Трансмиссия. Вопросы ресурса, износа, экспуатации и замены

• Еще вариант подхода к слежению за приводом.

• Что такое цепь???

Это “сложное” механическое устройство велосипеда. Цепь постоянно подвержена износу, подлежит постоянному уходу, смазке и своевременной замене (я не беру в рассмотрение дешёвые цепи отечественного, китайского и подобного производителя). Так как я считаю, что возле достойного велосипеда такие цепи даже рядом класть не стоит. Не поймите меня не правильно обладатели дешёвых велосипедов, но плохие цепи – это риск получить травму, не зависящую от вашего мастерства.

Советую сразу после покупки велосипеда заменить цепь на достойную Вас и его. Конечно, знатоки возразят о том, что не только дешёвая цепь может стать причиной травмы при активной езде, а ещё и оборудование, установленное на вашем велосипеде, но замена оборудования влетит в копеечку, так что для начала можно ограничится заменой цепи.

В этой статье речь пойдет о двух способах очистки цепи от старой смазки и её смазке.

Часть цепи помещаем между очистительных роликов промывочной машины так, чтобы кисточки роликов вошли в звенья цепи

Машинка заправляется спец. средством (на основе уайт спирта и какой-то химии), керосином и просто уайт спиртом.
Заправлять машинку следует до отметки max, которая там присутствует.

Помещаем часть цепи в заправленную промывочной жидкостью машинку и начинаем медленно вращать педали (заранее вывесив заднее колесо). Если цепь очень грязная, то промывную жидкость придется менять несколько раз.

Я советую использовать смазки на основе силикона или тефлона, к примеру смазки фирмы Pedro’s, но это профессиональные вещи недоступные нашему простому обывателю. В таком случае я предлагаю использовать синтетическое? или полусинтетическое (моторное) машинное масло.

В советском автопроме были очень распространены маленькие пластмассовые масленки. Наверняка покопавшись в своих закромах можно её отыскать, но если вам не удалось её найти, можно использовать и обычную пробку из-под напитка. Наполняем нашу емкость маслом и переходим непосредственно к смазке.

Прокручивая цепь, капаем по пару капель в каждое звено. Когда вся цепь будет наполнена маслом, начинаем прокручивать цепь с каждым разом всё ускоряя вращательные движения. После минут 2-3 такого вращения масло попадёт в рабочие части звена. Вытираем тряпкой цепь насухо. Вот и всё.

Выбираем сегмент цепи, подлежащий разборке. Надо учесть, что при повторной разборке цепи лучше использовать другой сегмент, потому что каждая операция разборки / сборки немного расшатывает звено цепи, уменьшая его прочность.
Вставляем цепь в выжимное устройство, фиксируем ее винтом с рифленой поверхностью. (на фотографии (ссылка) фиксирующий винт изображен справа).
Важное замечание - Многие выжимки имеют два посадочных места для цепи. То есть цепь можно вставить в выжимку двумя способами. Посадочное место, расположенное ближе к фиксирующему винту, предназначено для выпрессовывания и запрессовывания оси. Именно туда и надо заправлять цепь для снятия и установки. (Как показано на фотографии - ссылка). Другое посадочное место используется только для регулировки положения оси внутри втулки. Если попытаться выпрессовать ось, когда цепь заправлена в этом посадочном месте, то можно повредить выжимку или цепь.
Начинаем заворачивать винт выжимки с помощью рукоятки, выдавливая ось внутрь фиксирующего винта. Для того, чтобы не выдавить полностью ось (тк будет сложно установить её обратно) крутим рукоятку до момента когда вы почувствуете что ось пошла тяжелее. Ещё пол оборота и достаём цепь из выжимки.

Как и в случае с пром. подшипником нам понадобится:
1-а кисточка, не очень глубокая и широкая баночка из жести (главное чтобы в баночке не было песка и всякой грязи) и 0, 5 литра керосина или бензина.
Скручиваем всю цепь в компактный «клубок» и помещаем её в ванночку с промывной жидкостью. Сперва кисточкой снимаем старую смазку, а что не получилось вычистить кисточкой убираем путём долго полоскания в промывной жидкости двигая звенья цепи в разные стороны относительно друг-друга.
Ну, вот цепь чистая и не издаёт посторонних шумов при движении звеньев. Переходим к пункту установки.

Запрессовываем выжимкой ось в цепь, вращая рукоятку выжимки. Останавливаемся, когда ось спрячется в отверстие почти полностью (сравниваем с соседними звеньями). Вынимаем цепь из выжимки.

Я советую использовать смазки на основе силикона или тефлона, к примеру смазки фирмы Pedro’s, но это профессиональные вещи недоступные нашему простому обывателю. В таком случае я предлагаю использовать синтетическое или полусинтетическое машинное масло.

В советском автопроме были очень распространены маленькие пластмассовые масленицы. Наверняка покопавшись в своих закромах можно её отыскать, но если вам не удалось её найти, можно использовать и обычную пробку из-под напитка. Наполняем нашу емкость маслом и переходим непосредственно к смазке.

Прокручивая цепь, капаем по пару капель в каждое звено. Когда вся цепь будет наполнена маслом, начинаем прокручивать цепь с каждым разом всё ускоряя вращательные движения. После минут 2-3 такого вращения масло попадёт в рабочие части звена. Вытираем тряпкой цепь насухо.

Хочу заметить, что как и в случае с пром. подшипником так и в случае с цепью, ей надо дать просохнуть от промывной жидкости. В противном случае при закладке новой смазки, она просто-напросто станет более жидкой и вытечет после непродолжительного использования, тем самым оставив подшипник или цепь без смазки, что намного хуже чем со старой смазкой.

Я мою цепи в солярке и провариваю в консистентной смазке с графитом.
Смазки хватает на 300+ км.

Цитата сообщения от вв отправленного 23 Июл, 2009 в 00:13

Я мою цепи в солярке и провариваю в консистентной смазке с графитом.
Смазки хватает на 200+ км.

На 200 км асфальтовых дорог?

Цитата сообщения от zxv отправленного 20 Дек, 2009 в 12:10

Я не думаю, что тип дорог имеет значение.

20 км мокрого песка с водой.. и прощай смазка.. любая. а если еще глины добавить...

вопрос - а как ты после варки отчищаешь всякие там промежности? ватной палочкой чтоли сидишь и чистишь?

по мне так слой консистентки на поверхности - зело не гуд. грязюка.

Цитата сообщения от kronos отправленного 29 Дек, 2009 в 17:03

ЗЗЗЫ Кто-нибудь подскажет температуру кипения солярки?

Диапазон кипения дизельных топлив обычно 150–360°С: для тихоходных,
стационарных и судовых дизелей используют более тяжелое топливо,
выкипающее при температуре 230– 360°С (газойль), или соляровые фракции с
температурой перегонки 300–400°С.

Подскажите кто разбирается,
хочу заменить заднюю втулку под трещетку
на Shimano Deore FH-M530
и надеть на нее касету на 7 звезд , (так как монетка на 7 скомбинированая с тормозной ручкой)
а в будущем проабгрейдить, нормально ли получится,

иди надо втулку на 7 звездную касету обязательно брать?

Shimano Deore FH-M530 - хороший выбор?

Лучше конешно поставить втулку под 7 звезд, но пойдет и 8 \ 9. Спейсерами выбереш зазор и прижмеш. Спейсеры - проставоки меж звездами, которые обычно выбрасываются со старыми кассетами.

Дело другое что найти втулку под кассету на 7 зв ощутимо сложнее чем 8 \ 9. Ну и кассеты не в каждом газетном киоске продаюцца ,-)

а как 7 касета - растояние между звездами такое же как на 7- й трещетке,

и еще , ничего что перья рамы придется немного разогнуть ?

Цитата сообщения от nik101 отправленного 1 Окт, 2009 в 13:56

а как 7 касета - растояние между звездами такое же как на 7- й трещетке,

и еще , ничего что перья рамы придется немного разогнуть ?

межзвездуновое растояние такое же.
межперьевое в раме может и отличаться. но ниче страшного не произойдет если чуть разожмеш для более широкой втулки

Спасибо

Цитата сообщения от nik101 отправленного 1 Окт, 2009 в 13:25

Подскажите кто разбирается,
хочу заменить заднюю втулку под трещетку
на Shimano Deore FH-M530
и надеть на нее касету на 7 звезд , (так как монетка на 7 скомбинированая с тормозной ручкой)
а в будущем проабгрейдить, нормально ли получится,

иди надо втулку на 7 звездную касету обязательно брать?

Shimano Deore FH-M530 - хороший выбор?

Сам только что перешел с трещетки на кассету
ставил 530-ю втулку и такие звездочки:
SRAM Cassettes - MTB PG850 Cassette 8sp 11-28
Поскольку манетки остались старые, одна крайняя звездочка не работает. Я у себя "отключил" 28.
Нареканий на работу не наблюдалось. Ничего такого что не идет в комплекте (простановочные кольца и т.д) не понадобилось.

каково правильное положение звезд системы относительно кассеты (цепь должна быть прямой на 2ой(из 3) звезд системы и на 5ой(из9) звезде кассеты - так ли
это)?

Цитата сообщения от qweensy отправленного 20 Май, 2010 в 13:04

каково правильное положение звезд системы относительно кассеты (цепь должна быть прямой на 2ой(из 3) звезд системы и на 5ой(из9) звезде кассеты - так ли
это)?

расстояние от оси подседельной трубы до центра системы (так называемый чейнлайн) должно совпадать с расстоянием от середины втулки до центра кассеты

Цитата сообщения от дюдя отправленного 22 Сен, 2010 в 14:18

Цитата сообщения от headcrash отправленного 20 Май, 2010 в 18:47

расстояние от оси рулевой трубы до центра системы (так называемый чейнлайн) должно совпадать с расстоянием от середины втулки до центра кассеты

:o

ой, это ж какое чудо получится o_O ничего себе описАлся :)