Граф Монте Пердидо. Пиренеи. Апрель-май 2017.
Наша "испанская" дорога
И уютная французская деревушка
Разница между странами ощущается сразу. Испанцы какие-то замкнутые, французы, наоборот, приветливые. Не успеваешь поравняться с французом, он уже кричит "Бонжур", улыбается и машет рукой.
Мастера сэлфи
До гор рукой подать
И наш первый перевал
Быстрый спуск, и мы перенеслись в иное пространство. Всё ниже и ниже, километр за километром лес менялся от лиственного к хвойному, и этим Пиренеи меня подкупили. За короткое расстояние может всё вокруг кардинально поменяться: из холода в жару, из сырости в засуху, только что росли кактусы, а уже едешь через сосновый бор, затем наши берёзки. Как картинки в калейдоскопе.
Первым пунктом культурно-развлекательной программы по плану было ущелье Горж де ла Фу (Gorges de la Fou). Французский язык ужасен. Зачем писать столько букв, если произносится только половина из них?
Рассчитывал попасть туда к утру, но добрались до него только после обеда, и всё из-за этого хамона. Его невозможно просто так взять и съесть, нужен целый ритуал: найти красивое место, расположиться поудобней, отломить багета, взять тонкий ломтик, закрыть глаза. Блин, у меня опять текут слюнки.
Это единственная природная достопримечательность, за которую пришлось заплатить (10 евро). Но, оно того стоило. Ущелье шириной метра полтора-два, внизу горный поток, а над ним нависают подвесные мостки.
Если бы не мостки, без спецснаряжения не пролезешь.
Над головой застрявшие камни
Прохладный душ, чтобы остудиться
Длина тропы всего полтора километра, но зато каких
Пока бродили по ущелью, незаметно наступило время Ч: 17.30, а это значит открылись магазины! Затарились на ужин и покатили в очередной подъем.
Дорога ведёт к деревне Монтболо - местной достопримечательности с древними дольменами и старинной церковью св. Андрея, построенной аж в 12-м веке.
Уже время становиться на ночлег, а слева от дороги крутой обрыв и ни одного ручейка, ни лужи. Докатили до деревни, дальше по карте ещё набор, значит нужно искать место где-то поблизости. В деревне ни души, рядом с церковью площадка для кемпинга и мэрия. Несмотря на поздний час, в мэрии еще скучала за столом девушка.
- Силь ву пле, мадам. - спросили разрешения разместиться на площадке. Подбирая и коверкая слова, типа "же не манш па сис жур", но больше жестами, по-английски ни слова не понимает, даже окей и ноу.
После звонка кому-то она спросила:
-Инглиш? Дойч?
Ответили: Инглиш.
- Уи, месье.
Вот, если бы сказали, к примеру: руссиш? Что бы изменилось? Или: мы - сирийские беженцы, и нас 30 штук, мы хотим пожить здесь года два.
Размещаемся на открытой площадке прямо в центре деревни. Над нами в каком-то дворе лает без умолку собака, но в восемь вечера она резко замолкает.
Что значит дикий кемпинг во Франции? Это ровная площадка с постриженной травой, туалет, в котором не дырка в полу, а унитаз, бачок и, что удивительно, вода. Столы, контейнеры для мусора. Если убрать слово - дикий, то добавляется ещё душ, интернет и кухня. Когда появляется турист на кемпере, то он разрастается по поляне, как дрожжи - занимает всё свободное пространство: машина, стол, навес, стулья, ящики с продуктами, тент, ведро для мокрых тапок, ведро для сухих тапок. Поэтому, во многих местах кемпинг запрещён, иначе всё будет заставлено машинами и завалено тапками. И я скажу: и, слава богу.
Из палатки вид на церковь и мэрию. Начинает накрапывать дождь. На сайте норвежцев на завтра 17 мм осадков, а это значит, что мы будем не ехать, а плыть. Поплыли мы уже ночью.
Судя по описанию, на северной стороне льёт регулярно, нас дождь замачивал всего-то три дня, так что с погодой нам, можно сказать, повезло. Но, лило, так лило. Ещё вчера мы не знали, где набрать воды, сегодня воды было хоть отбавляй.
Готовим завтрак, натянув чехол наподобие тента. Почему ни на одной площадке для кемпинга не было навесов?
Кругом туман.
В такой ливень ехать вверх паршиво. Всё шелестит, шуршит, выводит из себя ещё больше, чем сам дождь. В такую погоду будешь мокрым в любой одежде, в какой-то сразу, в дорогой мембране на полчаса позже. В целлофановой накидке удавалось не промокнуть только по дороге вниз. В ботинках хлюпало. В общем, с нашим летом - это привычное дело.
Метров двести набора, и долгий, на целый день, спуск вниз.
Облака то спускались к нам, то поднимались наверх, зацепившись за верхушки гор и не хотя уходить.
Поднявшийся ветер начал уносить облака прочь, дождь постепенно стал затихать.
К обеду добрались до следующей точки на карте: замка Кастльну (новый замок в переводе). Достоверные источники утверждают, что X в., древним совсем не выглядит. В такую погоду ползать по стенам замка сильно желания не было, ещё билеты 5, 5 евро, там ветер и холодно. Кассир сжалилась над нами и предложила вскипятить чая. После такой рекламы, испив чайку, спасибо хорошей женщине, уже с настроением полезли наверх.
Сизифов труд - чистить ступеньки в дождь, но, порядок, видимо, дороже.
Помнится, бурлили в интернете по поводу Несвижского замка - новодел, пластик, так нельзя реставрировать.
Металл. Пластик. X в. Билет 5, 5 евро. В сезон 3000 посетителей ежедневно. Около 100 тыс в месяц - полмиллиона евро на одних билетах.
Утром всё было затянуть тучами, и дул сногсшибательный северо-западный ветер. Идея ехать с востока на запад была в общем правильная, но был недостаток: постоянно встречный западный, северо-западный ветер. На утро четвёртого дня спидометр показывал 135 километров, а это значит, что мы даже хуже матрасников. Нужно что-то делать и как-то начинать вкручивать, иначе море, пляж, шезлонг. Да, в предгорьях пришлось сильно закрутить путь петлёй, чтобы проехать через ущелье Галамус (Les Gorges de Galamus). Четвёртый день обещал быть насыщенным: пересечь одну гряду дважды по узким ущельям, скалы Оргю, озеро Караман и развернуться наконец-таки спиной к ветру.
Утром покатили по узким улочкам городка Иль-сюр-тет
Еще асфальт не просох от дождя, а его вовсю чистят с шампунем. Увы, мы в этом плане отстаём лет на 500. Обидно осознавать, что у них тротуары чище моего подъезда.
На улицах встречаются такие раритеты.
Хозяин похвалился: 50 лет за рулём одного авто. Вот, это любовь до гроба.
Стали подниматься вверх к скалам, проехали указатель. Я кричу: "Фигня, это не те скалы. Наши выше". Это были те скалы.
Вид на городок Иль-сюр-тет
Дорога шла ещё выше, а скалы остались сзади. Назад уже не стали возвращаться, тем более вход, скорее всего, опять платный.
Сверху всё отлично видно
