла половину своей территории и пребывает в разрухе, один вид поверженного и растоптанного Тбилиси чего стоит. Вся армянская земля погружена в средневековую нищету и бедность, растлены диким национализмом сердца её жителей. Раздробленный Азербайджан держится на одном Баку и сыне члена политбюро ЦК КПСС.
Белый царь в силах быстро восстановить подобающий статус каждого возвратившегося в лоно империи сателлита. Мигом слетят все предубеждения и вражда между соседними народами, исчезнут территориальные претензии. А там, глядишь, и Турция станет одной из федеральных российских республик, куда ей деваться, иначе Игил сожрёт.
Не всем такие мои выводы понравятся, но жизнь меняют объективные реалии, от которых не уйти, не спрятаться и не отговориться через интернет.
Одно лишь меня расстраивает, после вступления этих стран в состав России путешествовать по ним станет неинтересно. Точно так же потерял свою притягательность Крым, в который лично я больше ни ногой. А чего там делать, ассортиментом из «Магнита» любоваться и русские рубли считать?!
В топку эту Тавриду как туристическую достопримечательность, за рубежами гораздо интереснее.
Ну хватит глобальных обобщений, перейду к подведению частных впечатлений.
В Грузии мне очень понравилось, она покорила сердце своим разнообразием и самым дружелюбным на свете населением. Съездить туда советую каждому велосипедисту, не пожалеете ни разу.
Турция понравилась меньше, но тоже годная страна для велопробегов, особенно если вы ни капли спиртного в рот не берёте. Пьющим придется не по вкусу дороговизна и труднодоступность алкогольных напитков, разве что пресловутый «онклюзив» выручит, но он годится только для коротких радиальных выездов из отеля.
Армения совсем не понравилась, ни людьми, ни пейзажами. Закатнуть туда можно для расширения кругозора, но только на короткое время, иначе сильно расстроитесь.
Вот такие выводы я сделал после поездки по Закавказью, надеюсь ещё не раз там побывать. И вы дома не сидите.
До скорой встречи на пыльных тропинках далёких стран, дорогие друзья!
Милые грузины, и у вас жизнь наладится, будем ещё голландских кур на вертолётах возить!
Спасибо за то, что не растеряли за годы безвременья самого главного – доброты и щедрости ваших сердец!
Давно не следил за темой. Все ждал, когда же Слава разродится окончанием отчета. Да так и позабыл про него. А добавить именно сюда мне теперь есть что
Дело в том, что со Славой мы пересеклись. Когда он заканчивал свой путь, мы свое путешествие по Грузии только начинали. Тем не менее, в ряде событий, описанных Славой мы участвовали прямо или косвенно. И жаль, что придется упрекнуть автора в конкретной дезинформации по ряду вопросов
Во-первых
Цитата сообщения от слава\-байкер отправленного 10 Янв, 2015 в 17:17
Этой русской парочке пришлось все десять суток томиться, но всё же дождались пропуска в благословенную Грузию:
Ждать нам пришлось около 4 дней. Ожидание это вылилось в своеобразное мини-путешествие по Северной Осетии с покорением 3 перевалов, посещением Мидаграбиндских водопадов, Фиагдонского монастыря, Мертвого городка, Кармадона и других интересных мест, которые лишь украсили наше путешествие и усилили его эмоциональный окрас
А затем состоялась эта встреча:
Десять суток томления во Владикавказе могли нам только присниться в страшном сне. Но этот сон пришел, видимо, к Славе
Далее
Цитата сообщения от слава\-байкер отправленного 10 Янв, 2015 в 17:17
А это девушка из Сербии, она отстала от своей компании, отправившейся с маленьким ребёнком к Верхнему Ларсу на такси.
Непоместившийся в машину скарб помогает подвезти до границы пожилой местный житель, тоже энтузиаст велоспорта, у которого эти ребята проживали.
Нагрузил свой простенький велосипед с прицепом неимоверным количеством вещей и неутомимо педалирует вверх, дорогим гостям надо помогать до конца. Возле КПП перераспределят груз между остальными участниками похода и двинут дальше, а добровольный помощник налегке вернётся домой в город.
Девушка на фото - не отставала ни от какой компании. И вообще, в компании у нее был лишь ее муж и пятилетний ребенок. Это Сербы. Они настоящие герои. Их путь лежит... Да что-там говорить... Читайте:
Эти Сербы не поверили нам в том, что границу можно пересечь своим ходом (а зря, потому что до этого мы побывали в управлении МЧС и прояснили ситуацию досконально). Поэтому Иван (муж девушки) поймал попутку, сгрузил туда свой велосипед с тележкой для ребенка, и вместе с ребенком отправился пересекать границу. Девушка ехала до границы без них. Причем на чужом велосипеде. Потому что на ее велосипеде ехал Тимур (Амурхан), местный велосипедист. Мы все по очереди попробовали передвигаться на обвешанных грузом до неприличия велосипедах сербов (для меня до сих пор загадка: для чего им столько барахла...). В это время была очередь Тимура
Вот:
С Тимуром Сербы познакомились на дороге из Владикавказа к границе с Грузией. Там же и мы их догнали. Все вместе посидели и пообщались в кафешке
Как вы поняли, Сербы у Тимура не проживали. Зато мы на обратном пути к Тимуру в гости заехали, переночевали у него перед отъездом в родной город. В этом году едем в очередное путешествие так же через Владикавказ. Поэтому, надеемся с Тимуром увидеться еще раз
По вышеописанным фактам могу лишь сделать вывод, что Слава очень много додумывает от себя, причем искажая реалии через чур сильно. Это обидно, потому что на его отчет, в целом показавшийся мне интересным и занимательным, придется теперь посмотреть под другим углом
Наше путешествие по Сев. Осетии, Грузии и Турции проходило в формате "без денег". Денег не было ни потрачено ни копейки, ни цента, ни тетри, ни какой-либо единицы ни в какой-либо другой валюте. Был оплачен лишь проезд от Перми до Владикавказа и обратный путь. Возможно поэтому я в корне не разделяю многие позиции автора в этом отчете. Но это все субъективные фаторы. А вот додумки Славы... Ну это уже каждый сам решает...
Мерзкий ты тип, конечно, Слава... Ну да ладно...
Кстати, у меня даже мысли были как-нибудь с тобой куда-нибудь выехать. Прокатиться в по-настоящему хорошем темпе. А то мой темп как-то никто не держит, а одному куда-то далеко ехать не хочется
Да и, возможно, так бы и случилось, огласи ты свои планы заранее. Через пару недель выдвигаемся по маршруту Сев. Осетия - Грузия - Турция - Грузия - Азербайджан. Дальше по ситуации. И возможно будет еще Армения. Как видишь, почти твой маршрут... А летом не поехал по причине отсутствия возможности от компаньонов
Расскажи про возможность посещения Азербайджана после Армении. И наоборот, Армении после Азербайджана. Все через Грузию, естественно. Но вопрос этот волнует в связи с тем, что у целевых стран терки какие-то
Еще, если есть информация об Иране, тоже выкладывай. Там жесткие условия въезда, так вот может есть "лазейки"?
Кстати, про китайца ты все верно написал. Человек реально герой. 138 стран, вроде как проехал
P.S. Я Павел. Девушка моя - Юля
Цитата сообщения от bps отправленного 9 Авг, 2015 в 15:06
Мерзкий ты тип, конечно, Слава
Что есть, то есть. Но это не от свойства характера, а потому что по помойкам люблю лазить. Мои многочисленные отчёты на эту тему можно прочитать здесь:
http://udaff.com/users/pomoyka/
А на этом форуме прямые репортажи за прошлую зиму:
http://velomanrus.forum2x2.ru/t18-topic
Павлуша, хотелось бы прочитать твои впечатления о Грузии в более полном объёме. Сочиняешь ли ты, или Юля, отчёты о своих поездках? Если да, то дай ссылки.
Ехать в Азербайджан после Армении крайне не рекомендую, меня в этом году там за это арестовали и продержали в полиции всю ночь по наводке министерства государственной безопасности. Причём случилось это в Сиазани, а до этого пасли от границы все 700 километров. Хорошо хоть не посадили на много лет. Посещал я Армению в прошлом году, но для азербайджанцев срока давно не существует. Ночью к палатке в чистом поле поле подъехала машина и меня повязали за армянский штамп в паспорте, причём в отделении рассказали все мои разговоры с местными жителями начиная от Красного Моста до Гянджи и Баку. Во как тамошнее КГБ работает!
Ну и просто в Азербайджане велотуристам делать нечего, там откровенно скучно. И даже Баку совершенно не впечатлил. Поставили карликовые высотки на горку и выдают их за настоящие небоскрёбы, снимая с выгодной точки. Фактически они чуть выше наших 16-этажек:
И ещё в Азербайджане очень сильные ветры, ехать чрезвычайно трудно, несмотря на то, что страна равнинная. Впрочем, можно поехать в Баку и по горной дороге чуть севернее основной трассы, но и там от ветра не скроетесь. И ещё азербайджанцы жадны до боли, вряд ли вы там без денег долго продержитесь. Я наголодался очень сильно. В общем нечего там делать.
Армяне тоже не любят посетивших Азербайджан, но до ареста наверное не опустятся, хотя головная боль будет гарантирована.
Иранцы мне очень понравились! Из попутных машин, следующих с иранскими автотуристами, мне первым делом протягивали продукты и воду вместо "здравствуйте", то есть люди щедрые и в Иране с голоду не пропадёшь:
В Армении мне тоже не понравилось, но про это ты и в старом отчёте уже прочитал. С Грузией Армению и Азербайджан сравнивать нельзя, они гораздо хуже. Рекомендую туда не соваться, а сразу ехать в Турцию. Посмотрите Шавшат и Артвин, они от границы недалеко, а удовольствие гарантированно получите от красивейших горных пейзажей.
Павлушка, пиши скорее ответ, а то я во вторник отправляюсь в новый поход.