Слава-байкер в Грузии, Турции и Армении

Прощай, Крым, ты больше не нужен!
Как не нужны большинству россиян жалкие Сочи и всё черноморское побережье Краснодарского края. Что за радость ездить из России в Россию, отдыхать надо за рубежом. Пусть теперь крымчане идут работать на завод, попашут у станка и в поле, а я свои деньги туда больше возить не буду. Там было хорошо, когда имелось пиво по 6-7 гривен за литр, и водилась дешёвая копчёная килечка, а теперь пусть утрутся и займутся настоящим делом, нечего лохов на пляжах окучивать.

Новенький загранпаспорт звал Славу-байкера в дорогу, а куда остаётся податься бедному бродяге, если путь в «шенгенскую» зону Европы для него закрыт по причине отсутствия крупного банковского счёта? Конечно же, в республики Закавказья и Турцию, тем более там расположены высочайшие горные вершины и перевалы, покорение которых является величайшей заслугой для честолюбивого велосипедиста. Манят и субтропики черноморского побережья, искупаться в тёплом августовском море всегда хорошо, а если это сопровождается обильным питанием различными деликатесами и вовсе прекрасно.

Грузию я люблю с детства. Открытые гостеприимные жители страны сохранили о себе добрые воспоминания на всю жизнь, здесь вас никто не оставит в беде и трудностях. Помнится, как юным летал в советский Тбилиси на самолёте, а затем возвращался в Москву на поезде, и везде чувствовал внимание со стороны радушных грузин. Меня постоянно кормили домашней едой, предоставляли бесплатный ночлег, зазывали в гости. То же самое было и в нынешней поездке. Современные жители Грузии стали беднее, многое изменилось в их жизни к худшему, но гостеприимство и душевная щедрость этих людей не перестаёт удивлять.

И вот решение о начале путешествия принято, на Казанском вокзале за 3140 рублей куплен билет на поезд Москва-Владикавказ, а значит я уже в пути. Первоначально хотелось добраться до Турции своим ходом прямо из Москвы, но подумал что слишком устану, поэтому преодолеть этот маршрут самостоятельно через ростовскую трассу решил на обратном пути. Хотелось ещё и освобождённые районы Новороссии осмотреть, особенно притягивала встреча с бойцами легендарного оплота «Моторолла» в Донецкой области.

Чтобы находится в курсе военных новостей, взял с собой маленький радиоприёмник FM-диапазона с наушниками. Правда толку от него было мало, лишь в восточных районах Грузии удавалось на сон грядущий послушать сводки с фронта на русском языке радиостанции «Эхо Кавказа», а в остальных местах звучала турецкая, армянская и грузинская речь. Велотуристу в дальнем зарубежье нужно коротковолновое радио, где бы такой компактный приёмничек найти.

Коммуникатор с интернетом остаётся для меня непозволительной роскошью, и дело не в его цене, а в необходимости частой перезарядки – в палатке розетки нет. В то время как для радиоприёмника достаточно пары пальчиковых батареек, которые будут работать несколько лет.
По той же самой причине я никогда не куплю дорогой фотоаппарат со штатным аккумулятором, ёмкости которого хватает от силы на триста фоток. Пара литиевых батареек формата АА позволяет сделать моему дешёвенькому фотоаппарату «General Electric» свыше 2500 снимков, да ещё вдобавок и множество видеороликов отснять.

От перрона Казанского вокзала поезд до Владикавказа отходит в 21.45, а прибывает в столицу Северной Осетии в девять часов утра через день, что вполне удобно для велопутешественников. До темноты можно успеть пересечь российско-грузинскую границу, обменять деньги в Степацминде, преодолеть Главный Кавказский хребет, спуститься по горным серпантинам вниз и заночевать в тёплых долинах Грузии.
Раньше был прямой поезд Москва-Тбилиси ходивший через Сухуми, теперь же после абхазской войны до столицы Грузии задёшево можно добраться только через Владикавказ, а далее пешеходу необходима маршрутка или такси за тысячу рублей, тогда не придётся долго ждать в очереди на границе. Велосипедисту же все пути и так открыты, в марте 2014 года вышел указ разрешающий свободное пересечение границы на велосипедах через автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс».

Но имейте в виду, дорогие пацанчики и тёлочки, что на подходах к этому погранпереходу действует таксистская мафия, вас постоянно будут пытаться развести на деньги и уверять что на велосипеде пересекать границу запрещено, пытаясь засадить в такси. Никого не слушайте, прямиком направляйтесь к солдатику у шлагбаума и вас пропустят.

Ехал я в новом плацкартном вагоне с кондиционерами и туалетами, которыми можно пользоваться даже на стоянках. Первоначально были волнения как там разместится велосипед, пришлось даже перед покупкой билета осмотреть отбывающий состав, чтобы убедится что третьи полки нормального размера. Взял место в середине вагона, верхнюю полку в «купе», боковые показались неудобными.
В дальнейших разговорах с проводниками выяснил что покупать билет было необязательно, кавказский менталитет позволяет им класть большой прибор на проверки ревизоров и осетинские бригады смело возят безбилетников. Местная молодёжь только так и добирается до Москвы, экономя свои денежки.

Вместе со мной в своеобразном «купе» плацкартного вагона ехали 50-летняя жительница Будённовска, возвращавшаяся после лечения в московской больнице; пожилая 60-летняя паломница-москвичка, соблазнившаяся православным туром по окрестностям Минеральных Вод; молчаливый молодой житель Ставрополья и 35-летняя армянка из Тбилиси, ехавшая домой навестить дочку с заработков из Москвы.

50-летняя кубаноидка показала себя во всей красе, оказавшись типичным продуктом своей местности. Она и православную бабушку запугала различными историями о тяжёлых восхождениях к горным святыням, и мне от неё досталось. Ну не любят жители южных окраин России москвичей, это у них комплекс неполноценности такой.
Узнав о моих планах добраться до Турции, эта дура так и сказала: «Тебе на работу надо скорее устраиваться, а не по курортам шастать!»
Сквозь злобу этой женщины сквозила неудовлетворённость жизнью и пошатнувшееся здоровье, не приносила ей радости даже многочисленная семья с выросшими и успевшими выйти замуж дочками.

Армянка лежала на боковой неудобной полке с наклоном в сторону проходу, отчего постоянно сползала с неё. Она рассказала много интересного про жизнь в Грузии, например о невозможности заработать нормальных денег в Тбилиси, поэтому постоянно приходится ездить на работу в Москву. Впервые узнал от неё про уровень грузинских цен на продукты относительно наших, они лишь чуть-чуть ниже московских. На деле так оно и оказалось, но некасаемо домашних вин и чачи, эти напитки в частной продаже чрезвычайно дёшевы.

Очень познавательной оказалась 40-минутная стоянка нашего поезда на приграничной станции «Чертково» в Ростовской области. С одной стороны железнодорожных путей там расположена Россия, а с другой уже Украина. Вся станция оцеплена «вежливыми людьми» из Псковской десантной дивизии, они же и га*ндошат бандерлогов в Луганской области, освобождая от фашистов наши исконно русские земли. Хорошо ребята в августе потрудились, полностью уничтожили всю украинскую армию. Новороссию мы уже никогда не отдадим, освобождение Киева дело времени, хорошо бы и Польшу присовокупить к России.

Ну, а я успел на этой станции сбегать за пивом в поселковый магазин, там оно намного дешевле, чем у барыг-разносчиков на перроне. На удивление в сельском лабазе оказалось настоящее «Черниговское» пиво по относительно гуманной цене 108 рублей за двухлитровую баклажку. На прилавках было и множество других украинских продуктов. Война войной, а снабжение со стороны наших «врагов» не прерывается. Конечно, когда дело касается личной наживы, политика бессильна. И даже залпы «градов» не являются для коммерсантов преградой при выгодных сделках.

На лестничном переходе от поезда к вокзалу меня остановил десантник в бронежилете и каске с автоматом наперевес: «Куда идёте?»
- В магазин.
- А паспорт с собой взяли?
- Всегда при себе ношу.
Но на обратном пути документы так никто и не проверил.

На этой же станции в наш вагон подсело семейство украинских беженцев, среди которых был и 90-летний дед с инсультом. У них было огромное количество вещей в мешках и полипропиленовых сумках, которыми пользовались челноки в период дикого капитализма. Вот, война, что ты подлая сделала!
Вышли они ночью где-то под Кропоткиным, и весь этот довольно длинный путь ехали сидя за столиками боковых полок, так как всё остальное пространство вокруг было завалено их вещами. Горемычному деду положили пару подушек прямо на стол, чтобы он, хоть как-то, мог прикорнуть. Его 60-летний сын сидел напротив и тоже мучался в неведении что же будет дальше.

Я понаблюдал за реакцией остальных пассажиров на положение этих людей, она была скверной. «Они сами виноваты!» - слышалось в речах окружающих, обсуждавших ситуацию с беженцами. Моя злобная соседка-кубаноидка из Будённовска прямо так и сказала: «Нам ещё стоит им позавидовать – живут бесплатно в санаториях, кормят их тоже бесплатно, да ещё и по 800 рублей каждый день выдают на карманные расходы»
И вообще, по отношению к этим беженцам со стороны россиян чувствовалось какое-то раздражение и презрение, а это нехорошо. Всё-таки не по своей воле люди снялись с места, они же лишились своих домов и имущества. Как рассказала мне проводница, их владикавказский поезд всё лето возит таких несчастных людей, и горестно вздохнула при этом.

Судить других легко. Не стоит принимать сторонние впечатления о беженцах как истину в последней инстанции, всегда надо поверять на себе. Я задумался о своей оценке происходящего на Украине и тоже с неприятностью поймал себя на мысли, что ни капельки не уважаю бегущих жителей Донецкой и Луганской областей. Так же брезгливо отношусь к ним, как и большинство пассажиров нашего поезда.
Вот такие мы, русские люди. И правильно говорят «Москва слезам не верит». Хоть эта поговорка недобрая, но в ней вся суть величия России. Слёзы высохнут, беда пройдёт, а Родина останется на века.

«Мы не дрогнем в бою за столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной, обороной стальной
Разгромим, уничтожим врага!»

Представьте себе, если бы все москвичи убежали в 1941 году из своего города. Ну, и что тогда было бы, победили бы мы немцев?! Вот то-то и оно.
Хочется пожелать моим возлюбленным братьям-украинцам больше мужества и бесстрашия, тогда и у них жизнь наладится. Если считаете себя правыми, то бейтесь за свою Родину до конца, а если не знаете за что воюете, то без зазрения совести бегите с поля боя в Россию, никто вас за это не осудит.

В жарком Ростове-на-Дону в наш поезд подсаживались трое велосипедистов, об этом мне успело сообщить полвагона, а я уже и сам успел с ними познакомиться. Двое ребят из этого города и один из Таганрога собирались проехать от Владикавказа до Батуми. Компания отличалась от остальных пассажиров и провожающих своим выдающимся загаром, видимо немало успели покататься и в других путешествиях.

Минеральные Воды встретили ночной прохладой и автоматчиками в здании вокзала. «Это Кавказ», - сказал мне пожилой осетин, вышедший погулять на перрон, то есть опасность всегда рядом, всего можно ожидать.
По мере приближения к северо-кавказским республикам наша пожилая проводница-осетинка начала шугать легкомысленных пассажиров одетых в шорты и майки: «Разве можно мужчинам так выглядеть, а ну скорей переодевайтесь в штаны!» И ставила в пример бесстыдникам Славу-байкера, одетого в приличные брюки и рубашку с длинными рукавами, отчего у нас сложились с ней очень доверительные отношения. Она же мне и рассказала что можно ездить на кавказских поездах РЖД без билета, подсадят всегда с радостью.

Перед прибытием во Владикавказ, наш поезд почти час стоял в Беслане, можно было даже успеть съездить поглядеть на захваченную террористами школу, но я не стал рисковать, а просто прогулялся возле вокзала. Здесь удивила низкая стоимость продуктов питания, воды и пива в пристанционных киосках, буквально за 10-17 рублей можно купить полуторалитровую бутылку сладкой газировки. Печенье и прочие сладости тоже за копейки продаются, в то время как на перронах остальных узловых станций существует трёх-пятикратная накрутка. Всё дело в низком пассажирообороте тупиковой владикавказской ветки, а воду и прочие напитки в изобилии выпускает местный концерн «Бавария», вот они и такие доступные. Например от Беслана до Минвод следует всего одна электричка в сутки.

В Беслане по вагонам начали ходить таксисты, предлагающие свои услуги по доставке в Тбилиси. Цену они ломят в полторы тысячи, хотя нормальной считается 800-1000 рублей. Все мужчины города, несмотря на жару, одеты в брюки и рубашки с длинными рукавами, обычаи блюдут строго.
Долгая стоянка завершилась и через двадцать минут мы прибыли на конечную станцию.

Пассажиры давно уже разошлись с прибывшего поезда, на перроне оставались копошиться со сборкой велосипедов лишь четверо велотуристов. Но вот и я быстренько дособрал свой высокоскоростной дальнобойный экспресс и подошёл распрощаться с тремя ростовчанами.
Добродушные ребята, узнав о моём схожем маршруте, предложили ехать в сторону границы вместе, но вот беда – среди их велосипедов находилось целых два найнера, а значит скорость передвижения этой компании была бы очень низкой. Я же люблю быструю езду на нормальном велосипеде с колёсами 26 дюймов, так чего же мучиться с медленными большеколёсниками.
Ну не катят найнеры и для велотуризма совершенно непригодны, так оно и оказалось на деле. Я уже подъезжал к погранпереходу, когда узнал от автостопщиков, что ростовчане только выехали из города.

Представления о Владикавказе у меня сложились из новостных сводок чеченской войны и фильма «Брат-2». Этот прифронтовой город всегда казался опасным и депрессивным, на деле же оказалось всё не так плохо. Вполне себе весёленькое место с вежливыми, слегка ироничными жителями. И я даже не особо удивился перемене своих суждений, ведь ясное дело что в России кого угодно подровняют под одну гребёнку – меня встречали те же супермаркеты «Магнит» что и в Туле, так чего же опасаться.
Осетины тоже оказались вполне нормальными и вменяемыми людьми, любят очень долго и подробно объяснять как лучше выехать из города в сторону Верхнего Ларса.

В местном «Магните» приобрёл недорогой завтрак, до прибытия в Турцию решил соблюдать режим жёсткой экономии. От кока-колы за 60 рублей пришлось отказаться в пользу местного дешёвого Тархуна за пятнадцать. Буханку белого хлеба я до конца так и не сожрал, пришлось выкидывать, соблазнившись более вкусным грузинским лавашем. А вот любимую «столетовскую» кашу за 19 рублей слопал с превеликим удовольствием, добравшись до гор.

Широкий бурный Терек неприятно поразил своей мутной серой водой, но гораздо более страшные виды этой реки мне предстояло узреть в будущем. Грязная вода была следствием обильных дождей в горах, отчего мощные потоки активно перемалывают всю попадающую в русло землю и даже скальные сланцы, вот Терек и теряет свой первоначальный вид. На самом же деле вода реки чиста до голубизны, я видел тихие заливчики в долине и удивлялся их ледниковой прозрачности.

Владикавказ оказался интересным старинным городом, ухоженным и чистым, с богатыми семейными традициями. Родовые кланы здесь в большом почёте, даже среди дальних родственников принято помогать друг другу. Ничего страшного и неприятного в городе не обнаружилось, приезжайте смело, здесь не обидят.
Прямо на выезде из города в сторону Грузии находится большой велосипедный магазин. Я в него не заходил, но думаю что там всё есть, да и веломеханики помогут в случае чего.

Едва я выехал из города, как сразу начались горы. Крутых градиентов до Верхнего Ларса здесь нет. Хорошая ровная трасса то петляет, прижимаясь к мощным скалам, то ровной стрелой стелется по речной долине Терека. Ехать по ней одно удовольствие – резервная полоса широкая, машин мало.

Вдоль дороги встречаются ослы и коровы, радует глаз местная экзотическая флора. Впечатлил вид юного ослика, пасущегося со своей матерью. Сам-то он совсем маленький, а висюлька у него уже ого-ого какая большая.

Кое-где идёт дорожный ремонт, но это ненадолго. Трассу активно пытаются защитить от размывания потоками Терека. Он любит, время от времени, показывать свой бешеный нрав.

Окружающие виды настолько красивы, что остаётся только щёлкать фотоаппаратом, разинув рот от восхищения. Моё сердце от радости прямо рвалось из груди, до такой степени прекрасна Военно-Грузинская дорога. Ну почему я не видел этого раньше?!

Жители Владикавказа используют придорожные скалы для тренировок в альпинизме. Как раз была суббота и по стене активно лазали осетинские юноши и девушки.

Прямо возле шоссе встретились два маленьких водопадика с чистейшей тёплой водой, не преминул смыть под ними железнодорожную грязь. Очень хорошо и с комфортом искупался, заодно и одежду простирнул. Мокрую рубашку одел прямо на себя, в жару это замечательно. Панамку тоже намочил, чтобы мозжечёк холодила.

После принятия водных процедур встретил сладкую парочку автостопщиков, он из Киева, она из Казани. Едут в Тбилиси погулять и оттянуться, а после в Сванетию. Весело обсудили наши насущные дела, провели целую совместную фотосессию. Пожелал ребятам доброго пути и сейчас передаю им привет!

От Владикавказа до Верхнего Ларса, где находится погранпереход в Грузию, менее тридцати километров. Здесь вообще красота неимоверная! Ущелье сужается, горы становятся выше, а сердце бьётся ещё сильнее: ещё чуть-чуть и ты окажешься в другом государстве. Очередь из машин на границе оказалась не очень большой, ну разве что дальнобойщикам придётся подождать, а легковушки в течение часа проскакивают. И лишь с обратной стороны наблюдалось довольно большое скопление машин на нейтральной полосе в сторону России.

Я же ловко объехал ожидающих по встречной полосе и без всякой очереди протиснулся к первому шлагбауму.

Какой-то толстый жлоб в камуфляже сделал мне замечание что фотографировать нельзя, но я же не на погранпункте снимал, а всего лишь на подходах к нему. Этот же дурилка начал неистово и многократно голосить «На велосипеде не пропустят!», когда я обогнал колонну автомобилей и направился к встречающему у барьера пограничнику. Но я пропускал все его слова мимо ушей, догадываясь о его аферистской сущности. Как оказалось, это был «диспетчер»-разводящий таксистской мафии. Прямо возле въезда в погранзону, впереди всяких очередей, располагается стоянка нелегальных таксистов, промышляющих провозом пешеходов через границу, ведь проход пешком для них запрещён. Вот и меня, как потенциального клиента, они решили надуть. Но я то уже знал про вышедший в марте 2014 года указ, разрешающий велосипедистам пересекать российско-грузинскую границу самостоятельно, и потому смело направился к молодому солдатику, поднимающему шлагбаум. Он, кстати, тоже в доле с таксистами – бабло за каждую вне очереди пропущенную машину ему отдают, потому начальство и назначает на этот пост проверенных солдат-срочников, чтобы не палить штатных пограничников-офицеров. Юный пограничник попытался изобразить из себя непонимающую целку и запросил по рации разрешение на пропуск велосипедиста у начальства. Женский голос дал добро, и я беспрепятственно проехал на контрольный пункт.
Так что, дорогие пацаны, знайте про эту мошенническую схему и не давайте себя обмануть.

На КПП мои документы проверял молодой инспектор, являющийся энтузиастом велоспорта. Он уже читал в интернете все мои предыдущие многочисленные отчёты, отчего очень был рад знакомству со знаменитым Славой-байкером. Окрылённый такой известностью, воодушевлённый и с новым штампиком в загранпаспорте, покинул я территорию России и выехал на длинную нейтральную полосу.

Участок дороги между российским и грузинским контрольными пунктами оказался забитым автомобилями на расстояние около километра, причём там творится полный хаос, мешающий проезду даже встречного автотранспорта. Скалы нависают совсем рядом, дорога из-за этого сужается и разъехаться машинам становится проблематично. Но люди как-то выходят из положения, помогают друг другу, дают команды как поворачивать руль, чтобы протиснуться.

Я обратил внимание на обилие машин с московскими и подмосковными номерами, пересекающими грузинскую границу. В них сидели одни грузины, либо армяне! Они тоже стали москвичами и ездят навещать свою малую родину.
Дорога приобрела выраженный уклон вверх, крутить педали стало трудно, а до следующего КПП надо было преодолеть весьма протяжённый участок с двумя тёмными неосвещёнными тоннелями, причём в одном из них ехал вообще наощупь, фонарик не помешал бы в такой ситуации.
Красота Дарьяльского ущелья потрясающая, будто в сказку попал, остаётся только ахать от высоких фантастических гор вокруг и ревущего рядом Терека. Эти пейзажи не приедаются даже местным жителям, потрясённые они выходят из стоящих машин и любуются открывающимися видами.

Здравствуйте дорогие братья-белорусы!
Прошу активно комментировать этот отчёт, мне нужно пить вашу кровь.
Скажите сразу сколько можно фоток публиковать в одном сообщении - 25 или больше?
Текст будет очень большой, прошу набраться терпения.

Цитата сообщения от слава\-байкер отправленного 25 Сен, 2014 в 22:18

Здравствуйте дорогие братья-белорусы!
Прошу активно комментировать этот отчёт, мне нужно пить вашу кровь.
Скажите сразу сколько можно фоток публиковать в одном сообщении - 25 или больше?
Текст будет очень большой, прошу набраться терпения.

Здесь сообщения ограничены количеством символов, поэтому большой текст Вам придётся разбить на несколько сообщений, а количество фото значения не имеет, по-моему.
Отчёт интересный - жду продолжения :)

Спасибо, дорогой брат ОТВ за первый ответ в этой теме. С количеством фоток понятно, постараюсь выкладывать их в каждое сообщение не более 25-30 штук для удобочитаемости.

Цитата сообщения от romantika отправленного 25 Сен, 2014 в 22:40

имперский имбецил, триколор свой себе в ж... засунь

Привет и тебе Романтика! Да, я ваш старший брат, прошу любить и жаловать:

Наконец то добрался до грузинского КПП, употел весь пока доехал, ведь хочется попасть на территорию сопредельной страны как можно быстрее. Украдкой сделал снимок пропускного пункта, а то пограничники послаблений не дают, в лучшем случае потребуют удалить фотографию, а то и целиком заставят отформатировать карту памяти, и тогда прощай все предыдущие фоторепортажи.

Здесь меня пропустили со свистом, никто мозги не канифолил. Какой-то грузинский пограничник с улицы сразу провёл меня вперёд машин к окошку с инспектором как самого уважаемого человека. Добрые слова, штампик в паспорт и вот она Грузия.
Здравствуй Сакартвело, мы не виделись долгих тридцать лет!

За контрольно-пропускным пунктом расположен строящийся монастырь с главным собором внушительного вида и своеобразными монахами. Один из них всё пытался расколоть камень кайлом, но инструмент его постоянно подводил.

После монастыря асфальтированное шоссе превращается участками в тряскую грунтовую дорогу на несколько километров вперёд. Дорожникам постоянно приходится её восстанавливать после схода мощных селевых потоков, например, в мае 2014 года погранпереход из-за это не работал целый месяц. Грузины пытаются уйти от этой проблемы строительством дополнительных тоннелей и водоводов, но получается пока слабо. Едва я пересёк границу, как её снова смыло, и КПП не пропускал граждан в Россию вплоть до начала осени.

С большим трудом строители доставляют в Дарьяльское ущелье различные циклопические конструкции:

И вот что от них остаётся после схода очередного селя:

Наконец все препятствия остались позади, трасса стала ровнее паркета, можно и покушать. Нашёл удобное место прямо над пропастью и принялся обедать в виду горных красот, ещё и другие желания появились:

В Степацминде я обменял 20 евро на 44 лари по курсу 2, 2. Частные обменные пункты на центральной площади работают круглосуточно даже по выходным, имеется и банк чуть сбоку в проулке. В других более спокойных местах этот курс составлял 2, 26, но разница незначительная, главное не меняйте поначалу крупные суммы. Тем более, что меня ожидало разочарование от слишком высоких грузинских цен и пустоты местных магазинов. При выходе из одного магазинчика я встретил компанию молодых москвичей с модными причёсками и расспросил их где выгоднее делать покупки, а ребята и сами были обескуражены небогатым выбором. «Да тут нет ничего!» - так и сказал один из них.
Не стал и я ничего покупать до следующего дня, чтобы получше оглядеться, освоиться с переводом цен в рубли и не потратиться зазря. Взял только двухлитровую бутыль кока-колы за 2.50 лари, на наши деньги около 54 рублей.
Оставалось лишь полюбоваться вершиной Казбека и понаблюдать за жизнью отдыхающих. Русских и иностранцев из Европы здесь множество, всюду ходят старушки с палками для горного треккинга, ездят маунтинбайкеры, хотя в других местах Грузии встретить местного жителя на велосипеде почти невозможно. Ну не принято среди грузин это постыдное занятие. Прохват по горным серпантинам крайне популярен у мототуристов, по Военно-Грузинской дороге они носятся большими компаниями.

За Степацминдой вдоль дороги начинается череда более мелких селений Ачхоти, Арша, Сиони, Гарбани, Каноби, Ухати. Рельеф становится относительно ровным вплоть до начала подъёма на Крестовый перевал после общины Коби. Везде чрезвычайная бедность и разгром, множество брошенных и полуразрушенных домов, и всё это на фоне великолепных гор. Посмотрите как выглядит типичная грузинская бензоколонка в тех местах, сразу и не догадаешься что это такое:

Люди выживают только за счёт домашней скотины, которая пасётся вдоль трассы, но любит и на дороге полежать. Все мосты уделаны коровьим навозом, эти же какашки и в других местах лежат в изобилии лежат.

Вот, к примеру, ну к чему в двадцать первом веке нужны ослы и мулы, а их там во множестве разводят?! Грузины используют их как тяговую силу в повозках, они дешевле в уходе лошадей. И, тем более, дешевле автомобилей.

Бедная, бедная, бедная Грузия!
Где теперь твоё былое величие, воспетое Лермонтовым и Пушкиным, воссозданное заново руками советских людей…

Прямо перед памятником героям Великой Отечественной войны сложено в стога сено, плита с портретом великого соплеменника разбита молодыми ревизионистами.

Основу грузового автопарка составляют советские автомобили ГАЗ-53 и ЗИЛ-130, а им место в музее. В то время как полиция ездит на современных джипах Тойота. В общем-то, это правильно, что для отделений полиции выстроили новые здания из стекла и выдали современный транспорт, в горах такие машины необходимы. Но смотрятся они на фоне всеобщей бедности очень контрастно.

Друзья, подскажите как лучше вставлять видео, чтобы была видна картинка с ЮТуба. Какие теги использовать?

И вот после Коби начался резкий подъём вверх, сразу пришлось переключаться на более лёгкую передачу. Шестипроцентный подъём на протяжении шести километров всего лишь цветочки и лёгкая разминка, далее придётся штурмовать 12% уклоны. Я сразу почувствовал себя высокогорным восходителем. Обгоняющие и встречные водители поддерживали меня одобрительными сигналами и взмахами рук. Такая подмога действует очень ободряюще, действительно добавляет сил. Я тоже старался отвечать им ответными жестами, поднимая левую руку, но не стоит делать этого на крутых спусках, а то можно и навернуться.

«Шёл кораблик, весёлый и гордый,
Не боялся нигде ничего.
И вулканы седыми бровями
Поводили при виде его»

При всех штурмах тяжёлых перевалов мне активно помогала эта песенка Новеллы Матвеевой, я распевал её вслух. Ну, и разумеется, песни Владимира Высоцкого про альпинистов, такие вещи можно только в горах сочинить. В них всё до последнего слова выверено практикой, лучше и не скажешь:

«Кто здесь не бывал, кто не рисковал,
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звёзды хватал с небес.

Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес!»

Подъём выше облаков при помощи велосипеда очень повышает самооценку, начинаешь гордиться своими достижениями. И вообще представляешь себя в открытом океане вдали от земли, когда надеяться следует только на собственные силы. Вроде бы и машины мимо проезжают, а ты всё равно ощущаешь себя героем-первовосходителем.
Это непередаваемое чувство, советую всем его испытать, хотя бы разок, прокатившись по Военно-Грузинской дороге.

Подошло время ужина, а я ничего ещё не купил в грузинских лавках. Тут на счастье мне попался пакет с тремя большими початками варёной кукурузы, лежавший на придорожном отбойнике, кто-то его аккуратно выложил из машины. Найденное лакомство показалось очень вкусным и сытным, проблема приближающегося голода исчезла.

В Грузии, впрочем, как и у нас, принято весь мусор и недоеденные продукты выкидывать из машин прямо на обочину, ничуть не комплексуя по этому поводу. Нехороший обычай очень полезен для бедных велотуристов, ведь можно пожрать и выпить совершенно нахаляву, если вы не брезгливый. Дорога от Верхнего Ларса до Тбилиси буквально усыпана пластиковыми бутылками с недопитой кока-колой и фантой, пей не хочу. Попадались мне и недоеденные лаваши, и прочая выпечка. В первый день экономичной езды к морю такая добавка была очень кстати. А позже я разобрался что к чему, и с умом распределял трату денег на самое необходимое, вскоре и помощь от местных жителей подоспела.

После сытного ужина я продолжил штурм перевала Крестовый, на одном из серпантинов пришлось пешком толкать велосипед, настолько притомился от крутого подъёма. Ну ничего, иной раз ногами тоже пройтись необходимо, не всё же время жо*пу отсиживать.

В одном месте увидел вдали от дороги живописную полянку с водопадом, под которым можно было искупаться на ночь, и чуть не смалодушничал, решив переночевать там. Уж слишком хорошее место попалось! Но время на часах было ещё детское, а значит движение необходимо продолжить, только вперёд.
И вот после крутых восхождений в качестве приза у дороги возникли нарзанные источники. Сперва и не понял что это такое – склон горы мокрого песочного вида, кажущийся очень скользким, а по нему люди с бутылками смело шуруют. Оказалось это отложения минералов, оседающих из множества бьющих нарзанных струй.

Я так высоко залезать не стал, по совету бабушки-продавщицы сувениров налил нарзана прямо из грота под дорогой, к нему от площадки отдыха ведёт лестница и велосипед при этом остаётся на виду.

Залил в бутылки три с половиной литра, до следующего дня хватило. А бабушке пообещал купить у неё папаху на обратном пути, обманул конечно, откуда деньги на такую роскошь.

Выше нарзанных источников находится череда закрытых эстакад используемых в период схода лавин, летом по ним движения нет. Транспорт едет по открытой параллельной дороге, чтобы не тормозиться в тёмных тоннелях. Сооружения впечатляют своим масштабом и особой конструкцией, в одном месте устроен искусственный водопад, видимо это водоотвод такой.

Внезапно наступила полная тишина, резкие подъёмы сгладились, я выехал на высокогорное плато. Стало ясно что перевал совсем близко. Вечерней порой ничто не тревожило звуками вершину мира, даже холодок внутри пробежал от страха и нагоняемой жути.

Но вот справа у дороги возник знаменитый обелиск, душа сразу возликовала: «Добрался!»
Эту радость не передать словами, высочайшая точка Военно-Грузинской дороги была покорена фактически за полдня, а сумерки только начинали сгущаться. Мои ноги попирали Главный Кавказский хребет, усилия не прошли даром.

На высоте 2400 метров было прохладно, а мне ещё предстоял скоростной спуск вниз. Чтобы не продуло, пришлось надевать на рубашку с короткими рукавами ещё и рубашку с длинными рукавами. Особо задерживаться на перевале не стал, нужно было поскорее спускаться в тёплые долины Закавказья для комфортабельного сна.

И вот я уже несусь с дикой скоростью по отвесным серпантинам. Прямо с перевала со мной припустили вниз и коровы из посёлка Гудаури, они тоже освоили скоростной спуск, добираясь до дома быстрым галопом. Такое соседство довольно опасно для велосипедистов, ведь можно поскользнуться на коровьей лепёшке. Успевайте вовремя объезжать эти бомбы замедленного действия, а лучше особо не топите. 30-35 километров в час самая нормальная скорость в таких опасных местах, а то там такие пропасти, что только до дна ущелья по воздуху будете несколько минут лететь, представляете как вас шмякнет.

Чуть в стороне от дороги прямо над самым глубоким ущельем располагается Монумент Российско-Грузинской Дружбы, построенный в 1983 году. Он представляет собой смотровую площадку с полукруглыми балконами, внизу начинает свой бег к Тбилиси чистая Арагви. Направляясь в Турцию, я не стал внимательно осматривать его, зато на обратном пути даже переночевал у подножия этого замечательного памятника на немыслимой высоте 2370 метров. Расскажу об уникальной высотной ночёвке в конце рассказа.

За монументом трасса ныряет под навес с колоннадой, защищающий машины от камнепадов. Вниз даже глядеть страшно, такая там невероятная высота обрыва.

Но ещё страшнее для велосипедистов поджидающая их засада в виде ливневых стоков поперёк дороги, уложенных каждые 100-200 метров. Решётки у них расположены вдоль движения, проёмы между перекладинами широкие, а значит для несущегося на скорости велосипедиста это смертельная западня.

Обязательно слезайте с велосипеда при пресечении каждого стока и переносите велосипед на руках, иначе он туда непременно провалится.
Такие же западни можно встретить и напротив селения Каноби с владикавказской стороны Главного Кавказского хребта. Вот что случается с велосипедом при проезде подобной решётки:

За стрёмной эстакадой с навесом начинается горнолыжный курорт Гудаури. В самом начале посёлка велосипедистов тоже поджидает опасность в виде непривязанных собак грозного вида. Они на меня бросались и в начале, и в конце путешествия, так что без вариантов и на вас нападут. Причём собаки довольно умные. Берёшь камень с дороги – они отбегают, бросаешь в них – начинают снова нападать, потому что понимают, другого камня у тебя в руках уже нет. Если едешь на велосипеде, пытаются укусить за ногу. В конце концов, я набрал несколько камней в руки и поехал на велике, метая булыжники в них на ходу, а в результате навернулся из-за больших запасов нарзана, не смог удержать равновесие. Поставил на локоть ссадину, было очень неприятно. Собаки поняли что их сейчас начнут всерьёз убивать и разбежались после моего падения. Локоть смочил имевшимся хлорофиллиптом, рана не причинила особых неудобств, а вот новую дорогую рубашку из «Спортмастера» порвал навсегда.

Оправившись после падения, я на всех парах помчался вниз. Темнота уже подступала, а мне надо было сбросить огромную высоту и спустится к самому берегу Арагви, чтобы переночевать на мягком лужку, а не на скалах, где и ровного места нет. Через Гудаури дорога петляет многочисленными серпантинами, прямых участков там нет. На скорости проскочил популярнейший грузинский супермаркет «Смарт», ещё не догадываясь что это самый лучший магазин страны. Едва выехал из посёлка как начался грунтовый участок, пришлось трястись по нему несколько километров. За ним новая череда серпантинов, гораздо более протяжённая чем в Гудаури. Почти в полной темноте добрался до площадки отдыха среди гор с многочисленными источниками воды, кафе и отдыхающей публикой. Здесь уже немного расслабился умывшись перед сном.
И вот уже длинный мост через Арагви, а на том берегу долгожданные альпийские луга. Поставил палатку как и мечтал, прямо над берегом знаменитой реки. Трава аккуратная, словно на подстриженном газоне, лужок то выпасной. И колышки без проблем в почву вошли, в камни не утыкались.

Утром оказалось что я переночевал за селением Квемо Млета, невдалеке от городка Пасанаури. Вот что значит путешествовать на быстром 26-дюймовом велосипеде, ему любые расстояния и перевалы подвластны. А те ростовчане на найнерах, с которыми я распрощался во Владикавказе, сумели в тот день едва-едва добраться до Степацминды, как выяснилось впоследствии. Найнеры, как я и доказывал раньше, оказались в два раза медленнее классического маунтинбайка.
У кого тут ещё найнеры имеются? Немедленно относите их на помойку и покупайте нормальные велосипеды, не будьте обманутыми маркетологами дураками.

Следующий день начинался тоже активно, продолжительная августовская ночь позволила выспаться с избытком. Проснулся ещё в полной темноте и с помощью фонарика привёл своё снаряжение в порядок для хорошей укладки в гидропак. Не поленился даже дождевик с собой взять, хотя он мне и понадобился всего один раз.
Едва отъехал от Квемо Млета, как возле дороги обнаружил очередной нарзанный источник, да так удобно устроенный, что я в нём даже выкупался целиком – поливает как из душа. Водичка холодная, зато очень целебная и газированная. Находится эта скважина у въезда в селение Надибани.

В Грузии встречается множество полуразрушенных памятников, причём уже современной эпохи, а не советских. Непонятно для чего их возводили, если не могут обеспечить надлежащего ухода.

В городке Пасанаури я хотел закупить продукты в местном супермаркете, но его так и не обнаружилось. Грузины своеобразно трактуют это понятие – называют «супермаркетом» любой маленький магазинчик. На самом же деле настоящих супермаркетов в Грузии очень мало, вот разве что «Смарт» изредка встречается, а единственный гипермаркет я видел только в Тбилиси.
Старушка, жительница Пасанаури, на чистейшем русском языке объясняла мне как проехать к магазину, а маленькая правнучка смотрела на неё открыв в удивлении рот – откуда бабушка знает иноземную речь?! Указанный старой учительницей «супермаркет» оказался обычной сельской лавкой. Пришлось терпеть до следущего города Жинвали. Пока до него доехал, осмотрел старинный монастырь-крепость в Ананури и Жинвальское водохранилище с впечатляющей плотиной и водосбросом.

Покушать можно было бы и в придорожных кафе, каковых множество вдоль дорог, но меня пока пугала неизвестность с установленными там ценами. Как я вычитал в одном из отчётов о путешествии по Грузии, один мудрый пограничник предупреждал русских велотуристов следующими словами: «Если любите кушать и веселиться, то вам в Грузии понравится, а если любите экономить, то не понравится». Так оно и есть на самом деле, однако я всячески пытался экономить и сберегать свои капиталы, и всё равно мне в этой стране очень понравилось, ну прямо до чрезвычайности, хотя и пришлось разочароваться во многих придуманных про Грузию мифах.

Никакой «грузинской кухни» на самом деле не существует, правильно говорил Фрунзик из Дилижана что «в Тбилиси не умеют готовить долма». Грузины вообще готовить не умеют и бедному путешественнику там ничего особенного пожрать нечего. Ну что такое хинкали? Обычные наши пельмени, только увеличенного размера. Хачапури - сытная и недорогая лепёшка с сыром, но много их не съешь, вытошнит. Молочные продукты в Грузии вообще производить не умеют. Купил я в Жинвали небольшой кусочек сулугуни, так меня до сих пор передёргивает от пересоленного вкуса этой кислой гадости, хотя продают его на каждом углу и считают местной достопримечательностью. Попробовали бы вы грузинскую сметану, она жидкая и больше похожа на прокисшие сливки, а в ней, по русской традиции, должна стоять ложка.

Конечно, человек с деньгами голодным не останется, да и без денег тоже. Однако особой изюминки вы не обнаружите, кормят в местных кафе обильно, но без самобытных изысков. Шашлыки давно стали интернациональным блюдом, разве можно ими удивить. Мясо всегда остаётся ценным продуктом, даже если его неумело приготовить.
В Крыму к столу бедного велопутешественника подают крымские чебуреки и татарскую самсу, на Украине в изобилии продаются пирожки с мясом и беляши, в Москве можно купить лучшую в мире шаурму, в Турции донер. А в Грузии ничего из готового фаст-фуда нет, даже булочек с повидлом.

Я в ужас пришёл от вида грузинских продуктовых магазинов, полупустые белорусские прилавки вспоминались как верх изобилия. Здесь же в наличие один-два сорта дешёвых сосисок из сои, один вид варёной колбасы и один вид копчённой, гнусный сыр сулугуни везде лежит, ну ещё хлеб. И всё, жри покупатель что дают.

Хочется похвалить ромбический грузинский лаваш, очень вкусный хлеб, пока не остыл из печи. Но армянский тонкий лаваш намного лучше, он несколько дней не теряет своей свежести, а грузинский уже через полдня становится резиновым. Впрочем, он настолько вкусный в горячем виде, что съедается сразу после покупки и стоит недорого, всего 50-70 грузинских копеек «тетри», что на наши деньги составляет около 11-14 рублей. Продают его прямо из придорожных пекарен, там лучше всего и брать, чем остывший в магазине.

Отдельная песня грузинское пиво, хуже его я ещё нигде не пил. Грузины и сами это понимают, посыпают голову пеплом, просят прощения у заезжих гостей за его низкое качество, но продолжают производить и продавать эту дрянь. Стоит оно не мало, 4, 5 лари (100 рублей) за двухлитровую бутылку и 5, 5 лари (120 рублей) за баклажку объемом два с половиной литра. Ладно, хрен с его безобразным вкусом, но грузинское пиво и не пьянит вовсе. Выпиваешь два литра, а эффект как будто ты лишь банку «Жигулёвского-барного» употребил. Указана крепость 5%, фактически там и трёх не наберётся. Армянка из Тбилиси, живущая рядом с пивзаводом, рассказала что раньше пиво изготавливали из настоящего солода. Когда его варили, вкусный запах стоял на весь район, а сейчас просто мешают из порошка и ничего учуять стало невозможно.

Зато водка чрезвычайно дёшева, можно найти полноценную чекушку 250 мл за 2, 2 лари (наши 47 рублей), но эта водка показалась мне палёной, хотя и продаётся в «Смарте». Лучше за 4 лари (84 рубля) взять украинскую водку «Хлебный дар» или «Немирофф», её обильно поставляют в Грузию и даже на огромных щитах рекламируют. Подобная дешевизна умиляет, иной раз рядом стоят чекушка за два лари и пакет молока за три, хороший выбор для сомневающегося что взять.
Цена на кока-колу ровная по всей Грузии - 2, 5 лари (53 рубля) за двухлитровую бутылку, в «Смарте» за 2, 15-2, 25 стоит. Функции свои выполняет, бодрит полноценно, но её внешний вид мне не понравился – имеет не оседающую пенку в закрытом виде.

Даже такую дешёвую грузинскую водку пить не имеет смысла, поскольку на многочисленных рынках и с отдельных лотков продаётся домашняя чача, виноградный самогон крепостью 80-90 градусов, почти чистый спирт. Стоит всего 6 лари за литр, или 3 лари (64 рубля) за поллитра, пей не хочу. Правда, я эту чачу так и не попробовал, мне и после водки нехорошо стало, после чего с алкоголем в этом путешествии завязал. Домашнее вино приемлемого качества продаётся всего по три лари за литр, пьянит хорошо, но много его не выпьешь, всё-таки подозреваю, что это компот с чачей.

Хинкали в кафе оцениваются поштучно, от 60 до 80 тетри в разных местах (наши 12-17 рублей). Наесться можно пятью штучками, я и десять съедал. Недёшево даже по московским меркам, тем более, что их приготовления всегда надо долго ждать. Зато чаевые грузины брать перестали, отсчитывают сдачу до копейки. А то в советское время даже в обычных продуктовых магазинах мелочь не отдавали, тогда это было не
принято. Считалось не стоит мелочиться, а то счастья не будет.

Короче говоря, голодными и трезвыми не останетесь, но и особого удовлетворения от местной кухни не получите. Сыты, и уже хорошо.

Главное богатство Грузии заключается не в кухне, а в её замечательных людях. Они открыты душой и готовы поделиться со случайным знакомым последним куском шашлыка.
Сначала меня поразила окружающая бедность, оттого и население казалось угрюмым и замкнутым, первый день я сторонился с ними общаться. Мужчины казались излишне суровыми, женщины высокомерными. А чего, собственно, ждать пятидесятилетнему мужику, если он и сам выглядит усталым и настороженным чужаком?! Не будут же меня везде принимать с распростёртыми объятиями, как подающего надежды 17-летнего юношу. Для налаживания контактов надо активнее общаться, не стесняться задавать наивные вопросы, больше рассказывать про себя, подходить к незнакомым людям, даже если они машут тебе рукой издалека. Тем более, что у меня в запасе было волшебное слово «я из Москвы».

Москвичей везде любят, не надо думать иначе. Да, иногда провинциалы могут говорить про нас колкости и упрекать в несуществующих свойствах характера, но в Закавказье жителей Москвы просто обожают.

Первая реакция при знакомстве почти всегда такова: «Я тоже в Москве жил, а ты из какого района?» И начинаются воспоминания, кто чем занимался в столице и как там хорошо.
Чувствуется, что грузины перед русскими слегка комплексуют, испытывая стыд за то, что наши государства разделились. Каждый человек, кому за сорок лет, вспоминает жизнь в Советском Союзе как самое счастливое время. И дело не в том, что тогда они были молодыми. Про беззаботное богатое прошлое советской Грузии и нынешняя молодёжь понятие имеет.

«В рот мы е*али Америку, только вместе с Россией будем жить!» - сказали эти мои братья с придорожного рынка вблизи города Карели:

Для пожилого грузина просто выговориться русскому, да ещё москвичу, большое счастье. Люди устали от нужды и ждут от Российской Федерации реальной помощи и участия в их жизни. Путина любят почти все жители Грузии, от души поддерживают его политику и одобряют полулегальные действия ведомой им в Новороссии гибридной войны.

«Уничтожайте украинских фашистов без жалости, как делал это Сталин! А Путин его последователь и есть, правильную линию гнёт», - слова старого дедушки 1933 года рождения, приехавшего погостить у сыновей в Тбилиси:

Власти Грузии ведут непонятную миграционную политику. Россияне могут пересекать границу свободно, а чтобы жителю Грузии съездить в Росиию необходимо специальное разрешение либо наличие родственников в нашей стране, да ещё и за оформление визы надо заплатить огромные деньги. Реваз Мевлюдович Махарадзе из горной деревни Чао в Аджарии с нетерпением ждёт послабления такого порядка, ему надо подлечить в Москве больное сердце:

Так что, без России и Москвы жители Грузии своей жизни не представляют. А Америка, она далеко и «помогает» так, что становится жить ещё хуже.
Но что-то я забежал слишком далеко вперёд, продолжу описание похода по ходу движения.

Между городами Пасанаури и Жинвали находится селение Чартали, а в нём довольно крупный рынок перед раздолбанным зданием советского универмага. Но больше всего удивляют горные козлы и козы, усыпавшие своими тушками отвесную скалу над дорогой. Для чего они туда забираются непонятно, травы там нет. Просто стремятся занять место выше своего соседа, забираясь всё выше и выше, а после неподвижно стоят, греясь на солнце.

На другой стороне дороги, прямо возле торговок, пасётся стадо любопытных ослов, тоже уникальное зрелище.
В селении Менесо сохранилась полуразрушенная советская автобусная остановка с майоликовой отделкой, очень правильные стихи написаны на её стенах:

Мы с грузинами всегда были друзьями, даже война 2008 года не испортила наших добрых взаимоотношений. Надеюсь, что и с украинцами дело кончится миром и дружбой.

В Жинвали я объехал весь городок, свернув в него с основной дороги. И здесь бедно люди живут, магазины в жилых кварталах совсем пустые, одними арбузами торгуют. Сыр в небольшой упаковке обнаружился только в придорожном магазинчике на трассе, а то его там принято продавать целыми круглыми головками. Но даже кусочек в двести грамм я осилить не смог, выкинул его в канал и больше на сулугуни даже не смотрел, чтобы не стошнило. Обидно что эту гадость и в хачапури кладут, да ещё нормально так укладывают, не жалеют. Из-за чего я вскоре и от этих дешёвых лепёшек отказался, долго они мне икались.

У селения Давати я свернул налево к берегам Арагвы, чтобы искупаться после завтрака. Но в воскресный день на её берегах было много отдыхающих, намыливаться мочалкой в их присутствии не хотелось, а то скажут, припёрся русский бродяга нашу реку вшами загрязнять. Пришлось возвращаться на шоссе и продолжать путь к Тбилиси. Зато сумел заприметить хорошее место на пойменном лугу для ночёвки, чем и воспользовался при возвращении.

При выезде на трассу Тбилиси-Батуми меня ждал очень приятный сюрприз – она оказалась сверхсовременной широкой магистралью, совсем недавно отстроенной. Разделительный барьер посередине между встречными потоками и широченная резервная полоса снимали все вопросы безопасности, хотя машин и так было совсем немного.

Перед этим у меня произошёл неприятный инцидент с падением и поломкой фотоаппарата, казалось, что больше ни одного снимка в путешествии сделать не смогу.
На пересечении Военно-Грузинской дороги и батумского шоссе мне встретился автостопщик из Уфы, молодой красивый парень лет восемнадцати. Мы хотели обменяться рукопожатием, в этот момент фотоаппарат и выскочил из моей левой руки. Он шлёпнулся объективом прямо об асфальт, да ещё и батарейки вылетели от сильного удара. Я тут же вставил их назад, объектив со скрипом закрылся и больше никак не хотел вылезать. Ну всё, подумалось, капец отчёту и запоминанию дорожных впечатлений. С горя убрал фотик в подрамную сумку и выслушал рассказ автостопщика-одиночки.

Паренёк путешествовал по всем странам вокруг Чёрного моря и уже возвращался домой, ловя в этом месте машину до Владикавказа. В Стамбуле он совсем одичал, стал грязным как бомж. Тут то его и заприметили две богатых турчанки тридцати лет, такого красавчика им упускать не хотелось. Они его накормили, отмыли, выбрили ему лобок, выстирали всю одежду и заставили спать с собой. Не думаю, что они его изнасиловали, просто им было приятно с таким молоденьким вместе голенькими полежать. А потом ещё и билет на автобус до Трабзона купили, и денег в дорогу дали. Вот такие хорошие тётки попались, прямо как мне две монашки в болховском монастыре. Я пожелал уфимцу благополучно добраться до дома, и на том мы расстались.

В Тбилиси решил не заезжать, отложил осмотр города до возвращения назад, поскорее хотелось добраться до моря. На батумской трассе присел возле бензоколонки и решил спокойно разобраться что случилось с фотоаппаратом. На телескопическом объективе между выдвижными секциями от удара образовался заусенец, он то и мешал полноценному выходу всей конструкции. Я взял нож и пошуровал остриём лезвия между секций, мягкая алюминиевая забоина срезалась, и фотоаппарат снова заработал. Никогда не стоит терять силы духа и бороться за живучесть снаряжения до конца, тогда любая проблема с лёгкостью разрешится. Вот и первый снимок сразу после ремонта:

В этом же месте, недалеко от Военно-Грузинской дороги находится множество одинаковых домиков, стоящих ровными рядами почти до горизонта. Сначала мне показалось что это дачные участки тбилисцев, но как выяснилось уже в Москве домики выстроены для беженцев из районов военных конфликтов.

По такой гладкой трассе я очень быстро поехал, она из бетона, никаких гудронных испарений в жару не выделяет. Вскоре увидел сбоку оросительный канал с быстротекущей чистейшей водой, спустится в желоб которого для купания не было никакой возможности, слишком круты были стенки. Нырнуть нырнёшь, а назад уже не вылезешь. Но вскоре обнаружился его исток с очень удобным местом для омовения в виде мелкой ванны.

Вода оказалась тёплой и чистой как из водопровода, а вокруг благоухали персиковые сады. Искупался как следует, отмылся с мылом и мочалкой, заодно и всю одежду выстирал. Развесил её на кустах, высохла мгновенно на палящем солнце.
Мимо проезжал дедушка в повозке на ослике, он вообще русского языка не знал, но жестами показал мне что лучше залезть целиком в канал по ступеньке за мостиком, чем плескаться в мелкой ванне. Я туда спустился и меня чуть не унесло течением, а дедушка в этот момент хлестнул своего ослика и резко рванул с места, поспешив скрыться. Наверное, он специально решил так недобро пошутить, а может и без злого умысла, так я и не понял. Но будьте острожными, пацаны, в таких местах. В Крыму в подобных каналах люди тонут во множестве.

Отмывшись, я снова выбрался на трассу и продолжил движение. Тут в мою душу закралось сомнение, а можно ли здесь вообще на велосипеде ездить, так как начали попадаться запрещающие знаки для велосипедистов и даже для мотоциклов с объёмом двигателя менее 150 кубических сантиметров. Но всё это оказалось всего лишь пустой профанацией, как успокоил хозяин придорожного кафе. По новой трассе можно кататься хоть на трёхколёсном велосипеде, грузинской полиции такие проблемы до фени, они вообще велосипедистов не замечают. В одном месте я проехал сразу мимо трёх полицейских машин стоящих на обочине, и ни один полисмен в мою сторону даже головы не повернул.

Вскоре я добрался до крупного города Гори, знаменитой родины Сталина. Вызвал восхищение транспорт местной дормехбазы, одни старинные зилки. Здравствуйте 70-е годы ХХ столетия, я вернулся!
Мой велосипед стал настоящей машиной времени.

А вот и знаменитая воинская часть в Гори, на заборе которой русские солдаты написали в августе 2008 года слова Владимира Ильича Ленина «Товарищи грузины, учитесь военному делу настоящим образом! Приедем – проверим!». Тогда мы за один день оккупировали половину страны и сожгли весь грузинский военно-морской флот.
И вот я приехал и проверил. Уничтоженную базу отстроили заново, позорный забор закрасили. Над казармами развевается огромный флаг для показа статуса и поднятия духа военнослужащих, но лучше политикам из Тбилиси с нами больше не воевать, а братский народ и так никогда на нас не попрёт.

В одном месте через высокий холм проложили пару длинных тоннелей, проезжать через них на велосипеде вполне безопасно. Они хорошо освещены и техническая полоса вдоль края имеется, пусть и неширокая.
Позже, в Турции, мне такие тоннели будут десятками встречаться, а тут поначалу всё было в диковинку.

Перед въездом в тоннель для автомобилистов построен футуристический заправочный комплекс. В этом здании располагается и супермаркет «Смарт», самый популярный в Грузии. Иной раз их можно увидеть в самых необычных местах, жаль что магазины с белочкой на вывеске очень малочисленны. Я заметил, что эти супермаркеты тяготеют именно к дорожной сети. Если встречаются в городах, то непременно возле автовокзала или на главной трассе. Выбор в них по сравнению с московскими супермаркетами небогат, но всё необходимое есть. В каждом имеется отдел кулинарии с домашней едой и кафетерий с недорогой выпечкой.
Мне хотелось сделать о ценах в «Смарте» большой фоторепортаж, но фотографировать в торговом зале охрана запретила, я и не стал нарываться.

Пока укладывал купленный товар на багажник, ко мне подошли несколько водителей. Велотурист в таком месте считается за диковинку, каждому было интересно узнать, откуда я и куда направляюсь. Тут мне раскрылась доброта грузинских сердец, общение помогло откинуть прежние иллюзорные представления о суровой сущности грузин. Мы говорили о разном, но каждый из этих людей с теплом отзывался о России.

Подобный же заправочный комплекс имеется и с другой стороны тоннеля, только там он принадлежит самой распространённой сети бензоколонок SOKAR.
Бензин в Грузии недёшев, в среднем 1 евро за литр. И это при том, что для грузин не существует других автомобилей кроме «мерседесов», активно этот бензин жрущих. Вернее сказать, ездить они могут на чём угодно, много праворуких машин и прочего старья, но каждый грузинский мужчина мечтает владеть именно Мерседесом. И даже БМВ считается парашной тачкой, подавай им «мерина» и всё тут.
Молодым грузинам не зазорно ездить на Е-классе, и даже на «цэшке», но если мужчине за пятьдесят, то он непременно должен быть обладателем самого большого Мерседеса S-класса, а они меньше двадцати-двадцати пяти литров бензина на сотню не жрут. Обычно это машины из 90-х годов прошлого столетия, встречаются Мерседесы и из восьмидесятых, но всё равно они в Грузии котируются выше остальных современных машин. Вот такая особенность.

Интересный репортаж.

Быстро отмахав от Тбилиси по новой магистрали ровно сто километров, я, наконец, обломился от такого счастья. На 101-м километре трасса превратилась в обычную двухполосную дорогу. Что ж поделать, современное шоссе только пару лет назад начали прокладывать, до завершения ещё года три осталось, и то если у правительства хватит денег на столь грандиозный для маленькой Грузии проект.
Дальше тоже можно ехать без проблем, техническая полоса становится уже, но вполне приемлемой ширины. Машин мало, грузинские водители объезжают велосипедистов по встречке, особых страхов и неудобств испытывать не пришлось.

Я подошёл к продавцам придорожного фруктового рынка спросить начнётся ли опять реконструированная магистраль, а в результате наша встреча превратилась в целый митинг российско-грузинской дружбы. Сразу подтянулись и другие лоточники, множество молодёжи, которой старики переводили мои слова. Объяснения в любви продолжались около получаса, мужики с радостью вспоминали Советский Союз и надеялись на скорейшие объединение Грузии с Россией в ближайшем будущем. В адрес Америки летели одни проклятия, именно её и Европу окружившие меня братья считали причиной своей бедной жизни.

Напоследок мне подарили полный пакет разнообразных фруктов. Не всё даже удалось засунуть в рюкзак на багажнике, часть щедрого угощения пришлось везти в подвешенном на руль пакете. И в дальнейшем фруктов в Грузии покупать не пришлось, каждый встречный пытался угостить персиками и прочими нектаринами, до такой степени там любят русских друзей.

Распрощавшись с торговцами, я начал подыскивать место для ночёвки, солнце уже клонилось к закату. Справа от шоссе показались безлюдные поля с уютной лесополосой из пихт, здесь и решил поставить палатку.

Место было действительно тихим, но в уже в полной темноте возле палатки остановился грузовой микроавтобус арендатора этих полей. Пожилой грузин извинился за беспокойство, и стал расспрашивать кто я и куда еду. Оказалось что всё окружающее пространство засажено созревающими помидорами. Выяснив, что я не собираюсь грабить этот урожай, коммерсант пожелал спокойной ночи, вернулся к автобусу и принёс мне кучу отборных крупных томатов в подарок. Пришлось их на ночь дегустировать в темноте, не удержался от соблазнительного вида. Давно уже таких мясистых не ел, вкусные необыкновенно!

Утром удалось ещё чуть-чуть проехаться по кусочку строящейся магистрали и осмотреть технику, с помощью которой она заливается бетоном.

Город Хашури показался очень суматошным, здесь развилка дороги на курортный Боржоми и Ахалцихе, отчего на автовокзале множество маршруток и масса народа, следующего по разным направлениям. Хашурцы активно продают самодельные гамаки, развешивая их вдоль трассы, но я купил к завтраку сосисок и горячий лаваш. Именно сосиски оказались самым доступным грузинским «фаст-фудом», стоят недорого и вкусные. Покушал за городом, в виду старинной крепости.

После завтрака до моря оставалось всего двести километров, на равнине можно было бы поднапрячься и к вечеру оказаться на пляже, но мне предстояло ещё преодолеть несколько тяжёлых перевалов. Подъём на первый из них, Рикотский высотой 1441 метр, начинается перед селением Сурами. Здесь воздух наполнен ароматом свежей выпечки, деревня славится лакомством назуки, это такой сладкий грузинский хлеб с пряностями и изюмом. Эх, жаль что я его так и не попробовал, слишком сытым был. Думал, что он и дальше будет попадаться, а выпекают его только в Сурами, и стоит то всего 60 грузинских копеек тетри. Продают эти коврижки во всех домах стоящих вдоль трассы.

Грузия тем и интересна, что каждые двадцать километров встречается абсолютно новый уклад жизни, соседские селения могут быть совершенно разными, а значит вам никогда не будет скучно. И даже лаваши в каждой деревне различаются своим видом.
Только что ехал по спокойной долине Куры, и вот снова рвут радостью сердце феерические Гедсаманские горы, опять в голове звучит быстрая лезгинка, опять чувствуешь себя настоящим королём перевалов.

Я спросил тебя: «Зачем идёте в гору вы?»
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой.
«Ведь Эльбрус из самолёта видно здорово»,
Рассмеялась ты и взяла с собой.

Эти же вопросы задавали мне некоторые армяне и азербайджанцы. Грузины, живущие среди суровых вершин, подобных глупостей не спрашивают, они знают, ради чего россияне изматывают себя тяжкими подъёмами, и с уважением относятся к своим гостям, стремящимся проникнуться их образом жизни.

В горах время течёт намного быстрее, чем на равнине. Этому способствует постоянная смена пейзажей вокруг и весёлая инфраструктура горных дорог. Вдоль трассы расположились многочисленные торговцы различными сувенирами, фруктам, едой. У каждого с помощью шлангов устроен свой родник, чистейшая вода к вашим услугам через каждые двести метров, можно обмыться по пояс и намочить рубашку, чтобы легче переносить жару. На Рикотском перевале местные мужики любят собираться по трое и размеренно варить для водителей шурпу и хаш в больших котлах прямо на обочине. Наверное, они и сами выпивают и закусывают при этом, если объединяются в такие специфические компании.

Вот так, за разглядыванием окружающей действительности, незаметно подобрался я к самой вершине перевала и нырнул в длинный Рикотский тоннель протяжённостью почти два километра. Долго там бежать придётся, если какое ЧП произойдёт, аварийных выходов в массиве горы нет.

Рикотский тоннель имеет выраженный наклон в сторону Зестафони. Если вы едите из Тбилиси, то проскочите его со свистом, а если в обратную сторону, то придётся тяжело крутить педали вверх.
За перевалом заканчивается провинция Картли и начинается Имеретия, солнечный знойный край с пальмами, первые из которых попадаются на глаза в Кутаиси. Но до этого города ещё надо доехать, а пока я помчался вниз словно парашютист в затяжном прыжке. Спуск показался в несколько раз длиннее подъёма, чешу как самолёт уже больше часа, а он всё не кончается. Дорогу в горах успели расширить, транспорт не мешает. Лети себе без проблем, только успевай притормаживать на крутых поворотах – свежеуложенный асфальт ошибок не прощает, да и на прямых участках мощный поток встречного воздуха может на таком скользком покрытии швырнуть как угодно.

При спуске пришлось многократно пересекать речки с латвийским названиями Дзирула и Рикотула, текущими стремительными потоками вдоль обеих сторон дороги и периодически петлящими от неё в горы. С одного из мостов наблюдал как мужик ловит форель с помощью сетки похожей на большой мешок, толстый такой дядя. Наверное, ему много рыбы попадается, если не голодает.

Пока добирался до моря, много раз мне доводилось купаться в горных реках. Вода там везде чистая и достаточно тёплая. Интересно наблюдать как купаются грузинские девушки и женщины. Они никогда не плещутся в купальниках, а залезают в реку прямо в юбках и блузках, либо в шортиках и топиках кто помоложе. В Грузии так принято, чтобы не возбуждать горячих грузинских мужчин откровенными видами. На черноморском побережье нравы свободнее, но женщины в возрасте обязательно используют специальный фасон закрытых купальников с юбочкой, прикрывающей лобок и попочку.

В селениях Шроша и Макатубани местное население активно занимается изготовлением и продажей огромных гончарных изделий. У дороги стоят такие циклопические горшки и амфоры, что диву даёшься как такое вылепить умудряются. Эти сосуды называются квери и предназначены они для хранения вина. Горшок закапывают в землю, где его невозможно разбить, заодно достигается и правильный температурный режим.
На берегах Дзирулы можно увидеть весь процесс изготовления гигантских ёмкостей, гончары свои тайны не прячут.

В соседних деревнях разводят пчёл, ульи стоят прямо возле дороги, тут же и мёд продают. Проезжаешь такие места и дрожишь, как бы тебя не покусали. В других селениях из лозы всякие штучки плетут и маленькие барабаны чонгури делают, ими задаётся темп лезгинки. В общем, народ не скучает, но думается мне всё это от бедности. С другой стороны, народные промыслы вещь хорошая, приманка для туристов, опять же сохранение национального самосознания и всё такое.

Вскоре добрался до города Зестафони, сильно притомившись и разомлев на полуденной жаре. А тут как раз у дороги тенистое место под раскидистыми хвойными деревьями обнаружилось, спустился туда и принялся полдничать подаренными фруктами и овощами, от завтрака ещё и одна сосисочка осталась. Пока сидел и переводил дух, вдали проехала пара местных электричек оригинального вида. Сначала старая, состоящая только из двух крайних вагонов, затем какая-то современная.

Посмотрите, как выглядела придорожная обочина в месте моего отдыха:

Для Грузии такое количество мусора норма, главное чтобы его не было на самой проезжей части. За этим следят дорожные уборщики, обычно это седоволосые мужчины предпенсионного шестидесятилетнего возраста, в Грузии пенсию выплачивают только после 65 лет. Со многими из них я разговаривал и даже сдружился. Главная их задача убирать с проезжей части в населённых пунктах коровий навоз, но и остальной мусор они обязаны отбрасывать как можно дальше в сторону. Никакой техникой для выполнения этой задачи их не обеспечивают, только жёлтую жилетку выдают. Свой участок они обходят пешком или объезжают на велосипеде. Один дорожный уборщик в пригороде Батуми на моих глазах допил бутылку пива и тут же бросил её себе под ноги, вот такие «радетели» чистоты.

При въезде в Зестафони стоит придорожный памятник местному жителю, погибшему во время войны 2008 года. Много я таких памятников в Грузии видел, некоторые оформлены в виде родников или просто кран с водопроводной водой установлен для проезжающих, чтобы могли умыться, попить и помянуть павших.
Тогда мы, русские, жестоко обошлись с грузинами, а они на нас не в обиде. Что сказать, святые люди. С такими дружить надо как с самыми лучшими соседями, а не воевать.

После отдыха задерживаться в Зестафони не стал, поспешил его поскорее проскочить. Город запомнился шумной площадью возле трассы, большой очередью машин на бензоколонке да советскими пятиэтажками, которые имели более-менее пристойный вид. В других местах встречались такие запущенные дома, что неприятно и страшно становилось. За городом началась равнина, немного удалось проехаться по строящемуся участку новой магистрали, но вскоре снова пришлось сворачивать на старую дорогу. Дорожники-строители обнадёжили что от ближе к морю новую магистраль уже пустили в эксплуатацию, но они и сами не владели информацией. Ничего там не построено, лишь небольшие участки облагородили на подъездах к Кобулети и Батуми.

Перед Кутаиси пришлось преодолеть ещё один небольшой, но утомительный перевал, и вот я прибыл в столицу Имеретии. Второй по величине город Грузии сразу поразил своим неухоженным видом. Старыми советскими подземными переходами там не пользуются и они заросли деревьями, хорошо хоть целиком мусором не завалили, как это принято в Армении.

Вот так в Кутаиси выглядят здания эпохи расцвета социализма:

Есть там и центральная улица с яркими фасадами и Макдональдсом, но нас то не обманешь. Русский турист судит по жизни окраинных районов, внешняя показуха нужна только вороватым правителям, а не простому народу. Да и на центральных проспектах за былым великолепием видна бедность выцветших домов, которую даже пальмами не прикроешь.

Заехал я и в самый большой супермаркет Кутаиси. На прилавках выложено пять сортов колбасы, три сорта сосисок и пять видов пива. Для антуража там много ещё всякого есть, фрукты, овощи, газировка, прочие мелочи, а самого главного, выбора, в наличии нет.

Единственная радость в грузинских магазинах то, что при покупке, хоть одной булочки или бутылки воды, к товару обязательно бесплатно прилагается полноценный красивый пластиковый пакет, даже в глухих деревнях. Вот это радовало, в отличие от Белоруссии, где и за простые упаковочные мешочки для овощей надо платить деньги. Как выяснилось позднее, грузины переняли этот обычай у турков, они тоже любую мелочь вам обязательно упакуют в плотный пакет с ручками.

Кутаиси в прошлом являлся главной вотчиной кавказских воров в законе, сейчас там работает парламент Грузии высланный из Тбилиси ещё Михаилом Саакашвили, чтобы не вонял под носом. А преступность в стране всё-таки не перестала существовать, правда сейчас она не такая явная благодаря усилиям опального президента. Бороться с ней решили радикально, законодательно закрепив правило, что каждый гражданин, назвавший себя вором в законе, немедленно будет заточён в тюрьму. Наверное, Глеба Жеглова послушались.

Но и это ещё не все карательные меры. Когда подходит срок преступному авторитету выходить из тюрьмы, его сажают перед видеокамерой и снова спрашивают является ли он вором в законе. Ему остаётся либо публично отказаться от своего звания, что очень западло, либо подтвердить свой статус и снова сесть в тюрьму на долгий срок. Вот так всех воров в Грузии и перевели, пришлось им в Россию переселяться.

Между тем, обычные жулики в Грузии есть, в автобусах и маршрутках карманы чистят у отдыхающих в Батуми. Это мне подтвердил уборщик дороги, в изобилии находящий пустые кошельки с документами на обочине. Вытащив бумажник, воришка тут же достаёт оттуда все деньги, а само портмоне выкидывает в окошко, либо в дверную щель, чтобы не оставалось улик в случае его поимки. Ну а так конечно тихо, особо тяжких преступлений не наблюдается, а может их специально в статистику не выкладывают, чтобы соблюсти внешнюю благопристойность для приёма в Евросоюз.

Случай явного хулиганства я и сам наблюдал в городе Пасанаури, а это тоже ведь считается преступностью. Там какой-то подвыпивший дядька сначала ругался на всю улицу с использованием русского слова «пи*арасы», а потом подошёл к контейнеру с мусором и перевернул его. Я так понял, что это обманутый дворник был, которому не заплатили за проделанную работу, вот он и вернул всё назад, как было до его уборки. Даже засвидетельствовал это зверство на фото:

После Кутаиси шоссе вплоть до моря идёт по абсолютно плоской местности, горы вдали наблюдаются, но они никак на рельеф не влияют. Едешь ровно-ровно, даже маленьких подъёмчиков и оврагов нет. Становится заметным что местность явно курортная, пальмы обязательно в каждом дворе есть. Вместо убогих одноэтажных строений с заборами из мусора всё чаще начинают встречаться просторные дома с широкими крытыми галереями на втором этаже и парадными лестницами ведущими туда прямо из сада.

В двадцати километрах от Кутаиси прямо возле батумской трассы выстроен новый международный аэропорт имени царя Давида. Я его сначала за супермакет «Смарт» принял, ужрался таки безалкогольным грузинским пивом, сумел. Подъезжаю в таком виде к охраннику аэропорта и спрашиваю: «Это супермаркет?» Тот видит моё состояние и говорит: «Да, супермаркет, тут очень хороший супермаркет!»
И в этот момент я замечаю пассажиров с чемоданами, начинаю догадываться куда попал. Пришлось бесславно уезжать поскорее, пока охранник в полицию не сообщил, что по трассе пьяный русский велосипедист разъезжает.

В нескольких километрах от аэропорта увидел дорогу местного значения отходящую в красивые пастбищные луга, отъехал по ней на пару километров от основного шоссе и обнаружил прекрасное место для сна на изумительной травке.

Стояла абсолютная тишина, ни малейшего звука за всю ночь, только в пять часов утра мне пришлось с ужасом вскакивать от внезапного рёва. Это приземляющийся самолёт низко пролетел прямо над моей палаткой, торец взлётно-посадочной полосы кутаисского аэропорта располагался совсем близко.

Под утро прошёл небольшой дождик, обозначивший начало зоны субтропиков, здесь они часты и влажность постоянно высокая стоит. На этой фотографии я выезжаю с места ночёвки на главную трассу, асфальт мокрый, но вскоре он высох и выглянуло солнце.

В городе Самтредиа шоссе ведущее к морю раздваивалось, и передо мной встал выбор куда ехать – в Поти или сразу в Батуми. С одной стороны мне хотелось как можно скорее окунуться в море, а с другой побыстрее добраться в Турцию. Местный таксист сказал что расстояние до пляжей одинаково на обеих дорогах, поэтому победил путь на Батуми и Кобулети.

За Имеретией начинается Гурия, здесь хлеб выглядит совсем по иному, и вкус у него другой. Осмотрел устройство придорожной пекарни, пока хозяйка отлучилась. Выглядит всё неказисто, но хлеб выпекается, в печи все микробы выгорают, есть можно.
К завтраку хотелось купить молока, а его ни в одном магазине не оказалось, полчаса искал. Домашнее брать не хотелось, чтобы не получить расстройства желудка, пришлось взять сгущёнку. И что вы думаете, понос у меня таки и с этой украинской сгущёнки случился, за пару километров до пляжа. Етитская сила, ну прямо судьба – чему быть, того не миновать.

Вызывали сожаление стоящие вдоль дороги полуразрушенные здания сталинской эпохи замечательной архитектуры. Ладно, хоть не сносят, может, когда и восстановят.

Следят же грузины за своими старинными Мерседесами, вон в Ланчхути один таксист восстановил «Волгу» ГАЗ-2410 1986 модельного года до первоначального состояния, довольно молодой парень кстати.
Эх, ей бы ещё резину из Белой Церкви:

Сам на такой в молодости ездил и сейчас бы не отказался иметь.
Ходит быстро, служит долго – хороша машина Волга!

Знаменитые гурийские и аджарские двухэтажные дома с лестницами тоже ещё в советскую эпоху построены, новых среди них не увидите. Часто на крытых галереях висит портрет старейшины семейства, строителя этого дома, чтобы люди знали кто его возвёл. На каждом участке обычно устроена своя миниатюрная водокачка.

У памятника советским воинам в селении Супса уселся отдохнуть на лавочке под пальмами и опять меня обступили местные жители. Рассказали про свои чаяния жить вместе с Россией, принесли персиков и груш. Попросил записать у них видео-интервью, и чего-то они испугались. Всё-таки побаиваются свою нынешнюю власть грузины, во многих местах мои доброжелательные друзья после откровений и разговоров о политике отказывались фотографироваться.

Такие же боязливые нравы простых людей я наблюдал и на Украине нынешним военным летом 2014 года. Только что человек признавался в любви к братскому русскому народу, а спустя мгновение начинает замыкаться, понимая, что со стороны захвативших власть преступников может начаться преследование за его внутренние убеждения.
А ведь именно эти небогатые люди пополняют своим трудом и деньгами счета государственных «деятелей», якобы представляющих их интересы в высших эшелонах. И ничто без них не крутится – армии, правители и судьи. Но интересы государства всегда считаются выше желаний простых граждан страны. Маленький человек перестаёт быть безликой тенью лишь когда от него требуется получить голос в поддержку на выборах.

От этой скамеечки под пальмами до побережья Чёрного моря оставалось всего шесть километров, правда, искупаться первый раз удалось только в Кобулети. Возле приморского селения Уреки выход к пляжам преграждают густые заросли поймы реки Супса.
У поворота на приморское шоссе увидел своего турецкого собрата-велопутешественника. Он оказался первым велотуристом, встреченным мною после выезда из Владикавказа. Затем таких встреч было множество.

Турок двигался из Поти в Кобулети, путь до пляжа мы решили преодолеть совместно.
На придорожных рынках появилась свежая рыба, то ли морская, то ли речная. Невдалеке впадает в море крупная река Риони, шириной не меньше нашей Оки, может эта рыбка оттуда. Но скорее всего разводится искусственно, в дальнейшем я видел немало форелевых хозяйств возле горных речек.

В Уреки нам на глаза попался павильон туристского информационного центра, подобные изредка встречаются по всей Аджарии. Зашли ознакомиться, что это такое, а мне ещё карты Грузии, Турции и Армении требовались, не смог их найти в Москве.
Симпатичная хозяйка Саломея Мгеладзе оказалась очень приветливой, ответила на все наши вопросы и карту Грузии подарила, остальных не оказалось. Она же внезапно попросила у меня автограф, узнав во мне знаменитого российского велопутешественника. Это было очень неожиданно и приятно, давно я отвык рожей торговать. Последний раз плоды такой популярности пожинал будучи известным дёртджампером много лет назад, когда ногой открывал двери любого московского веломагазина и с порога требовал скидку.

Кто такой Слава-байкер знают во всех информационных центрах Грузии, русские креативные путешественники у них наперечёт. В каждом из них у меня просили автографы, обычно я подписывал обложки толстых романов, которыми зачитывались эти молодые симпатичные девушки в ожидании клиентов.

Я расспросил своего 40-летнего спутника, сколько он обычно проезжает за день, оказалось всего около тридцати километров, а ночует только в гостиницах. В таком случае меня удивило огромное количество багажа на его велосипеде, ему было бы достаточно и 10-литрового рюкзачка. Пьёт он только воду из-под крана, кока-колу не употребляет. Типичный европейский велотурист, ну почему у нас их считают эталоном?! Совершенно лишённое здравого смысла перемещение, что можно в этих сумках возить, домашнюю библиотеку?

С первых же метров совместной поездки, турок не смог поддерживать мой высокий темп движения. Пропустил его вперёд и плёлся вслед накатом, при такой медленной езде педали крутить почти не требовалось. А ещё через несколько километров мой новый друг окончательно скис на солнце и прилёг отдохнуть в тень под кузовом старого ЗИЛа на обочине. У него так и не хватило сил разом проехать от Уреки до Кобулети, где он намеревался переночевать в гостинице, жалкие двадцать километров. Пришлось бросить незадачливого турка на обочине и продолжить путь в одиночку, до пляжа оставалось несколько минут езды.

Едва распрощался с турецким «велотуристом», как мне повстречалась весёлая англичанка Джессика, следовавшая из Кобулети в Поти. Вот она выглядела более серьёзной и бесстрашной велопутешественницей, несмотря на свой юный возраст. Правильно делает, что не боится странствовать в одиночку. Англичане великая нация первооткрывателей, они и сейчас себя показывают смелыми отчаянными людьми.

И вот я въезжаю в Кобулети, выглядит он как обычный советский курортный город. На окраинах множество уютных палаточных городков самодеятельных автотуристов, береговая линия на много километров состоит из сплошных пляжей, в центре многочисленные торговые точки и развлечения для отдыхающих. Но моя задача поскорее искупаться. По указке дорожных полицейских нашёл самое свободное место на длинном пляже и не вылезал из моря в течение нескольких часов. Вода тёплая как парное молоко, крутые волны естественным аттракционом добавляют острых ощущений. Побережье состоит из крупной гальки, но при входе в воду ласкает ноги тёмный вулканический песок.

По соседству в тени деревьев располагались машины и палатки автотуристов, среди них много русских москвичей. Грузины тоже занимаются диким автотуризмом, по советской традиции приезжают целыми семьями и живут в палатках вблизи города. Платить ничего не требуется, свободного места для всех достаточно. В общем, я окунулся в привычную атмосферу, то же самое можно увидеть и под Евпаторией, и под Анапой.

Имеется в Кобулети и множество современных пансионатов, крупных и мелких, большинство отдыхающих останавливается именно там.

Через весь город идёт одна главная улица вдоль пляжей, вокруг неё и вертится вся жизнь. По узкому приморскому тротуару проложена велодорожка, но ездить по ней приходится с большими препятствиями, тут и там стоят лотки торговцев. Я так и не рискнул по ней прокатиться, ехал по дороге вместе с машинами.

Возле велодорожки чрез каждые триста метров расположены многочисленные пункты проката велосипедов, среди которых нет ни одного одинакового, но встречаются байки очень престижных моделей и фирм. Так вот куда попадают все угнанные велосипеды!

Катающиеся на прокатных велосипедах грузины то ещё комичное зрелище. Едут на низко опущенных сёдлах в раскорячку, виляют рулями, неумело пытаясь удержать равновесие, и при этом каждый старается обогнать друг друга. Хорошо хоть на проезжую часть не выезжают, играют в «шашки» на тротуаре.

Для отдыхающих устроены различные увеселения, например бьющие из земли фонтаны, среди которых можно загорать.

Цены на продукты в местах массового отдыха курортников меня всегда пугают, даже и не стал прицениваться к различным экзотическим кушаньям в палатках, купил к обеду незатейливую аджарскую хачапури очень крупного размера за 2 лари (наши 43 рубля). Вполне удалось ей насытиться, закусив непереводимыми у меня халявными фруктами, сыра в неё наложено с избытком. Вспоминались наши московские хачапури, в которых весь сыр успевает раствориться в тесте ещё в процессе выпекания, так его экономят при закладке.

От Кобулети до Батуми 23 километра, надеялся преодолеть их по новой трассе, а она только служит объездной дорогой для грузовиков, за городом снова соединяясь со старым узким шоссе, ведущем на довольно крутой перевал. Ну ничего, кое-как поднялся по серпантинам, не рассыпался. В начале подъёма увидел обустроенный краном с водой памятник погибшему молодому бойцу, отмыл здесь волосы от морской соли, заодно и пообедал неспешно.

На самой вершине перевала подружился ещё с одним своим грузинским братаном, который долго уговаривал остаться у него переночевать, обещая устроить в честь московского гостя целый пир. Весёлый аджарец тянул домой свою корову с пастбища, тут мы и встретились. Пока стояли и разговаривали, мимо прошли несколько его соседей, и каждый засвидетельствовал своё почтение туристу из России.
Мой друг выпил с утра водочки, отчего весь день у него прошёл легко и беззаботно.

За этим перевалом следует ещё один крутой километровый подъём по реконструированной трассе к новому тоннелю, за которым на горизонте открывается вид на что-то фантастическое.

Перед глазами предстаёт настоящий город будущего. Откуда он здесь взялся, в бедной разорённой Грузии? Может это мираж или дешёвая бутафория? Но нет никакого обмана, вблизи Батуми потрясает ещё больше.
Город раскинулся на много километров вдоль моря, и на всём этом протяжении вдоль набережной проложена очень широкая и правильно устроенная велодорожка. Как только увидел этот велохайвей, так и не смог с него съехать, пока не упёрся в устье реки Чороки далеко за городом.
Начинается велодорожка от нового концертного зала при въезде в город, тут же и первая станция проката муниципальных велосипедов, устроенная как в Москве. Велики очень оригинальные – с карданной передачей!

Вдали от центра ещё немноголюдно и голо, хотя за парапетом раскинулись прекрасные пляжи. Небольшой тропический дождик разогнал всех катальщиков, но уже через полчаса я погрузился в насыщенную атмосферу веселья множества велосипедистов, а велодорожка приобрела умопомрачительный вид.

И вот я добрался до порта Батуми, улицы восхищают хорошо отреставрированными старыми зданиями, новыми церквями модернистского вида, многочисленными казино.

У самого красивого причала порта пришвартован крейсер 6-го флота США Vella Gulf (CG 72), прибывший в Чёрное море с целью припугнуть Россию, а мы только смеёмся. Но внешний антураж корабля впечатляет. Тут и большой вертолёт на палубе, и красивые американские женщины в военной форме у трапа, и масса зевак на пирсе. Пулемётчик на носу готов отбить внезапную атаку террористов, руку держит на гашетке, рядом второй наблюдатель.

От прогулочных причалов отходят катера с украинскими флагами, вывешенными в качестве поддержки мужественного салолюбивого народа, противостоящего российской агрессии. Среди прогуливающихся слышится западенская мова и выпады против москалей, в городе много отдыхающих украинцев.

Все объявления об отбывающих теплоходах делаются с дублированием на русский язык, по-русски с деланы и многие надписи, наших туристов здесь ценят и уважают.

За портом начинается самая современная часть Батуми, здесь я вообще в осадок выпал – ну почему в Москве не строят таких красивых домов. Разумеется, наши небоскрёбы намного выше, но батумские здания представляют собой настоящие шедевры объёмной архитектуры, в то время как у нас преобладают прямые стены и рубленные топором формы.

Самая футуристическая часть современного Батуми называется Миракл Парк и представляет собой комплекс небоскрёбов на выступающем в море мысу. Башни кажутся не вполне функциональными. Витая вышка с лифтами в середине и гигантским шаром наверху вообще непонятно для чего предназначена, скорее напоминает гигантский маяк.
Да, это понты, но понты стоящие! Не всё же измерять квадратными жилыми метрами или офисными площадями, надо и о внешней красоте города заботиться. Именно эта витая башня с шаром и стоящий рядом небоскрёб с острым шпилем создают неповторимый и внушительный образ Батуми издалека, заставляя замирать от восхищения.
Думается что талантливые архитекторы, создавшие такое чудо, занимались творчеством в чистом виде, а не распилом бюджета пополам с отцами города, потому у них всё и получилось.

Инициатором обновления Батуми был Михаил Саакашвили, строительство идёт с привлечением турецкого капитала. Коренные жители уже конфликтуют с турками, которые скупают в собственность целые улицы, вытесняя бизнес и предприятия старожилов. Но жизнь движется вперёд, город хорошеет день ото дня, прошлого уже не вернуть.
Для контраста хорошо взглянуть на лучшие советские дома, построенные в 80-е годы прошлого века, и современные жилые комплексы рядом.

Проспект Руставели в центре представляется уголком Лас-Вегаса, на каждом шагу казино и дорогие отели. Очень красивая улица, опять же сожалел что в Москве такое не увидишь. Брусчатка выложена со вкусом и капитально, здания имеют дорогой вид и не кажутся дешёвыми декорациями, несмотря на некоторую эклектику в виде куполов и башенок.

Как вы понимаете, все эти казино и рестораны созданы не для бедных грузин, а для богатых турков. В мусульманской стране подобные развлечения недоступны, вот соседи и ездят оттягиваться в свободный от предрассудков Батуми, благо граница рядом.

Обращают на себя внимание и особенные батумские проститутки, ожидающие клиентов на набережной. Ой, ребята, это такие лошади, что без дрожи не взглянешь! Представьте себе, если Савелия Крамарова переодеть в платье, то будет очень похоже. Откуда им такие рожи достаются, остаётся только гадать. Большинство грузинок вполне красивые женщины, а эти страшные как на подбор. Вытянутая лошадиная морда с огромным шнобелем обязательная принадлежность каждой батумской проститутки, а ниже всё нормально. Если на голову пакет надеть, то ничего такого и не заметите.

Порядочные девушки в Батуми тоже ведут себя странно. Я заглядывал им в глаза совершенно случайно, а они в ответ сразу же отрицательно махали головой, типа «не дам». Так мне и не хотелось их фаловать, просто пытался объехать аккуратнее и не зацепить велосипедом, откуда же такие предположения?! Наверное, там так принято флиртовать. Мужчины в Грузии слишком горячие, вот их и требуется сразу обламывать, чтобы не давать повода к дальнейшим фривольным действиям после наглых взглядов.

За Миракл-парком батумская велодорожка становится местом массовых гуляний велосипедистов из разных стран мира, здесь слышится и английская речь, и украинская с русской, и многие другие. Вместо полимерного покрытия на асфальтовом тротуаре в начале пути, появляется выложенная шестигранной красной плиткой выделенная полоса, по которой чинно и не спеша раскатывают наши двухколёсные собратья, встречаются даже целые крытые велолимузины на четырёх колёсах. По краям велодорожка обсажена пальмами, сбоку плещется море, чувствуешь себя как на Таити. Едешь и любуешься красивыми видами нового Батуми.

Но даже на велодорожке грузины не забывают проявлять солидарность с уронившими сало незадачливыми украинцами:

Не заканчивается велодорожка и за городом, ещё много километров по ней можно катится в полной безмятежности.

Лишь в одном месте прибрежный променад размыт морем, такая неприятность:

А вот самый конец дороги для велосипедистов, здесь и новое шоссе заканчивается тупиком. В будущем через широкую пойму реки Чорох должен появится мост, тогда приключения продолжатся. А пока весь транспорт движется в сторону Сарпи на турецкой границе в объезд аэропорта по старой трассе.

Здесь я ещё разок искупался на изумительном пляже и решил подвести итоги своего пребывания в Грузии. За всё время мне удалось потратить только двадцать лари из сорока четырёх. До Турции рукой подать, а значит и оставшиеся деньги требовалось употребить в дело. К тому же, дальнейшие мои планы были неясными, то ли до Трабзона прокатиться и возвратиться домой через Армению, то ли до Стамбула доехать и переплыть в Евпаторию или Новороссийск на пароме. Обычно человек только предполагает, а бог уже располагает окончательно.

А тут ещё уютная атмосфера и крокодилообразные батумские проститутки внезапно разожгли желание. Ну, если охота и есть лишние деньги, так чего же стесняться, в такую пасть только х.й класть. Тем более, что перед красивыми женщинами я жутко комплексую, понимая что никогда не смогу содержать их в достатке, а значит и мимолётной близости с ними недостоин.

Переоделся в брюки Paul&Shark за 400 долларов, футболку Shade's за 70 баксов и поехал снимать шалаву за 10 евро. Только не подумайте что я эти штаны сам покупал, вовсе нет, мне их подарили. Многолетний опыт московского таксиста позволяет делать выбор среди женщин лёгкого поведения безошибочным, но для этого пришлось почти весь Батуми назад проехать.

Самые доступные и «привлекательные» путаны разгуливают у въезда в порт со стороны Кобулети по набережной, как раз напротив современной церкви, ещё днём это местечко заприметил.
«Отсос Петрович» стоит от тридцати лари и выше, но для велосипедистов скидка, к тому же я ещё и уговаривать умею. Сразу же встретил парочку «красавиц», поглядел с вожделением им в глаза. Головами не завертели, значит всё в порядке. Выбрал себе самую страшную, на высоченных каблуках и в белом платье воланом, очень понравились её неуверенные и стыдливые глаза. Такой же отводящий взгляд я часто встречаю ранним утром в начале домодедовского шоссе, у стоянки дальнобойщиков. Одна похожая на дурочку «плечевая» проститутка постоянно там тусуется, ещё и одета как замарашка, всё никак с ней не познакомлюсь.

Назвалась моя любезная подруга Линой, вполне себе нормальная баба лет двадцати восьми от роду. По-русски хорошо разговаривает, да ещё и акцент заводит, сказала что приехала сюда из Тбилиси. О политике с ней не говорили, уж очень она сексуальной оказалась, не до этого было. Позволила себя лапать в процессе за любые места, доплаты за это не просила, в общем нормально за 24 лари расслабился, там на пляже под парапетом место тихое. Убежала сразу после окончания работы и коврик свой утащила, а я ещё чуток полежал на гальке, искупался и поехал в Сарпи, на часах была полночь.

Разумеется я не собирался переходить ночью границу, хотя погранпереходы работают круглосуточно. Доехал лишь до старого военного полигона в пойме реки Чорох, где сейчас замечательные выпасные луга и охотничьи угодья. Ночное зрение у меня отличное, сумел рассмотреть уютную полянку после пересечения моста. Пока ставил палатку, меня укусила пара чёрных малярийных комаров, они такие маленькие, а впиваются больно. Поскорее спрятался от них за сетку, не дай бог малярию подхватишь. Но это всего лишь мои страхи, охотники и пастухи по эти лугам спокойно расхаживают целыми днями и никто не болеет. Это раньше, лет семьдесят назад, была такая опасность.

Прошедший день был насыщен массой положительных эмоций, а мне снился разрушенный войной Батуми, огонь и взрывы, бегущие в ужасе жители. Какое-то нехорошее у меня предчувствие насчёт этого города. Он влюбляет в себя сразу, но не относится к категории вечных городов. Вот Москва это вечный город, Стамбул и Рим тоже вечные города, и даже жалкий на вид Тбилиси попадает под эту категорию, но никак не Батуми. Есть ощущение какой-то непрочности его бытия, несмотря на красивые качественные здания и самое надёжное экономическое положение. Позже я догадался почему это так. Батуми представляет собой город греха, этакий Содом и Гоморру среди остальной бедной Грузии, а значит рано или поздно будет наказан. Нельзя в отдельно взятом месте построить коммунизм, это мы уже проходили.

С утра мне оставалось проехать до границы с Турцией около десяти километров, но на пути начали встречаться такие шикарные пляжи, что я не смог удержаться от купания, надолго задержавшись в одном райском месте. Сарпи оказался крупным курортным посёлком с многочисленными пансионатами, расположенными у подножия высоких гор. О берега бился мощный прибой, вызывая среди купальщиков всеобщее веселье, ну как тут не покачаться на волнах.

Быстрому прибытию к погранпереходу мешали и многочисленные достопримечательности у дороги, постоянно приходилось останавливаться и фотографировать всякие необычные вещи. Например, увидел высокую скалистую стену, которую всю обволокли металлической сеткой во избежание камнепадов. Камешки от неё и сейчас отваливаются, но на дорогу уже не летят.

Или вот как выглядят гигантские блоки для укрепления береговой линии от разрушения штормами, на Украине их используют в качестве противотанковых ежей для укрепления блок-постов в Лугандонии:

Батумские муниципальные автобусы тоже привлекают взгляд необычным дизайном:

А это памятник святому Андрею встроенный в водопад, считается символом мужской силы и потенции. На узкий стульчик у его подножия любят присаживаться грузинские женщины, чтобы поскорее забеременеть, до блеска его натёрли своими жопами. Причём толстую сраку туда легко не просунешь – мешают подлокотники «трона», значит надо очень поднапрячься, упереться руками, оттого даже поручни все блестят. Скорее всего такие упражнения хорошо стимулируют мышцы матки, вследствие чего и происходит «чудесное» зачатие.

Вот, наконец, и до погранперехода в Турцию добрался. С грузинской стороны монументально оформлен, а с турецкой не так пафосно, хотя тоже аккуратно. Пропускают без проблем, ничего платить не надо, а то уже приготовился пять евро отдать за какие-то «марки». Я проезжал вместе с легковыми машинами, очередей со стороны Грузии нет, а с турецкой целая пробка на дороге стоит.

Полицейский запретил мне фотографировать внешний вид турецкого КПП, пришлось снимать только мечеть поблизости.

Границу переходит масса пешеходов-челноков, грузинские женщины тащат сумки с текстилем как в 90-е годы. Инфраструктура грузино-турецкого перехода обустроена гораздо лучше чем в Верхнем Ларсе. С каждой стороны гостей ожидает масса рейсовых автобусов и простых маршруток, доставят куда угодно за приемлемую плату. Много магазинов и кафе, цены в них невысокие. Грузинский терминал для пешеходов выглядит как пункт пропуска пассажиров к самолётам в аэропорту, имеется такое же множество проходов к инспекторам у стоек. Турецкий проход для пешеходов рассмотреть как следует не удалось, но к нему со стороны Турции выстроилась огромная очередь, человек двести, не менее, и стоят все по пятеро в ряд. Именно это столпотворение и запретил мне фотографировать турецкий полицейский. Скорее всего, я попал туда в самый утренний час пик, потому и была такая суматоха, к вечеру обычно всё тише и спокойнее.

Особого культурного шока от первых мгновений пребывания в Турции я не испытал, слегка разочаровал расслабленный вид местных пограничников. Дело своё чётко исполняют, но выглядят как азербайджанцы на рынке, в отличие от молодых и подтянутых грузинских стражей. При въезде ставят в паспорт два штампа и катись куда хочешь.

Сразу испугал вид турецких женщин, одеты все по мусульманскому обычаю в длинные одежды или шальвары, лица закутаны платками, часто встречаются шахидки в полностью закрытой чёрной парандже с узкой прорезью для глаз. Я таких и в Батуми видел, но думал что это арабы на отдыхе, оказалось гости из Турции.
Турчанки в европейской одежде тоже попадаются, на фоне мусульманок их и не разглядишь. Но даже среди современно одетых девушек, не встретить ни одной в шортах или легкомысленном топике. Максимум позволяют себе джинсы одеть и блузку с короткими рукавами.

Искренне вызвало восхищение качество турецкой дороги, начинающейся сразу после пересечения границы. Это такая современная широкая и гладкая трасса, что наша лучшая автомагистраль М4 «Дон» сосёт у неё с глубоким проглотом.
Дорога идёт вдоль берега моря, слева высокие горы, но при этом нет ни одного малейшего подъёма или спуска. Трасса профилирована исключительно ровно благодаря многочисленным тоннелям, отчего подниматься на перевалы для преодоления гор не требуется. Просто слегка жми на педали и велосипед едет сам, здесь настоящий рай для шоссейников. Встречные потоки разделены барьерами и широким газоном, ярко освещённые тоннели расположены попарно, для каждого направления имеется свой. Машин мало, а резервная полоса такой огромной ширины, что хоть четверо велосипедистов в ряд по ней проедут и помех транспорту не создадут. Кроме резервной полосы, к услугам велотуристов в границах большинства населённых пунктов вдоль моря уложены и широкие длинные тротуары из плитки, на них множество лавочек и беседок для отдыха, местные жители ими почти не пользуются.
Ездить на велосипеде по широкой приморской трассе можно, она не считается автомагистралью.

Обратите внимание на этот прекрасный пустынный турецкий пляж, расположенный буквально в нескольких сотнях метров от погранперехода в Грузию:

За прибрежной скалой можно разглядеть заполненные множеством отдыхающих пляжи Сарпи, а в Турции вообще не принято заниматься оздоровлением с помощью морских купаний, там нет ни одного дома отдыха на побережье Чёрного моря, только гостиницы для проезжающих мимо. Ничего удивительного, Грузия продолжает развивать советскую систему курортного отдыха, мусульманам же запрещено обнажаться публично, вот они свои пляжи и не используют должным образом. Конечно, можно увидеть немногочисленных купающихся турков. Но посиделками на пляжах занимаются только местные жители, обычно по вечерам в качестве расслабления после трудового дня.
Очень странно видеть пустынные до горизонта пляжи, у нас такие только на Арабатской стрелке встречаются. Ну как такую возможность упускать, я снова полез в море, а потом проехал ещё немного и опять искупался.

На современной трассе постоянно встречаются родники, встроенные в дорожные отбойники, пресная вода всегда под рукой прямо у морского берега.

Первый населённый пункт при въезде в Турцию называется Кемальпаса и представляет собой сплошной придорожный базар для грузинских челноков. Торгуют одеждой, обувью и текстилем. Вдоль лотков и магазинов носятся озабоченные женщины с огромными сумками, слышны украинские окрики: «Га, Секлэтка, ты ции карпэтки куповала?»

Бензин в Турции исключительно дорог, около 80-85 рублей за литр, поэтому ездить большинство народа предпочитает на малолитражных автомобилях Рено местного производства.

Сначала турецкие поселения показались мне не очень богатыми, но по мере продвижения в глубь страны уровень жизни возрастал прямо на глазах. Строительный бум не останавливается здесь уже много лет, и новые районы выглядят очень презентабельно, хотя и не так шикарно как в Батуми.

Старые малоэтажные здания безжалостно сносятся, если надо освободить престижное место для многоэтажки на берегу моря.

Турки любят своего президента, многие вывешивают его портреты на окнах. Всюду реет красивый державный флаг страны.

А я ещё и тёток в парандже видел в море, чего они там вообще забыли, может просто поссать втихую зашли?
Мечети в селениях расположены через каждые триста метров, призывы к молитвам раздаются регулярно через громкоговорители. Кажется ещё чуть-чуть, и нормальная в прошлом страна превратится в пылающую Сирию или Ирак.

Особенно интересно наблюдать за женщинами-водителями, закутанными в платки. Они ведут машину, смотря вперёд как статуи, головой вертеть бесполезно – ничего по сторонам не увидишь, остаётся только полагаться на зеркала заднего вида.
Ну ладно, в конце концов, я видел в Турции множество нормальных людей, надеюсь что с религией не всё так запущено, здравый смысл не позволит окончательно погрузиться в средневековье. Те же самые мусульманки в платках постоянно пялятся в экраны самых современных коммуникаторов с интернетом, значит, есть у них и другие интересы.

В отличие от Грузии, в Турции есть что покушать, причём за пять лир (наши 80 рублей) можно капитально нажраться. Я заходил в кафе, показывал пальцами «пять лир» и мне на эту сумму готовили угощение. Обычно это либо тарелка шурпы с тостами, либо нарезанные блинчики с мясом и сыром, либо другие сытные блюда, названия которых я так и не узнал, языками не владею. Чай в рюмке и сахар к нему подают бесплатно.

Можно просто купить донер, подвид нашей шаурмы, и съесть его в беседке или на лавочке перед морем, стоят они по 4-5 лир. Про турецкую «шаурму» расскажу отдельно, уж очень она необычная. Сразу хочу предупредить, что местному донеру до нашей московской шаурмы сто лет говном плыть, но они тоже вполне съедобные, только очень страшные на вид. Как вы думаете, кто это Славику такой бутерброд сделал:

Только турок может такой донер приготовить. При заказе надо говорить, во что лучше заворачивать мясо и нарезанные овощи. Я этот батон еле съел, то того он огромным был.
Можно заказать донер в толстом лаваше, тоже наедаешься до пуза:

Бывают и в совсем тонком как бумага:

А вот самый похожий на классическую шаурму:

В общем, совершенно не умеют делать это арабское кушанье в Турции. Лучшая в мире шаурма продаётся именно у нас в Москве, у неё самое сбалансированное сочетание всех компонентов и оптимальная сочность.

Стоимость продуктов питания где-то на четверть дешевле, чем в Грузии. Но если в братской республике я смог потратить на еду только 10 евро, то в Турции бесплатными фруктами и шашлыками никто не угощал, пришлось всё покупать самому. Сначала обменял 20 евро в банке, а потом ещё десять в обычном почтовом отделении.

Иностранцев с деньгами нигде не обманывают, сдачу отсчитывают точно и цены не задирают, турки вообще очень честные люди в этом отношении. За десять евро дают 28, 5 лир. Бутылка кока-колы объёмом 2, 5 литра стоит три лиры, всего 51 рубль на наши деньги. Здесь такие большие упаковки самые популярные, семьи то большие. В многочисленных пекарнях множество всякой оригинальной выпечки со сладкой начинкой, есть чем полакомиться, я ещё и рахат-лукум покупал.

Стерилизованное молоко в Турции стоит около трёх лир за литровую упаковку, но я всегда брал в супермаркетах по акции за две лиры. Для быстрого утоления голода турки используют тонкие баранки, висят всюду на верёвочках и разламываются продавцами при покупке.

Понравился необычный кукурузный хлеб, по вкусу и консистенции напоминает советскую ржаную лепёшку, но гораздо сытнее и есть его приходится долго, стоит копейки.

Но и без денег вы в Турции не пропадёте, даже по помойкам лазить не придётся. Всюду лежат огромные кучи лесных орехов, набирай сколько хочешь. Это их так сушат на набережных и прочих открытых площадках.

Спустя некоторое время орехи лущат с помощью специальных машин и пускают в продажу или на переработку.

Заглянул я разок и в мусорный бак на побережье, ничего там хорошего нет. На пляжу турки всё чисто подъедают, но в городских бачках вам наверняка будет чем разжиться, если не испугаетесь ужасного запаха исходящего от турецких мусоровозов.

Вообще в Турции довольно чисто, но вот мусорные машины постоянно вызывают рвотный рефлекс – воняют протухшей помойкой на двести метров вокруг себя, не промывают их что-ли. Ко всему прочему, ездят эти машины обязательно с двумя золотарями, стоящими на специальных площадках по бокам мусороприёмника. При каждой остановке они соскакивают и опрокидывают помойный бак в кузов, а после снова ловко поднимаются на свои места и так до следующего контейнера. Я представил, как от них после смены пахнет и чем они там дышат, если вокруг все носы затыкают.